Как подключить розетку и выключатель от одного провода

Этапы подключения и установки блока розеток

Для осуществления монтажных работ при соединении розеток, естественно, потребуются инструменты. Их набор достаточно стандартен:

1. – уровень;
2. – кусачки;
3. – отвертка;
4. – нож с карандашом;
5. – перфоратор.

Последний покупать не обязательно, его можно просто одолжить или взять в аренду. Все-таки инструмент не из дешевых и нет смысла лишний раз тратиться, если в том нет особой надобности. Со всем остальным инвентарем проблем возникнуть точно не должно.

При креплении подрозетника на поверхность стены используются шурупы. Если он будет располагаться внутри, то потребуется проделать в поверхности полость. Мы будем рассматривать стандартную ситуацию, при которой к подрозетнику от щитка подводится только один кабель.

За то, поместятся ли все кабели в коробку, и без того занятую розеткой, особо переживать не стоит. Стандартный 42-х миллиметровый подрозетник спокойно вместит все, что нужно.

Установка новой розетки

Для подключения электрической розетки необходимо выполнить ряд подготовительных работ. Перед тем как подключить розетку, необходимо убедиться в наличии необходимых знаний по работе с электропроводкой. Первым делом нужно определиться, для питания каких потребителей она устанавливается, будет ли монтироваться одинарная, двойная розетка или есть смысл в монтаже целого их блока. Далее нужно выяснить, есть ли в составе электропроводки здания заземляющие провода, это может повлиять на выбор типа розетки и, как следствие, на ее цену.

В том случае, если питание потребителей большой мощности от монтируемой точки не планируется, а необходимость в ней возникла исключительно из соображений удобства подключения бытовых электроприборов, можно подсоединить одну или две розетки параллельно к ближайшей коробке.

Следует учитывать, что монтаж скрытой электропроводки предусматривает штробление стен под провода. Этот процесс связан с появлением большого количества пыли, поэтому обычно такие работы выполняются только при строительстве зданий или капитальном ремонте помещений. Альтернативным вариантом является использование накладных розеток и выключателей, провода от которых прокладываются в специальных изолированных коробах или гофрированных трубках. Такая проводка зачастую встречается в домах с деревянными стенами или может быть проведена временно, до ближайшего ремонта.

Если возникает необходимость установки розетки в помещении с повышенной влажностью (в ванной комнате или совмещенном санузле), то следует использовать только специальные защищенные от влаги модели.

Для подключения мощных потребителей (стиральная машинка, бойлер, несколько кондиционеров и т. д.) необходимо использовать отдельный кабель, который выводится на электрощит и присоединяется к общему входу через собственный автоматический выключатель соответствующей мощности.

Общая схема подключения розетки представлена на рисунке, для этого используется параллельное соединение, как вариант, вместо отдельных элементов блока может быть подключена двойная или тройная розетка. В каждый зажим подсоединяется два провода, один из них используется для подведения питания, а второй – для подсоединения следующей розетки. Такой способ иногда называется подключением «шлейфом». Его преимущества очевидны: возможность каждого электроприбора работать независимо от того, подключен ли потребитель к предыдущей розетке, меньшая нагрузка на соединительные контакты, а значит и более стабильная и надежная работа электрооборудования.

Монтаж розетки своими руками

Существует два типа прокладки линий, скрытая и поверхностная. Главным параметром при выборе, будет характеристики помещения в котором будет производиться монтаж.

Поверхностная проводка монтируется поверх стены, разными способами крепления. Плюсами такого варианта являются:

• При наружном монтаже потребуется меньше сил и денежных средств на косметический ремонт и сокрытие следов прокладки линии.
• Не придётся делать штробу в стене.
• Потребуется меньше времени для монтажа.

Недостатки:

• Отсутствие эстетики, при прокладывании линии поверх стены, даже при использовании коробов и кабель каналов.
• На такую проводку будут влиять внешние факторы и также имеется риск повреждения провода.

При обустройстве проводки открытым методом есть разные варианты прокладки провода, по поверхности потолка или стены, в специальных коробах, плинтусах и пластиковых или металлических гофрах.

Последовательное подключение розеток производится при помощи шлейфа или по методу звезды с помощью распределительной коробки. Выбор зависит от возможности кабеля, удобства монтажа и требуемой подачи мощности на электроприборы.

Для обустройства скрытой розетки для начала делается борозда в стене, куда устанавливают провод, далее производится монтаж подрозетника. Для его установки потребуется цилиндрическое углубление в стене, оно выполняется при помощи специализированного бура дрели, так называемой коронки. Для этого необходимо:

1. Произвести разметку местоположения будущего места установки розетки, соблюдая требования электробезопасности: от потолка минимум 150 мм, от мест установки газового оборудования до сетей электропитания — не менее 500 мм.
2. Закрепить коронку в дрель, и начать сверление по разметке.
3. Закончить процесс сверления, когда основание коронки упрётся в стену.
4. При помощи зубила либо перфоратора сделать выборку сердцевины отверстия.
5. Выровнять тыльную часть отверстия.

Далее, требуется произвести примерку подрозетника. В случае если он заходит в отверстие и держится плотно, нужно удалить заглушки и завести кабель внутрь, и после этого всю тыльную сторону подрозетника заполнить раствором алебастра и закрепить окончательно в отверстии до момента засыхания раствора.

Углубленный подрозетник

Первое правило касается самого подрозетника. Если вы монтируете не конечную, а проходную розетку, то есть ту, на которой кабель не будет заканчиваться, а идти дальше вниз или вбок, к другим розеткам или выключателям, всегда используйте углубленные подрозетники.

Стандартный идет глубиной 45мм, а вам нужно брать 60мм. Это необходимо для компактного размещения проводов, в особенности жилы заземления (почему именно ее, будет сказано ниже).

Не старайтесь запихать все проводники, что называется впритык. Никакой пользы от такой экономии не будет, а только один вред.

Вот фото стандартной розетки утопленной в стандартном подрозетнике.

Все пространство, которое остается внутри нее для монтажа проводов – около 1см. Если же вы используете модель глубиной 60мм, то вам добавится целых 1,5см глубины монтажа.

Почувствуйте, что называется разницу.

Параллельное соединение розеток в модульном блоке

Имеется розеточный модуль, в котором выполнено параллельное соединение розеток. Конечно, все они продаются уже в собранном виде, но я хотел бы разобрать и объяснить сам принцип подключения. Чтобы подсоединить провода к розетке-блоку, необходимо, прежде всего, снять крышку, отвинтив крепящие ее винты.

Если теперь посмотреть внимательно на конструкцию розетки, можно увидеть, что клеммы приемных отверстий соединены между собой параллельно. Чтобы подвести напряжение ко всем клеммам, достаточно подсоединить провода к любой их паре.

Давайте разберем, как выполняется подключение проводов в таком блоке. Снимаем все установленные провода и для наглядности берем разноцветные: коричневый провод – фаза, синий провод – ноль.

Как видно на фото блок состоит из четырех розеток. В каждой розетке, как и в любой другой есть по два контакта. Наша задача подключить все розетки так чтобы они работали не зависимо друг от друга, а это можно сделать, применив параллельное соединение розеток .

На самом деле все довольно просто. Допустим, что правый контакт розетки — ноль, левый фаза. На правый контакт каждой розетки подключаем синий провод: от первой на вторую, со второй на третью и т.д. На левый контакт каждой розетки аналогично подключаем коричневый провод.

В данном розеточном модуле предусмотрены контакты заземления. Заземляющий провод к ним подключается с помощью болта и шайбы, поэтому его мы скрутим кольцом. Фазный и нулевой провод оставим прямыми, так как в самих контактах розетки провода фиксируются с помощью прижимной пластины

При подключении нужно обращать внимание и на цвет изоляции проводов

К клемме заземления подключается обычно желтый провод, к «фазе» и «нулю» – голубой и коричневый. Если заземляющий провод многожильный (состоит из многих тонких проводков), то после сворачивания колечком его желательно облудить. В противном случае отдельные проводки могут выпирать из-под шайбы с винтом, и контакт будет не полным. Это же относится и к проводам «фазы» и «нуля».

После снятия изоляции (длиной примерно 1 см) их необходимо скрутить плоскогубцами и облудить. При покупке розеток модульного типа, как на примере, желательно перед установкой проверить правильность подключения и надежность соединения контактов. При необходимости контакты нужно подтянуть.

Подсоединив жилы к клеммам, провод в точке разветвления желательно прикрепить к корпусу розетки – чтобы его нельзя было выдернуть. Способ крепления может быть различным в зависимости от конструкции розетки. Можно использовать лейкопластырь или пластинку из металла с отверстиями по краям. Некоторые розетки имеют в своей комплектации специальный хомутик для этого.

В заключение нужно проверить правильность подсоединения, подключив к каждой паре приемных гнезд какой-нибудь электроприбор с евророзеткой. Заодно проверяется и легкость включения/выключения.

Если вилка вставляется и извлекается с чрезмерным усилием, нужно подогнуть контакты заземления, выступающие по бокам. Перед установкой крышки в ней нужно прорезать боковое отверстие для провода. Обычно для него уже имеется наметка в крышке. Требуется всего лишь вырезать обозначенное место и, установив крышку на место, привернуть ее винтами.

Соединение розеток шлейфом

Иногда возникает необходимость установить дополнительную розетку, подключив ее параллельно к уже установленной. Такая схема подключения экономичнее, чем прокладывание отдельного провода.

В этом случае провода от новой розетки нужно подключить к клеммам установленной розетки таким образом, чтобы «фаза» была подключена к «фазе», а «ноль» – к «нулю». Обычно в розетках фазный провод располагается справа.

Подключая электрические устройства и соединяя между собой провода, нужно проследить, чтобы металл соединяемых проводов был одинаков. Т.е. медная жила должна соединяться к медной, а алюминиевая – с алюминиевой.

При контакте меди с алюминием происходит окисление металлов (в виде белого налета), приводящее в конечном итоге к нарушению контакта. Если условие одинаковости металла соединяемых жил обеспечить невозможно, нужно облудить контактирующие кончики проводов (это не спасет от окисления, но замедлит его процесс). О том как выполнить параллельное соединение розеток шлейфом поговорим в следующей статье.

Похожие материалы на сайте:

Плюсы и минусы

Чтобы определить оптимальную схему подключения розеток и выключателей, необходимо подготовить план электропроводки, рассчитать количество приборов и возможную максимальную мощность. При этом в только построенных зданиях необходимо спланировать будущие возможности без лишней скромности: дополнительный телевизор, покупка отдельной морозильной камеры и подобное.

На основе полученных данных выбирают тип подключения. К преимуществам последовательного метода относят:

• простая система подключения и сборка цепи;
• возможность отрегулировать уровень напряжения, сделать меньше;
• можно использовать один предохранитель на цепь.

Особенности монтажа

блок

Установить совмещенный блок без привлечения профессионального электрика будет несложно, поскольку для подключения современных моделей требуется минимум проводов.

Процесс монтажа будет обладать всего несколькими особенностями, которые необходимо учесть:

1. Заранее нужно подготовить необходимые инструменты, их потребуется не так много: электрическая дрель, обладающая буровой колонкой; несколько отверток разных габаритов; пассатижи и кусачки.
2. Для обеспечения безопасности во время проведения работ необходимо убедиться, что рукояти всех инструментов изолированы.
3. Некоторые современные разновидности предназначены для наружного монтажа, то есть при их установке можно полностью избежать сверления отверстий в поверхности стены.
4. Можно выбрать разновидность с повышенным уровнем защиты от условий окружающей среды, такие модели можно устанавливать не только в помещениях, но и на улице. Подобные устройства имеют в конструкции и дополнительный элемент в виде специальной крышки, помогающей избежать попадания жидкости внутрь прибора.
5. Все современные разновидности блоков приспособлены для монтажа в стены из любого материала и вне зависимости от типа отделки.

Соблюдение техники безопасности при монтаже розеток

Работы с электричеством относятся к категории опасных. Даже малое напряжение приводит к ожогам, поражениям и другим неприятным последствиям. Соблюдение техники безопасности:

• обесточить помещение, в котором проводятся работы;
• проверить участок перед началом специальным прибором (можно включить устройство в сеть);
• использовать резиновые перчатки, технику с прорезиненными ручками;
• при «наращивании» длины недостаточно скрутить провода, требуется спайка;
• не допускается контакт с соединенными оголенными кабелями;
• излишки не должны «торчать» – укорачивают, закладывают в стену;
• проверять подходят ли приборы для работы с используемым уровнем тока и напряжения.

Специфика параллельного подключения

Особенность параллельной схемы подключения розеток, иначе называемой “звездой”, заключается в отдельном подсоединении к щитку каждой розетки.

Третье вполне обоснованное название “бескоробочная”, т.к. предполагает возможность отказа от распаечной коробки. Способ активно практикуется в странах Европы, а у нас применяется для обеспечения отдельной линией мощных потребителей чаще всего в комплексе с шлейфовой технологией.

Один из вариантов параллельной схемы демонстрирует подборка фото:

Плюс “звезды” в обеспечении максимальной степени безопасности. Веское преимущество заключается в создании возможности управлять по отдельности крупными энергетическими потребителями, что в приоритете для силовой разводки для “Умного дома”, например. Минус схемы кроется во внушительных затратах труда электромонтажника и в почти троекратно увеличенном расходе кабеля.

Параллельную схему также используют для подключения силовых трехфазных розеток, которые будут запитывать мощные электроприборы. При этом сечение жил, питающих такие потребители, должно быть как минимум 2,5 кв. мм.

Такой способ установки выгоден тем, что работоспособность каждой отдельной точки не оказывает влияние на функционирование остальных участников цепи. Для бытовой техники такая схема считается наиболее стабильной и безопасной.

Параллельный способ подключения розеток обеспечивает независимость каждой точки электропитания: сколько бы розеток в цепи не присутствовало, напряжение будет сохраняться равномерным

Подключение трехфазной розетки, оснащенной заземлением, выполняют с помощью отдельной четырехжильной проводки. Кабель, включающий три фазы, заземление и ноль, идет напрямую от щита.

Предназначение провода проще всего определить по цвету изоляции:

• «фаза» – провода с белым оттенком;
• «нуль» – изоляция окрашена в синий цвет;
• «заземление» – оплетка желто-зеленого цвета.

Заземление – по сути, защитный ноль. Чтобы он оставался таковым, необходимо обеспечить его надежное и постоянное соединение на протяжении всей линии.

Для соединения проводов и подключения к розетке первым делом укорачивают их концы. Применение бокорезов позволит максимально аккуратно выполнить работу. Конец каждого провода на 15-20 мм зачищают от внешней изоляции с помощью острого ножа.

Соединение проводов выполняют в такой последовательности:

1. С розетки снимают пластиковую защитную крышку.
2. Зажимные винты откручивают на 5-6 мм. Те же манипуляции проделывают с винтом и на клемме заземления.
3. Зачищенные концы проводов поочередно заводят в коробку с учетом положения вводных клемм и укладывают в соответствующие гнезда.
4. Гнезда с уложенными проводами плотно затягивают винтами.
5. Подрозетник с подключенными проводами вставляют в стеновую нишу и фиксируют боковыми зажимами.

Для получения более надежной сборки некоторые мастера оголенные концы жил сворачивают в виде петли или кольца так, чтобы их диаметр соответствовал размеру ножек винтов.

Схему применяют не только для запитки отдельно расположенных розеток, но и для подключения блоков, включающих две и более точки

После этого каждый винт поочередно откручивают, оборачивают его основание проводным кольцом и плотно затягивают.

При подключении розеточных блоков все преимущества схемы сохраняются. Единственное – процесс подключения отнимает чуть больше времени и сил.

Увеличенные затраты – не аргумент для тех, для кого в приоритете безопасность. Если смотреть на ситуацию более глобально, то иногда лучше сразу вложить больше средств и усилий, обустроив автономную силовую линию для розетки. Тогда не придется каждый раз задумываться над тем, можно ли задействовать точку для подключения того или иного электроприбора.

Соблюдение техники безопасности при монтаже розеток

Работы с электричеством относятся к категории опасных. Даже малое напряжение приводит к ожогам, поражениям и другим неприятным последствиям. Соблюдение техники безопасности:

• обесточить помещение, в котором проводятся работы;
• проверить участок перед началом специальным прибором (можно включить устройство в сеть);
• использовать резиновые перчатки, технику с прорезиненными ручками;
• при «наращивании» длины недостаточно скрутить провода, требуется спайка;
• не допускается контакт с соединенными оголенными кабелями;
• излишки не должны «торчать» – укорачивают, закладывают в стену;
• проверять подходят ли приборы для работы с используемым уровнем тока и напряжения.

Конструкция и составные элементы

Чтобы основательно разобраться, как правильно установить новую розетку у себя дома, надо немного изучить ее составные элементы. Все розетки продаются в уже собранном виде. Поэтому при ее монтаже придется все самому раскручивать.

Основные составные элементы розетки – основание, токопроводящая часть, декоративная лицевая панель. Основание изготавливают из керамики или высококачественного пластика. К нему крепятся все элементы – токопроводящие детали и лицевая накладка.

Более надежными считаются керамические основания, но они требуют особенно аккуратного монтажа, ведь в случае повреждения придется покупать новую розетку.

Декоративная накладка предназначена для того, чтобы спрятать все рабочие элементы. Она служит надежным изолятором рабочей части от внешнего воздействия. Некоторые модели предусматривают возможность простой замены этой части розетки.

Знакомство с внутренним устройством розетки поможет полнее разобраться с процессом ее правильного подключения

Рабочая часть розетки состоит из пружинных контактов и клемм, к которым подключаются электрические провода. Одним из важных контактов служит заземляющий.

Токопроводящие элементы изготовлены из латуни или бронзы. Последние лучше, но встречаются крайне редко. Поэтому следует выбирать варианты из луженной латуни – они надежнее обычных латунных, лучше паяются и дольше служат.

Дизайнерские розетки позволяют сделать интерьер своего жилища незабываемым. Их необычное исполнение привносит свою изюминку

Процесс установки

Подготовка

Внимание
Подрозетники бывают несъёмные. Они представляют с собой одно целое с колодкой

Тогда разборка несколько упрощается и ускоряется.

• Если сверху на бетонную стену, то устройство рекомендуется фиксировать пластиковыми дюбелями. Стену необходимо заранее подготовить, просверлив в определённых местах отверстия, соответствующие диаметру дюбеля.
• Если сверху на деревянную стену, то устройство крепится саморезами.
• Если установка скрытая, то сначала необходимо высверлить в бетонной или кирпичной стене отверстие под монтажную коробку, соответствующее её размерам. Лучше всего для таких работ подойдёт насадка «корончатое сверло» по бетону. С помощью этой насадки и дрели вырезается круглое отверстие, которое зачищается и грунтуется. Провод, ведущий к распределительной коробке, укладывается в штробу под слой штукатурки. Штроба тоже заранее зачищается и грунтуется.

Схемы подключения

Существует несколько вариантов схем подключения:

• Одна из популярных: к силовым контактам розетки подключается красный фазный провод L и нулевой рабочий N синего цвета. Затем к пружинному контакту подключается защитный жёлто-зелёный PE-проводник. Из распределительного щитка в ответвительную коробку для электропроводки заводится красный, синий и жёлто-зелёный провода, последний выполняет функцию заземления по трёхпроводному кабелю. По схеме подключения провода ведут от автоматического выключателя розеток.
• В ответвительной коробке кабель от электрощита разветвляется: один провод идёт к розетке, а другой – в следующую ответвительную коробку, через которую будет осуществляться подключение других точек.
• В ответвительных коробках одноимённые провода соединяются по цветам: фаза с фазой (красные), ноль с нолём (синие), заземление с заземлением (жёлто-зелёные).

Сборка монтажных коробок

Монтажные коробки выполняют несколько важных функций:

• Надёжно удерживают розетку в стене.
• Коробки изготавливаются из диэлектрических материалов, они предотвращают попадание электрического потенциала от контактов на несущие конструкции.
• Защищают устройство от попадания влаги, пыли, посторонних предметов.
• Помогают избежать пожара. При возникновении внутреннего возгорания пламя не проникает за пределы подрозетника.
• Придают достойный вид месту установки, так как вокруг устройства получается ровная поверхность.

Этапы установки монтажной коробки:

1. Разметка.
2. Сверление отверстий. Для круглого отверстия в бетоне или кирпиче подойдёт коронка по камню. Но отверстие можно высверлить дрелью или болгаркой. На этом этапе проделываются штробы. Готовые отверстия для подрозетников и штробы зачищаются щёткой или строительным пылесосом, грунтуются.
3. Установка коробки в нишу на алебастр или гипс.

Совет
Чтобы алебастр или гипс не застывали слишком быстро, в воду рекомендуется добавить клей ПВА.

Виды устройств и их особенности

Разновидностей штепсельных розеток и блоков довольно много. У каждого типа свои конструктивные особенности и предназначение.

1. Скрытые приборы монтируют прямо в стену — в специальные подрозетники.
2. Открытые устройства выпускают для тех квартир, где электропроводка не спрятана в стену.
3. Выдвижные розеточные блоки монтируют в стол или другую мебель. Их удобство в том, что после эксплуатации приборы легко спрятать от посторонних глаз и шаловливых детских рук.

Приборы отличаются методом зажима контактов. Он бывает винтовым и пружинным. В первом случае проводник фиксируют винтом, во втором — с помощью пружины. Надежность последних больше, однако в продаже их найти не так просто. На стенах устройства закрепляют тремя способами — лапками с зубчатыми краями, саморезами или специальной пластиной — суппортом, который облегчает как установку, так и демонтаж розетки.

Помимо обычных, недорогих устройств существуют модели, оснащенные заземляющими контактами. Это лепестки располагаются в верхней и нижней части, к ним крепят провод заземления. Для обеспечения безопасности выпускают розетки, оборудованные шторкам либо защитными крышками.

Основные популярные типы

К ним относятся:

• вид «С», он имеет 2 контакта — фазу и ноль, обычно покупается, если предназначен для техники малой либо средней мощности;
• тип «F», помимо традиционной пары оснащается еще одним контактом — заземляющим, эти розетки становятся более популярными, так как для квартир в новостройках заземляющий контур стал нормой;
• Вид «Е», отличающийся от предыдущего только формой контакта заземления, это штырь, такой же, как и элементы вилки розетки.

Последний тип встречается реже остальных, так как он менее удобен в эксплуатации: разворот штепселя на 180° при такой розетке невозможен.

Защищенность корпуса — следующее различие моделей. Степень безопасности обозначают индексом IP и двухзначным числом, следующим за этими буквами. Первая цифра обозначает класс защиты от пыли, твердых тел, вторая — от влаги.

1. Для обычных жилых комнат достаточно моделей класса IP22 либо IP33.
2. IP43 рекомендуют покупать для детских, так как эти розетки оснащены крышками/шторками, блокирующими гнезда, когда техника не используется.
3. IP44 — тот минимум, что необходим для ванных комнат, кухонь, бань. Угрозой в них может быть не только сильная влажность, но и брызги воды. Подойдут они для монтажа в подвалах без отопления.

Установка розетки на открытом балконе — достаточное основание для покупки изделия с большей степенью защиты, это как минимум IP55.

Устройство электрических розеток

Рынком предлагается огромное количество розеток, различающихся конструкцией, внешним видом и цветом. Есть стационарные модели: внутренние, предназначенные для заделки в стену, и накладные, устанавливаемые на стену.

Есть выносные блоки с выключателем, – удлинитель пилот для подключения компьютера, например. Различаются розетки и по степени защиты от пыли и влаги – в соответствии со стандартом IP. Уровень защиты от влаги, например, может предусматривать даже возможность погружения включенного прибора в воду.

Для обычных условий, в которых живет подавляющее большинство пользователей, наибольшую важность имеет качество контакта токоподводящего проводы с клеммами розетки. Именно в этом месте чаще всего возникает проблема в виде плохого контакта, нагрева и оплавления

Самый распространенный вид соединения проводов с розетками – винтовые зажимы. Жилы проводов прижимаются к клеммам винтами. Достоинство такого типа соединения состоит в том, что обеспечивается большая сила прижатия жилы к клемме, что обеспечивает достаточно хороший электрический контакт.

Для большей надежности желательно подкладывать под головку болта две шайбы. Одну обычную плоскую, другую – пружинную (шайба гровер). В этом случае не произойдет самопроизвольного отвинчивания винта и ослабления зажима.

Обычные розетки подключаются двумя проводами — фазным и нулевым. Но есть розетки с тремя клеммами, к одной из которых подсоединяется провод заземления. Они так и называются – «розетки с заземлением». Вилка, включаемая в такую розетку, кроме двух обычных штифтов имеет также клемму, которая соединяется с заземляющей клеммой розетки.

Количество бытовых электроприборов в наших домах увеличивается с каждым годом. Каждый хочет иметь у себя дома электрочайник, микроволновку, кофеварку и т.п. Но не всегда для всех этих приборов хватает установленных розеток. А если их даже и достаточно, то расположены они не там, где необходимо.

Приходится пользоваться этими приборами поочередно, вынимая их из розеток или использовать своеобразные удлинители, что является не очень удобным. В этом случае самый простой выход из положения– выполнить параллельное соединение розеток между собой. Установить в одном месте две, три розетки и подключить их параллельно.

Варианты обустройства двух розеток из одной

Решившись на самостоятельную установку дополнительной электроточки, предстоит изучить, как правильно провести новую розетку от уже существующей розетки, ознакомится с рекомендациями и советами опытных мастеров.

Если нет уверенности в собственных силах, то лучше пригласить электрика, имеющего недюжинный практический опыт за плечами.

При самостоятельном монтаже дополнительной розетки предстоит решить, какой она будет:

• новая точка, удаленная от существующей на пару метров;
• сдвоенная модель вместо одинарной;
• целый блок из 3-6 точек.

В зависимости от индивидуальных потребностей следует выбирать наиболее приемлемый вариант. Если просто не хватает еще одной электроточки для включения всех нужных приборов, то удобнее и проще поставить сдвоенную модель.

Такое решение сможет реализовать даже новичок, не имеющий опыта и особых знаний по электромонтажным работам. Но если с подключением розеток вы сталкиваетесь впервые, рекомендуем для начала изучить следующий материал, в котором приведен пошаговый инструктаж по подключению электроточек.

Для электрической плиты требуется отдельный силовой кабель, способный выдержать большую нагрузку

Когда в комнате переставили диван и поменяли место дислокации телевизора или повзрослевшим детям купили ПК – здесь двойной розеткой не обойдешься. Понадобится поставить дополнительно одну-две новые.

А если потребности в электропотреблении выше, но и толщина сечения провода позволяет – лучше всего поставить блок на 4-6 гнезд. Такое решение сможет гармонично вписаться в интерьер, не нагромождая стены лишними деталями.

Инструкция по безопасности

Соединение проводов пайкой

Решив подсоединить строенный модуль, руководствуйтесь требованиями безопасности:

1. Выключите электричество и разорвите цепь.
2. Используйте приборы, инструменты с каучуковой или пластиковой изоляцией на ручках.
3. Соединяйте провода спайкой.
4. Проверяйте изоляцию кабеля, при необходимости поместите его в пластиковую трубку.
5. Обрежьте длинную жилу или скрутите ее в кольцо, спрятав в стене.
6. Нарастите короткий провод, скрыв контакты.
7. Для предотвращения короткого замыкания проверьте соответствие розетки и провода мощности и силе тока в цепи.
8. Монтаж тройного модуля в деревянном доме производите только в металлическом подрозетнике.
9. Модуль у двери располагайте так, чтобы выключатель был ближе к проему, чем розетка.

Соблюдение техники безопасности поможет качественно выполнить монтажные работы.

Обычно в помещении обустраивается несколько розеток, однако их не всегда хватает для подключения необходимых бытовых приборов. Поэтому часто монтируются двойные и даже тройные изделия, чтобы использовать электричество без удлинителя или сетевого фильтра. Это актуально для кухни и рабочей комнаты с оргтехникой и компьютером. Но подключить тройную розетку немного сложнее, чем обычную одинарную.

Выводы и полезное видео по теме

Инструктаж по применению различных видов соединителей:

Подробно о гильзах и обжимных клещах:

Чем хороши самозажимные клеммники:

Правильный выбор клемм и соединителей обеспечивает безопасность, без которой любая электросеть существовать не может. При наличии инструмента можно выполнить соединение проводов самостоятельно, используя подходящих тип коннектора.

Особенно простыми в монтаже являются соединители ВАГО, правда, при соблюдении инструкции по коммутации.

Есть опыт соединения проводов? Или хотите задать вопросы по теме выбора и применения коннекторов? Пожалуйста, комментируйте публикацию и участвуйте в обсуждениях. Блок обратной связи расположен ниже.