Уличный туалет на даче своими руками: виды конструкций, чертежи и этапы работ

Какие инструменты и материалы потребуются

Чтобы сделать летний душ с раздевалкой из профильной трубы, берут листы металла, профильную трубу, саморезы с цинковым покрытием, шайбы пресс типа. Также нужны фитинги, навесные элементы, краска, бак для воды, ТЭН, ручная пила и другой стандартный инструмент.

Какого диаметра профтрубы использовать для душа

Дачный душ своими руками из профильной трубы лучше всего делать с применением проката, который имеет сечение 50*50 мм. Этой прочности будет достаточно для удержания емкости с водой в 200 л. Сечение меньше снизит прочность постройки, а это нежелательно. Если уйти в сторону большего размера, вырастет цена.

Листы оцинковки опционально брать с минимальной толщиной. Для крепления используют пресс-шайбы, имеющие шаг в 20 см. Листы металла можно окрашивать в любые нужны цвета.

Важно! До покраски металл обезжиривают, после наносят выбранный состав. Оцинкованные листы окрашивать нежелательно.. Для обшивки берут дюймовую доску или другой аналогичный материал

Ее нужно обстрогать, после пропитать антисептиком, защитным декоративным составом, обработать с применением морилки. Когда это будет сделано, останется прикрутить результат к каркасу на саморезы

Для обшивки берут дюймовую доску или другой аналогичный материал. Ее нужно обстрогать, после пропитать антисептиком, защитным декоративным составом, обработать с применением морилки. Когда это будет сделано, останется прикрутить результат к каркасу на саморезы.

Форма кабинки для летнего душа стандартная, пол оптимально отделать с применением деревянных лаг

Двери тоже нужны. Это могут быть листы из различных материалов или раздвижные шторки. Варианты разные в плане практичности, долговечности, но каждый имеет свои преимущества.

Схема уличного туалета

Наиболее распространенным вариантом дачного или садового туалета является прямоугольная постройка. Ее еще называют «скворечник» так как в варианте с односкатной крышей она очень его напоминает.

Проект дачного туалета из дерева типа «Скворечник» (чтобы увеличить размеры картинки, щелкните по ней левой клавишей мышки)

На чертеже туалета, представленном на фото выше, для отделки использовалась доска толщиной 40 мм. Сооружение получается совсем недорогим. Двери можно сделать из тех-же досок, скрепленных планками вверху, внизу и наискосок. Петли можно поставить наружные — амбарные, оформив строение в нарочито грубом стиле.

Образцы дачных туалетов: чертежи одинаковые, исполнение разное

Несмотря на то, что постройка утилитарная, при желании ей можно придать привлекательный вид и скворечник превратится во вполне привлекательное небольшое здание. Например, можно сделать из этой постройки маленькую мельницу.

Дачный туалет-мельница — немного фантазии и неприглядная постройка становится украшением участка (чтобы увеличить размеры картинки, щелкните по ней левой клавишей мышки)

Тот же скворечник, но из сруба — уже совсем другой вид. Особенно гармонично все будет смотреться, если здание на участке выстроено (или будет выстроено) тоже из бревна.

Даже самый простой туалет из бревна смотрится почти как экзотика. Причем, его можно использовать и как зимний вариант (чтобы увеличить размеры картинки, щелкните по ней левой клавишей мышки)

Для регионов, где древесина — роскошь, и расходовать ее на постройку туалета нерационально, ту же конструкцию можно обшить другим материалом. Например, каркас обшивается любым листовым материалом — фанерой, ДВП, ГВЛ. На них снаружи можно уложить отделочный материал — плитку или декоративный камень. Еще более бюджетный вариант — обшить профнастилом.

Туалет на даче своими руками строят из любого материала. Этот — из профнастила (чтобы увеличить размеры картинки, щелкните по ней левой клавишей мышки)

Это тот тип туалета, Который несложно построить из кирпича. Делают их обычно в полкирпича. Никаких сложностей даже для неопытного каменщика нет. Кладка со смещением, раствор — цементно-песчаный.

По тому же проекту и чертежу можно построить туалет из кирпича (чтобы увеличить размеры картинки, щелкните по ней левой клавишей мышки)

Особенности вентиляционной системы

Вентиляция туалета в современном частном доме практически не отличается от вентиляции санузла в квартирах. Это если она проектировалась еще при строительстве.

Но во многих домах не так давно стали делать санузел. Как это бывает: Дом был построен несколько десятков лет назад, когда канализации в нем не было, а туалет, как и у многих на то время, был, но только на улице. Но под воздействием моды, либо просто захотелось удобств, было принято решение оборудовать под туалетную комнату, одно из помещений дома. Как правило, это одно из вспомогательных помещений, в которой, вентиляции изначально не предусматривалось. Проложена канализационная труба, которая ведет в выгребную яму, установлен унитаз и подана вода из колодца, при помощи портативной насосной станции. Вроде бы и все, но вентиляции как не было, так и нет. В результате: запах расползается по всему дому, в санузле сыро и плесень на потолке и стенах. И удобства остались опять в мечтах.

Бывают такие ситуации, когда для санузла не выбирают вспомогательное помещение, а в результате перепланировки дома, целенаправленно делается под него место. И в нем даже присутствует вентиляция, но все равно, запах, плесень, в общем, все по старой схеме. А происходит так потому, что помещение под санузел, раньше было частью жилого пространства, и вентиляция для него была сделана, как для комнаты. Для санузла нужен воздухооборот гораздо интенсивнее, не менее 25 м.куб/час. Просто вентиляционная система теперь не справляется с новыми требованиями. Помимо необходимого воздухообмена, еще требуется исправная вентиляция септика.

Мы довольно подробно описали эту ситуацию, так как огромное число жителей частного сектора городов и сел нашей необъятной Родины, именно так и поступали. Что в этой ситуации можно посоветовать? Изучать мат.часть и заниматься обустройством вентиляции, в туалете частного дома.

Выбор места

Туалет – постройка, которая первой появляется на участке. Прежде, чем решить, как обустроить туалет на даче, хозяевам необходимо подумать, где его разместить. На выбор влияет не только желание владельцев, но также тип утилизации отходов (касается, главным образом, конструкции с выгребом) и санитарные нормы. Конструкцию располагают с учётом следующих правил:

Минимальное расстояние постройки до жилого дома и погреба составляет 12 м (для конструкции с выгребной ямой). Современные варианты не стоит приближать более, чем на 5 м.

Важно выдерживать расстоянияИсточник insteading.com

• Между уборной и баней минимальное расстояние сокращается до 8 м.
• Туалет удаляют от границ соседнего участка (от забора) минимум на 1-1,5 м. В этом случае на один повод для конфликта с соседями будет меньше.

Модель с козырькомИсточник tvojdizajn.ru

Поиск подходящего места усложняется, если на участке или рядом с ним имеется источник питьевой воды (колодец или скважина). Чтобы стоки случайно не попали в грунтовые воды, постройку и источник разносят ориентировочно на 20-25 м.

БиотуалетИсточник oboiman.ru

Если рельеф участка неровный, рекомендуется избегать самого низкого места (туда будет устремляться дождевая и талая вода). Не стоит выбирать самую высокую точку, особенно, если место открытое – плохо закреплённая конструкция может завалиться от сильного ветра

Душ и туалет для дачиИсточник reinder.by

• Минимальное расстояние до окружающих деревьев – 4 м.
• Идеально, если при обустройстве дачного туалета удастся соблюсти все предыдущие рекомендации и вдобавок учесть господствующую розу ветров (совет особенно актуален для туалета типа «сортир»).

Оптимальное место – за домомИсточник diz-cafe.com

Если вы планируете вызывать ассенизаторскую машину, подумайте, как организовать её проезд. При этом стоит учесть, что рукав, используемый для откачки, имеет длину 7 м, из которых 3 м опускаются в яму, а остальные разматываются по грунту.

Комбинированный вариант с душевой под двускатной крышейИсточник tvojdizajn.ru

На выбор места влияют и эстетические соображения, в свете чего полезны следующие идеи:

Туалетная кабинка – сооружение интимное, но, если вы планируете оригинальный дизайн, не стоит прятать красивый дачный туалет в самом укромном уголке участка.

С ярким акцентомИсточник instructables.com

Если роль конструкции исключительно функциональная, место для неё выбирают в глубине территории. Нередко её дополнительно маскируют, высаживая вокруг кустарник.

В зарослях рябиныИсточник yandex.net

Если у жилого дома имеется глухая стена, туалет лучше расположить с этой стороны. Правило не работает, если поблизости есть терраса или веранда – в летнее время о таком соседстве придётся пожалеть.

Творческий подход к деталямИсточник tvojdizajn.ru

Конструкции уличных туалетов

По способу утилизации нечистот эти сооружения делят на три типа:

• Пудр-клозеты;
• Туалеты с выгребной ямой (септиком);
• Ватерклозеты.

Первый вид уличного туалета прост в обустройстве и эксплуатации. Его основная часть – сидение (стульчак), под которым установлена извлекаемая емкость. После каждого посещения в нее совком насыпают торфяную смесь, которая поглощает жидкость и неприятные запахи.

Существенный недостаток данной конструкции – небольшая емкость ведра. Для тех, кто редко посещает дачу, пудр-клозет оптимален. Если же вы планируете проводить на своем участке выходные дни или ваша семья насчитывает более трех человек, то придется часто опорожнять контейнер.

Усовершенствованный вариант пудр-клозета – торфяной биотуалет, предлагаемый сегодня на рынке. Он состоит из пластикового корпуса, внутри которого размещается одна или две емкости. Сверху устанавливается бачок с торфяной смесью и дозатором.

Для устранения неприятного запаха конструкция снабжается вытяжной трубой, выводимой на крышу кабинки. Опорожнять контейнеры в таком туалете приходится не чаще одного раза в неделю. Это достигается благодаря разделению жидкой и твердой фракции отходов.

Жидкость при пользовании биотуалетом поступает в воронку, размещенную в передней части корпуса и отводится по трубке в грунт или пластиковую емкость, расположенную на улице. Плотные фракции нечистот накапливаются во внутреннем контейнере.

Несмотря на преимущества торфяного туалета перед классическим пудр-клозетом (преобразование отходов в удобрение, хорошая вентиляция и увеличенный срок пользования) многие дачники выбирают вариант с выгребной ямой (септиком). Ее устройство обходится дешевле покупки «продвинутого» биотуалета, а периодичность очистки составляет 1-2 раза в год.

При этом следует помнить о двух серьезных проблемах, которые выгреб может преподнести своим владельцам при неправильном строительстве:

• Заражение почвы болезнетворными бактериями;
• Неприятный запах.

Недостаточно просто выкопать большую яму в земле и поставить над ней клозетную будку. Емкость с нечистотами должна быть надежно изолирована от грунта. Лучше всего для этой цели подходит бетонный резервуар, обработанный гидроизолирующей пропиткой.

Второе условие – внесение в выгребную яму специальных бактерий. Они быстро разлагают нечистоты, обеззараживают их и устраняют запах. Сухие концентраты бактерий для септиков и выгребных ям сегодня можно купить в любом хозяйственном супермаркете.

Конструкцию люфт-клозета (воздушного туалета) нельзя назвать слишком сложной. Его основная часть – бетонированная яма с отверстием. На ней устанавливается будка. Для исключения неприятного запаха на ее задней стенке размещается вытяжная труба. Ее нижний конец находится в яме, а верхний возвышается над крышей. Из-за перепада высоты образуется тяга. Воздух из кабинки всасывается в яму и по трубе выбрасывается в атмосферу.

Еще один популярный вариант туалета для дачи – ватерклозет. Его основная часть — всем хорошо знакомый унитаз со сливным бачком. В нем находится водяной замок, исключающий возможность выхода запаха из ямы в кабинку. К сожалению, без отопления пользоваться такой системой невозможно, поскольку в зимнее время вода в унитазе и бачке замерзает. Поэтому данная конструкция рассчитана на теплый сезон.

С наступлением теплых дней емкость на крыше будки наполняют водой. Отводной канал подключают к септику через тройник, снабженный вертикальной вентиляционной трубой.

Кровля

Легковесность профилированного листа (в среднем 5 кг на квадратный метр) делает его привлекательным материалом при обустройстве кровли в новых дачных постройках либо реконструируемых — давление готовой конструкции на фундамент и стены в таком случае минимально.

При монтаже профлиста на крышу не нужно сооружать мощную стропильную систему. Высокая прочность профиля позволяет удвоить шаг обрешетки, что делает строительство на основе профнастила более экономичным.

Крепить материал можно в одиночку, не привлекая к процессу помощников. Листы имеют значительную площадь, монтируются быстро и легко.

Крыша из профлиста станет практичным и эстетичным защитным элементом любого сооружения на даче, будь то загородный домик или гараж.

ОБСЛЕДОВАНИЕ и ПАСПОРТИЗАЦИЯ ВЕНТИЛЯЦИИ САНИТАРНЫХ УЗЛОВ и ТУАЛЕТОВ

Обследование и паспортизация вентиляции санитарных узлов производится обычно при реконструкции или необходимости продления государственной сертификации и лицензирования комплекса административного здания  с выдачей Акта обследования вентиляции или паспорта вентиляционных систем: обследование вентиляции; паспортизация вентиляции. Стоимость обследования вентиляции туалетов: 2.500 рублей за Акт обследования одной вентсистемы или паспорт вентсистемы, выезд на объект инженера для замеров воздуха анемометром: 3.000 рублей. Прилагается сертификат поверки анемометра и свидетельство соответствия государственным приборам измерений. По приезду на объект наш инженер произведет осмотр вентиляции таалета и оборудования автоматики управления вентсистемой, зарисует схему воздуховодов и сфотографирует общий план расположения диффузоров и решеток в потолке, замерит анемометром потоки воздуха в основных воздуховодах и в кабинах, — что позволит сделать вывод об эффективности вентиляционных систем и соответствию их нормам СНиПам и СанПинам и что будет отображено в Акте обследования или в паспортах вентиляционных установок…

Особенности

Постройка уличного туалета на садовом участке – задача несложная, но имеющая свои особенности и нюансы. Туалет должен отвечать всем санитарным нормам и правилам, не доставлять неудобств хозяевам участка, а также их соседям. Еще на этапе проектирование, необходимо решить, как будут происходить все этапы строительства.

В первую очередь нужно определиться, где будет располагаться постройка, чтобы это было максимально удобно и комфортно для людей. Также нужно решить, будет ли он с выгребной ямой или без нее. В первом случае нужно знать, как ее сделать, какого размера, как обеспечить ее герметичность, чтобы отходы не засоряли землю и воду на участке. Во втором – какой использовать нейтрализатор: химический состав, био-наполнитель или торф.

Важный момент, который необходимо продумать до начала постройки туалета – устройство самого домика: по какой схеме его построить, из каких материалов, какого размера, как в будущем нейтрализовать распространение запахов. Чтобы постройка дополняла внешний вид участка, стоит подумать о дизайне домика.

Санитарные нормы

Перед началом строительства дачного туалета, нужно убедиться, что будущая постройка будет соответствовать определенным санитарным нормам и правилам гигиены.

• Удаленность клозета от колодца или скважины должна составлять не менее 30 м во избежание загрязнения воды. Кроме того, если местность неровная, туалет должен стоять уровнем ниже источников питьевой воды.
• Если на участке есть постройки, предназначенные для мытья (баня, душ), расстояние до них должно быть не менее 8 м.
• Если на территории есть помещение для содержания животных, его удаленность должна составлять не менее 4 м.

• Также стоит позаботиться о культурных растениях. Минимальная удаленность от деревьев – 4 м, от кустарников – не менее 1 м.
• Туалет не должен источать какие-либо неприятные запахи. Определяя место для будущей постройки, должна учитываться роза ветров.
• Выгребная яма, если она имеется, должна быть хорошо изолирована, чтобы не допустить смешивания нечистот с грунтовой водой. Лучший вариант – предусмотреть в качестве ее дна специальную емкость.
• Удаленность ямы от жилых построек должна составлять максимально возможное значение, минимально – 5 м.

• Удаленность туалета от соседских участков должна быть не менее 1 м.
• Для туалетного домика необходимо продумать, как провести освещение. Вся проводка должна быть тщательно обработана специальной смесью, отталкивающей воду.
• Очистка ямы должна проводится сразу по мере необходимости. Для этого можно воспользоваться услугами ассенизаторской машины или применить химическое средство, разлагающее отходы, которое также будет служить профилактикой развития грибка и других вредных микроорганизмов. Если ни тот, ни другой вариант невозможны, яму нужно накрыть металлическими листами для перегнивания нечистот.

Выгребная яма

Выгребная яма бывает двух видов:

Схема устройства туалета

• дренажная яма;
• герметичная яма.

Предпочтение отдается установке герметичной ямы, так как ее использование исключает возможность загрязнения, и, как следствие, заражение грунтовых вод.

Определяем размеры выгребной ямы.

Стандартно используются размеры 2 Х 1,5 Х 2. Размер ямы задает параметры будущего туалета.

Важно учесть следующие моменты:

Схема выгребной ямы

• размеры котлована должны быть больше (+15 см), чем предполагаемая выгребная яма;
• к задней стенке должен быть небольшой уклон, что обеспечит сбор нечистот возле люка.

Дно котлована засыпаем слоем песка (15 см).

Следующим шагом на дно котлована помещаем гидроизоляционную пленку, можно воспользоваться полиэтиленом

Важно, чтобы края пленки заходили внахлест на стены (40-50 см).
Укладываем арматуру, предварительно связав ее между собой.
Устанавливаем опалубку.. Если котлован получился достаточно большим, этот шаг можно пропустить

Если котлован получился достаточно большим, этот шаг можно пропустить.

Возводим кирпичные стены (25 см толщина).

Желательно, чтобы выступ над землей составлял 10 см.

Для максимальной надежности воспользуйтесь штукатуркой (цемент + песок), нанеся ее поверх кирпичной кладки. Эта процедура обеспечит более медленное разрушение кирпича.

Установка стоек

В качестве материала для стоек можно использовать:

• деревянный брус;
• швеллер;
• профильные трубы.

Мы более подробно рассмотрим вариант с использованием профильных труб.

Схема каркаса для туалета

Отлично подойдут профильные трубы 60 Х 40. Высота стоек определяет высоту будущего туалета для дачи, созданного своими руками.

Разделим стойки на задние и передние, которые будут чуть выше, так как предположительно наш туалет будет иметь скатную крышу.
Устанавливаем передние стойки, для этого:
устанавливаем каждый профиль, выравнивая строго вертикально при помощи уровня.
тщательно утрамбуем;
вскопаем углубления 1,2 метра, засыпав на дно песок, можно также использовать мелкий щебень;
Для того чтобы установить задние стойки, используем такой же алгоритм

Важно, чтобы задние стойки были шире основания выгребной ямы (закрыть до метра длины ямы). Пространство между стойками и кирпичной кладкой засыпается землей.

Устанавливаем каркас

• Привязываем профильную обвязку 40 Х 20 (60 Х 40) на стойки. Это придаст прочности будущему туалету для дачи, построенному своими руками.
• Верхние точки стоек соединяем поперечными балками, приварив их с помощью сварочного аппарата.

Чертеж туалета из профнастила

Пусть вас не смущает, если верхние балки будут находиться не строго горизонтально, все потому, что наш туалет из профнастила имеет скатную крышу.

• Готовим обрешетку для крыши, перед этим закрепив металлический профиль на наклонных поперечинах, на расстоянии 70 см друг от друга.
• Дополнительную профильную обвязку делаем с трех сторон, кроме той, где предполагается дверь.

Если вы не обладаете достаточными умениями работы со сварочным аппаратом, можно воспользоваться болтами.

Устанавливаем на каркасе дверной проем, для этого заранее на чертеже определяется место двери и на определенном расстоянии, на каркасе закрепляем поперечину, два профиля привариваются параллельно стойкам.

Установка профлиста

Итак, каркас туалета своими руками с использованием профлиста готов, теперь необходимо обшить конструкцию. Лучше всего использовать профлист марки С-20 или С-21.

• Нарезаем профилированные листы в соответствии с размерами каркаса.
• Закрепляем профнастил на каркасе, используя сварочные работы или крепление специальными кровельными саморезами.
• Саморезы ввинчивают в низ волны профнастила через одну гофру и в каждую поперечную балку вертикально.

Установка двери

В туалет из профлиста обычно устанавливается металлическая дверь.

Чертеж дачного туалета своими руками

• Сделаем заготовку двери из профнастила, заранее приготовив все чертежи, на которых отражены параметры двери, согласно которым разрезается лист. Затем с каждого края уберем по 0.5 см, для того, чтобы она закрывалась и существовала дополнительная вентиляция.
• Петли также можно сделать своими руками, для этого воспользоваться толстым слоем резины, равномерно установив ее в нескольких местах по всей высоте двери с внешней стороны.
• Закрепляем дверь на каркасе с помощью болтов.

Отделка помещения

Заключительным этапом строительства дачного туалета из профлиста своими руками станет закрытие выгребной ямы с помощью досок.

Туалет из профнастила своими руками готов! Быстро, комфортно и надежно!

Выбор разновидности туалета

Уличный туалет может иметь определенные конструктивные особенности. Это может быть система с выгребной ямой, биотуалет, торфяной туалет для дачи, химический туалет, а также пудр-клозет или люфт-клозет. На выбор будет влиять уровень залегания подземных вод. Если водоносная линия располагается далеко, глубже 2,5 м, при этом никогда не поднимается выше упомянутой отметки даже в сезон весенних паводков и дождей, можно применить любой из вышеперечисленных вариантов. Если уровень подземных вод достаточно близок к поверхности, то устанавливать туалет, снабженный выгребной ямой, не следует. Эта разновидность конструкции считается наиболее старой и проверенной. Она представляет собой выгребную яму, глубина которой не превышает 1,5 метра. Сверху устанавливается домик. Нечистоты постепенно накапливаются и разлагаются. Но в некоторых случаях ферментирование не успевает за пополнением ямы. Решить такую проблему можно методом закапывания старой ямы и формирования новой. Сейчас предпочитают чистить ямы с помощью ассенизаторской машины или вручную. Если предполагается установить уличный туалет на территории, где близко расположена вода, то рекомендуется применить конструкцию, которая называется пудр-клозет. Данный вид не предполагает наличия выгребной ямы, взамен используется емкость, которая устанавливается под стульчаком. Для того чтобы исключить излишне неприятный запах, после каждого посещения туалета нужно использовать в качестве посыпки сухой торф, золу или опилки. После того как емкость будет заполнена, ее опорожняют в компостную яму.

Особенности строения короба

Вариант с обустройством короба для маскировки всех труб, проходящих сквозь туалетную комнату, наиболее популярен среди пользователей. Это не только эстетичное, но и практичное решение – один раз установив конструкцию, можно забыть о трубах, как минимум, до следующего капитального ремонта.

Вариант #1. Короб со сплошной стенкой

Короба со сплошной стенкой состоят из каркаса, стенок и, при необходимости, облицовочного материала. Также они обязательно должны быть оборудованы люком для проведения ревизии – осмотра внешнего состояния трубопровода и перекрытия вентилем подачи воды в дом/квартиру.

Внутри такой конструкции спрятаны все трубы, а также, там может прятаться сливной бачок подвесного унитаза и биде, бойлер и прочие неприглядные коммуникационные элементы.

Короба бывают самых различных форм и размеров. Часто короб во всю высоту комнаты называют фальш-стеной. Такое решение используют при вертикально проходящем трубопроводе.

Если трубы идут вертикально, то соорудить фальш-стену можно своими руками, поставив профиль и прикрепив к нему гипсокартон

Особой любовью пользуются пластиковые панели – их легко установить и снять при необходимости. Да и цена этого материала более чем доступная.

Тем не менее, даже делая короб из пластика, следует предусмотреть отверстие, которое легко будет открываться в том месте, где стоит вентиль для перекрытия подачи воды.

Если же фальш-стена изготовлена из гипсокартона и облицована сверху плиткой, то наличие ревизионного окна является необходимостью – в случае каких-либо проблем с трубопроводом должен быть удобный доступ к трубам.

Ревизионное окно можно замаскировать, облицевав его, как и всю стену, такой же плиткой. Главное, чтобы у дверцы был надежный механизм, рассчитанный на вес плитка+плиточный клей

Вариант #2. Когда стенка открывается

Вторая разновидность коробов – с открывающейся внешней стенкой. Причем, стена может открываться полностью или ее определенная часть. Строение этих конструкций схоже со строением короба со сплошной стенкой, но отличается наличием полок внутри – свободное место рядом с трубами часто используют как шкаф.

Галерея изображений Фото из Шкаф с раздвижными дверцами Жалюзи во всю ширину стены за унитазом Деревянный шкаф с распашными дверцам Сантехнический шкафчик изнутри

Также, часто при вертикально расположенных трубах внешняя стена собирается из разных материалов – например, внизу пластиковая панель, а сверху сантехнические жалюзи или рулонная штора, за которой прячется шкафчик с полочками.

Ролеты в качестве внешней стенки короба чаще используются в Америке и европейских странах – у нас они не так популярны, ведь выглядят довольно просто

Владельцы предпочитают в своих туалетных комнатах сооружать капитальные многоуровневые короба из гипсокартона или ставить пластиковые панели. Тем более, что выбор расцветок последних способен порадовать своим разнообразием и малой стоимостью.

Галерея изображений Фото из Изготовление многоуровневого сложного короба Отверстие в гипсокартонном коробе Пластиковые панели удобно крепятся друг к другу Панели можно приклеить

Открывающаяся стена – крайне удачное решение, особенно, когда за ней расположились не только трубы, но и другие коммуникационные элементы – бойлер, приборы учета воды и прочее.

Здесь несомненно выигрывают ролеты, имея основное преимущество – они поднимаются, открывая все внутреннее пространство короба. А если понадобится, то могут быть полностью демонтированы за пару секунд.

Для любителей оригинальных решений производители предлагают необычные жалюзи – это модели с 3D-изображениями животных, природы или птиц

Вентиляция пола дачи

Схема вентиляции пола

Для обеспечения хорошей вентиляции дачного домика следует позаботиться и о воздухообмене в подполе. Вентиляция пола на даче предохраняет его от гниения и весь дом от перекосов, продлевая срок эксплуатации.

Если подвал не планируется, вентиляция пола дачного коттеджа обеспечивается системой продухов (отверстий) в цоколе. Чаще всего же дачные дома строятся с подвалами. Продухи оставляются на различных высотах цоколя, что улучшает движение воздушных потоков. Размер продухов обычно 10 х 15 см. Количество отверстий рассчитывается в зависимости от рельефа местности, архитектуры строения, розы ветров и климата.

Вентиляция полов деревянных дач состоит из пристенных решеток, которые монтируются над продухами в полу (еще называется вентиляционными розетками).

Решетку нужно размещать на стыке между досками.

Так удается сделать выемку в доске меньшего размера, поэтому прочность пола не страдает.

Перед установкой розеток непременно следует рассчитать схему движения воздушных потоков, которая зависит от расстановки, типа и мощности приборов отопления.

Поверх решеток для вентиляции дачного пола нельзя класть ковры, ставить шкафы или диваны.

Улучшить движение воздуха в подполе дачного домика помогут и вентиляционные плинтуса.

В плинтусах просверливаются отверстия, через которые воздух свободно циркулирует из комнаты в подпол. Это простой и доступный метод сооружения вентиляции в дачном домике своими руками. Отверстия в плинтусах должны быть диаметром до 1,5 см. Устанавливаются они вдоль противоположных стен. Иногда вентиляционный плинтус требуется лишь по одной стороне комнаты, а для достаточного движения воздуха используется вентиляционная труба. Выход ее располагается в 1,5 метрах над крышей.

Попробуйте сделать своими руками такую вентиляцию дачного дома, только попросите специалиста провести необходимые расчеты.

№1. Преимущества и недостатки рольставней в туалете

Забегая наперед, отметим, что рольставни – это идеальный способ замаскировать все коммуникации, находящиеся за унитазом. Кто-то может возразить, что проще все спрятать под коробом из гипсокартона или вагонки, – это эстетично и недорого. Не стоит забывать, что прятать коммуникации наглухо нельзя – к ним должен быть доступ, именно поэтому в таких коробах предусматривают небольшой лючок, но и он часто не спасает, так как его размеры не позволяют получить нормальный доступ ко всем участкам труб. Случись что, придется ломать всю обшивку, а это грязь, пыль и долгие восстановительные работы. К тому же, если дверца люка распашная, то необходимо предусмотреть достаточное количество пространства для ее открытия, а если санузел маленький, то с этим могут возникнуть проблемы.

Всех подобных недостатков лишены сантехнические рольставни, а стремительно растущая популярность данных конструкций объясняется многочисленными их преимуществами:

первое и самое важное – рольставни отлично скрывают все коммуникации;
роллеты могут иметь практически любой размер, поэтому спрятать можно будет как миниатюрные, так и достаточно большие ниши;
в случае чего, к трубам, вентилям, счетчикам доступ будет обеспечен моментально – достаточно только поднять шторку рольставен вверх;
рольставни обеспечивают полный доступ ко всем участкам труб, расположенных в туалете. При открывании полотно складывается в короб, находящийся в самом верху конструкции, не мешая проводить осмотр и ремонтные работы;
конструкция занимает минимум места

Самый объемный элемент – это короб, но в большинстве случаев его можно развернуть в сторону труб;

быстрый монтаж и минимум грязных работы;
легкость ухода за конструкцией, ставни не боятся влаги, не будут гнить, а для поддержания их в чистоте достаточно простого мытья;
легкость управления;

долговечность и сохранность внешнего вида. Рольставни изготавливают из прочных и безопасных материалов с применением порошкового покрытия;
рольставни не только не испортят интерьер, но и могут украсить его. Конструкция может быть однотонной, на нее с помощью фотопечати наносят любые узоры и пейзажи. Даже больше! Полотно может в точности повторять рисунок плитки, и тогда никто, кроме вас самих, не догадается, куда же делась система труб в санузле;
дополнительное преимущество – возможность организовать за рольставнями систему хранения, если, конечно, характер расположения коммуникаций это позволяет. Самые неприглядные, но очень нужные предметы, можно будет скрыть подальше от глаз, а если они понадобятся, то достать их можно за считанные секунды;
рольставни повысят шумоизоляцию туалетной комнаты и минимизируют звук протекающей по канализационным трубам воды. Производители подобных конструкций также говорят о дополнительной теплоизоляции.

Минусов у сантехнических роллетов практически нет. Главный – это стоимость. Обойдутся они дороже, чем обычная шторка из ткани (популярный бюджетный способ спрятать трубы), но в плане функциональности и эстетичности эти варианты трудно сравнивать. Короб из гипсокартона, кстати, выйдет не намного дешевле, а если учесть, что после некоторых посещений сантехника может понадобиться его ремонт, то рольставни можно считать самым выгодным и удобным вариантом.

Среди минусов часто называют электростатичность и способность притягивать пыль. На наш взгляд, это свойство сильно преувеличено, и особого значения ему придавать не стоит. Жалюзи ведь, например, также нуждаются в регулярном уходе – главное, что очистить рольставни легко, а регулярность уборок не заставит вас пожалеть в сделанном выборе.