Котел твердотопливный длительного горения своими руками: чертежи и порядок сборки

Процесс сборки

Процесс создания котла включает несколько этапов. При изготовлении каждого элемента стоит учитывать особые условия эксплуатации изготавливаемого изделия.

Отрезаем от толстостенной трубы диаметром 100 мм отрезок, длина которого будет равна высоте топки. К нижней части привариваем болт. Из стального листа вырезаем круг такого же диаметра, как труба или большего. Просверливаем в круге отверстие, достаточное для прохождения болта, приваренного к трубе. Соединяем круг и воздуховодную трубу, закрутив гайку на болт.

В итоге мы получим трубу для подачи воздуха, нижняя часть которой может закрываться свободно двигающимся металлическим кругом. В процессе эксплуатации это позволит регулировать интенсивность горения дров и, следовательно, температуру в помещении.

С помощью болгарки и диска по металлу делаем в трубе вертикальные прорези толщиной приблизительно 10 мм. Через них воздух будет поступать в топочную камеру.

Корпус (топка)

Для корпуса потребуется цилиндр с герметичным дном диаметром 400 мм и длиной 1000 мм. Размеры могут быть иными, в зависимости от имеющегося свободного пространства, но достаточными для закладки дров. Можно использовать готовую бочку или приварить к стальному толстостенному цилиндру днище.

Иногда котлы для отопления изготавливают из баллонов из-под газа для более длительного срока службы.

Дымоход

В верхней части корпуса формируем отверстие для отвода газов. Его диаметр должен быть не менее 100 мм. К отверстию привариваем трубу, через которую будет осуществляться отвод отработавших газов.

Длина трубы выбирается в зависимости от конструктивных соображений.

Соединяем корпус и устройство подачи воздуха

В днище корпуса вырезаем отверстие диаметром равным диаметру воздухоподающей трубы. Вставляем трубу внутрь корпуса таким образом, чтобы поддувало выходило за пределы днища.

Из металлического листа толщиной 10 мм вырезаем круг, размер которого немного меньше диаметра корпуса. Привариваем к нему ручку, изготовленную из арматуры или стальной проволоки.

Это значительно упростит последующую эксплуатацию котла.

Конвекционный кожух

Из листовой стали изготавливаем цилиндр или отрезаем кусок трубы, диаметр которой на несколько сантиметров больше наружного диаметра топки (корпуса). Можно использовать трубу диаметром 500 мм. Соединяем вместе конвекционный кожух и топку.

Сделать это можно с помощью металлических перемычек, привариваемых к внутренней поверхности кожуха и наружной поверхности топки, если зазор получился достаточно большой. При меньшем зазоре можно приварить кожух к топке по всему периметру.

Из стального листа вырезаем круг такого же диаметра как топка или чуть больше. Привариваем к ней ручки, используя электроды, проволоку или другие подручные средства.

Учитывая, что в процессе эксплуатации котла ручки могут сильно нагреваться, стоит предусмотреть специальную защиту из материала с низкой теплопроводностью.

Ножки

Для обеспечения длительного горения к дну привариваем ножки. Их высота должна быть достаточной, чтобы поднять дровяной котел минимум на 25 см над уровнем пола. Для этого можно использовать различный прокат (швеллер, уголок).

Поздравляем, вы изготовили дровяной котел своими руками. Можно приступать к обогреву дома. Для этого достаточно загрузить дрова и поджечь их, открыв крышку и теплорассеивающий диск.

Несмотря на то, что наука и технологии ушли далеко вперед, не стоит отрицать, что даже сегодня использование таких приборов, как котлы дровяные для отопления дома, является распространенным.

Большинство моделей современных дровяных котлов сегодня сочетают в себе такие два элемента: традиционный источник тепловой энергии – дрова, а также систему парового отопления, которая вошла в обиход относительно в недавнем времени – 100-150 лет назад.

Для тех, кто проживает в городе, может показаться странным подобное гонение за традициями древности в виде дровяных котлов. Однако этого нельзя сказать о деревнях и селах. Ведь здесь нет проходящей газовой магистрали, электричество скачет, да и оплачивать счета будет дорого. Именно в таком случае котлы дровяные для отопления дома станут единственным спасением для людей в холодную пору.

Водяная рубашка

Принцип действия твердотопливного котла подразумевает наличие в его топке двойных стенок: в промежутке между ними заполняют теплоносителем. Такую конструкцию называют водяной рубашкой. По мере горения топлива происходит нагревание жидкости в водяной рубашке. Это приводит к появлению тепловых потоков, поднимающих горячий теплоноситель в верхнюю часть емкости. Отсюда горячая вода перетекает в теплопровод. После того, как жидкость пройдет по всему отопительному контуру и отдаст тепло жилищу, она возвращается в остывшем состоянии обратно. Для этих целей имеет нижний патрубок.

Для убыстрения циркуляции воды внутри отопительной системы на некоторых твердотопливных котлах монтируются специальные насосы. Однако большая часть моделей выпускается для открытых отопительных систем. Имеются в виду схемы, где теплоноситель двигается не за счет работающей помпы, а благодаря небольшому уклону трубопровода. Объясняется это простотой, надежностью и экономичностью инерционных систем. К тому же, они полностью независимы от наличия электрической энергии. Благодаря этому их можно применять в отдаленных районах, лишенных благ цивилизации.

Особенности

Сегодня отопительные котлы обладают достаточной мощностью для обогрева помещений различного назначения. Они экономичны. Время их беспрерывной работы составляет практически весь отопительный сезон.

Эти приборы могут работать на дровах, угле, пеллетах (древесных отходах, спрессованных и переработанных в гранулы), брикетах, торфе, дровяном газе.

Типы котлов

В зависимости от вида твердого топлива они подразделяются на следующие типы:

  • дровяные (отапливаются не только дровами, но и пеллетами);
  • универсальные (для работы используют разные виды топлива и их сочетания);
  • газогенераторные котлы (у них повышенный КПД, работают на дровах и древесном газе).

Модели последнего вида более удобны в применении, так как внутри них не скапливается сажа, а золы остается минимум.

Различают модели котлов длительного горения, зависимые от носителя электроэнергии и независимые.

Такое оборудование для отопления работает по принципу верхнего горения (очаг горит сверху вниз). Камеру сгорания, расположенную в верху конструкции, заполняют топливом. Вентилятор нагнетает воздух по воздуховоду, и тепло, выделяющееся при сгорании, отправляется в теплообменник. Объем камеры сгорания – около 500 дм3, поэтому такое отопительное устройство может без перерыва работать несколько дней.

Достоинства

Конструкции длительного горения – отопительные приборы, пользующиеся большой популярностью среди населения. Объясняется это множеством их достоинств: это не только использование топлива различных видов, но и долгое время их горения, а также простота и экологическая безопасность их применения.

Котел такого типа в его современной вариации – это конструкция, оснащенная автоматикой, вентилятором для увеличения давления в системе. При малом количестве потребляемого топлива такие приборы могут поддерживать температуру в помещениях большого размера.

Большой минус конструкции – высокая стоимость, более 1000 у. е.

Котел водяного отопления на дровах своими руками. Сварка дровяного котла – самостоятельный монтаж

Простота процесса заключается ещё и в доступности материалов и инструментов для работы. Потребуются навыки сварного дела. Итак, что нужно:

  1. Старая бочка из-под ГСМ или самостоятельно сваренный короб. Тару предварительно выжигают от остатков масел – заполняют дровами и растапливают будущий котёл.

Будущий корпус должен быть обязательно герметичным – это проверяется ещё на стадии выжигания. Если имеются незначительные дефекты в виде дыр, то их заваривают и заполняют бочку водой – течи быть не должно.

Листовой, толстостенный металл. Из него будет изготавливаться теплообменник. Кстати, альтернативная замена этому – старые, отжившие своё чугунные радиаторы. Пять-шесть секций будет вполне достаточно для корпуса.

Трубы профильные. Они потребуются для изготовления дымохода и сборки станины, на которую будет монтироваться котёл. Диаметр и толщина стенок должна быть внушительной, чтобы выдержать вес котла, заполненного топливом и водой.
Приобретаются колосники, заслонки, дверцы. Если помещение внушительное или объект в два этажа, то потребуется циркуляционный насос – без него носитель не поднимется на высоту, и есть риск размораживания системы в морозы. Недурно установить на готовый котёл манометр и термометр, чтобы контролировать давление и температуру носителя.
Для трубной разводки потребуются металлопластиковые патрубки и радиаторы – котлы отопления на дровах с водяным контуром без этого неприемлемы.

1 Котлы длительного горения – устройство и принцип функционирования

В обычных дровяных печах топливо сжигается снизу вверх. Это основной принцип работы таких устройств. Нижний слой дров загорается первым. Горячие потоки идут наверх, что приводит к вовлечению в процесс следующих пластов. При таких условиях материалы очень быстро прогорают. Каждые несколько часов их необходимо подкладывать в печку. Если этого не делать, горение прекратится, и температура в помещении начнет снижаться.

КДГ функционирует иначе. В нем дрова не горят, а тлеют. Причем это происходит сверху вниз, что обеспечивает длительную работу агрегата на одной закладке. Конструкция таких установок приведена ниже.

Камера сгорания (КС) в КДГ выполняется в форме цилиндра. Ее загрузка топливом осуществляется через специальную дверку. Она смонтирована в верху корпуса. Эта же дверца используется для розжига дров. Чем больше высота и сечение КС, тем дольше по времени агрегат станет работать на одной закладке.

Воздух в топку попадает по трубе, установленной вертикально. К концу последней крепят круглый плоский груз. Он имеет размеры на 5 мм меньше сечения топочного отсека. Это дает ему возможность передвигаться внутри камеры сгорания вниз-вверх. Его изготавливают из металла толщиной 1,2–1,5 см. К нему привариваются стальные дугообразные полоски.

На втором конце трубы монтируется заслонка. Она позволяет в любое время вручную регулировать объем, подаваемого в агрегат кислорода. Важный момент! Воздуховод делают выше камеры сгорания на 15–20 см.

Твердотопливный котел продолжительного горения имеет колосники. Но они нужны исключительно для поддержки загружаемых дров. Воздух через них в КДГ не поступает.

Актуальность и преимущество печей на опилках

Современный мир все больше осознает угрозу исчерпаемости привычных видов топлива. В развитых западных странах, особенно в Европе, находящейся в зависимости от поставок газа и нефти из других стран, ведется активный поиск альтернативных видов топлива. Актуальным остается также поиск отопительных устройств, способных преобразовать это топливо в тепловую энергию.

В результате работы инженерной мысли были созданы некоторое количество новых моделей печей. Отдельно хотелось бы сказать про печь на опилках.

Опилки для нашей страны до сегодняшнего дня являются бросовым видом топлива. Деревоперерабатывающие предприятия до сего дня не наладили их использования в отопительных целях. Они предпочитают утилизировать их каким-либо примитивным образом.

Поэтому создание печи на опилках оказывается крайне выгодным для населения, особенно если речь идет об отоплении дачного домика, гаража, теплицы или мастерской.

Модифицированные печи

Самыми перспективными на сегодняшний день считаются печи длительного горения. В большинстве своем это пиролизные, или газогенераторные печи. В своей конструкции они имеют две камеры сгорания. Первая, нижняя камера, предназначена для загрузки топлива. Здесь твердое топливо при минимальном доступе кислорода доводится до состояния тления. Печи длительного горения на опилках имеют нижнюю камеру, в которую помещают брикеты из опилок. Во время тления выделяется горючий газ в большом объеме. Этот газ без остатка сгорает в верхней камере. Именно сгорающий газ передает свое тепло воздушному потоку, циркулирующему либо во внешнем кожухе печи, либо в системе трубок. Так печь на опилках быстро разогревает воздух в помещении до необходимой пользователю температуры.

В печной заслонке устанавливается система управления интенсивностью горения. Благодаря ей, впервые среди моделей металлических печей, появляется возможность регулировать температуру в печи и в помещении. Печи на опилках длительного горения могут работать одновременно и на других видах твердого топлива: щепе, брикетах торфа, дровах

Универсальный характер обогревательных устройств особенно привлекает внимание населения

В большинстве своем под работу на опилках настраиваются печи Бутакова и Булерьян. К сожалению, печи Булерьян стоят недешево, и способны функционировать исключительно на брикетированном топливе, обладающим определенным уровнем влажности (сухости). Куда более демократичными ценами отличаются печи Бутакова.

Делаем печи сами

Народные умельцы, настроенные на экономичный способ обогрева дачного домика, гаража или мастерской, стремятся использовать самодельные печи на опилках. В этом случае экономия получается двойная: нет затрат на приобретение дорогостоящего печного оборудования, и минимизируются расходы на приобретение топлива (опилок россыпью).

Во всемирной сети мастера выкладывают оригинальные схемы печи, которую они создают собственными силами. По своему устройству она отличается крайней простотой, требует небольшого количества материалов для изготовления, находящихся под рукой

Так же важно обеспечить оборудование дымоходом для печи или котла

И самое главное – топливо в него загружается россыпью, без затрат на изготовление брикетов и сушку.

Это – обычная круглая однокамерная буржуйка, со вставным цилиндром для опилок. Как правило используют такую печь буржуйку для дачи и не жилых помещений. Перед растопкой печи вставной цилиндр вынимается, в его середину вставляется сердечник. Затем вокруг сердечника укладываются слоями опилки и трамбуются. Цилиндр помещается в корпус буржуйки, сердечник вынимается, и остается пространство, через которое в опилки поступает воздух, необходимый для горения. Печь на опилках своими руками изготавливают довольно часто, поэтому технология ее эксплуатации отработана хорошо. Розжиг производится снизу, из зольного ящика. Полностью загруженная опилками печь способна обогревать помещение в течение 12 часов, а то и больше.

Подойдет для любого помещения

Самодельная печь на опилках как и печка слобожанка может быть использована как для полноценного обогрева жилища или производственного помещения, а также для домашней коптильни. Так обогревательные устройства на альтернативных видах топлива широко используются населением с целью сокращения расходов на энергоносители. В этом предприимчивое население обгоняет слабо реагирующих крупных производителей отопительных устройств. Перспективность использования дешевых видов топлива проверяется на практике весьма энергично и изобретательно.

Как сделать котел длительного горения

К этой группе относятся теплогенераторы с топкой, размеры которой увеличены по сравнению с обыкновенными моделями. Большее количество твердого топлива обеспечивает более продолжительное время его горения и больший объем выделяемого тепла. Производители предлагают готовые котлы со следующими показателями длительности горения топлива до следующей его закладки:

  • дрова и отходы древесной промышленности – до 12 часов;
  • уголь – до 24 часов.

Для отопления используются другие альтернативные виды топлива:

  • брикетированный торф;
  • пакетируемые прессованные отходы деревообработки – опилки, стружка, кора;
  • березовый уголь;
  • пакетированные продукты переработки мусорных свалок.

Справка! Самым дешевым топливом считаются обычные древесные опилки при условии, что их влажность не превышает 20%.

Котел с такими же параметрами работы можно сделать самостоятельно. Приступая к работе необходимо определиться с характеристиками будущего агрегата. Значимыми параметрами для котлов считаются:

  • мощность;
  • продолжительность горения;
  • коэффициент полезного действия (КПД);
  • максимальное допускаемое рабочее давление;
  • номинальное давление в системе;
  • общий и полезный объем топки;
  • глубина топки;
  • максимальная длина полена;
  • объем бака;
  • вес котла.

Эти параметры будут индивидуальны для каждого вида котлов.

Справка! От мощности котла зависит площадь обогрева. Котел с недостаточной мощностью не сможет обогреть все строение полностью.

Работа теплогенератора этого типа основана на физическом свойстве образующегося при сжигании топлива тепла передаваться на теплообменник. Способ передачи тепла зависит от конструкции теплообменника.

На продолжительность горения влияют:

  • объем топливного бака;
  • степень изоляции тяги дымохода от попадания в нее воздуха (твердое топливо в топке должно медленно тлеть, а не разгораться).

Изготовление котла начинают с выбора его конструкции и задачи, которую он должен решить:

  • для помещений небольшой площади (гаража, дома на даче, хозяйственной пристройки) подойдет простой котел без водяной рубашки, работающий по принципу обыкновенной печи, когда тепло передается через стенки конструкции путем конвекции теплового воздуха.
  • для отопления дома необходима более сложная и надежная в работе конструкция. В этом случае надо учитывать, что теплогенератор будет работать постоянно на протяжении длительного периода времени.

По месту расположения топки, котлы бывают:

  • с верхним горением;
  • с нижним горением (менее продуктивные по объему загрузки и времени горения до следующей закладки).

По форме корпуса:

  • цилиндр;
  • прямоугольник.

Необходимые материалы и инструменты

Первым этапом работы является заготовка материалов и комплектующих. Для работы потребуются:

сталь с низким содержанием углерода толщиной 3-4 мм;

Важно! Сталь марок Ст 35 и выше для обычной сварки непригодна из-за повышенного содержания углерода

  • труба DN50, 150 – для моделей с трубчатым теплообменником;
  • труба прямоугольного сечения 60х40 мм – для изготовления воздушного канала;
  • уголок равнополочный – для колосников;
  • полоса стальная 20х3 мм;
  • утеплитель базальтовый толщиной 2 см (плотность не менее 100 кг/м³);
  • лист металлический (можно с покрытием из полимеров) толщиной 4-5 мм – для изготовления дверок;

Внимание! Можно купить готовые чугунные дверки, подобранные по размеру топки

  • асбестокартон – для теплоизоляции дверок;
  • шнур асбестовый;
  • электроды;
  • панель управления;
  • вентилятор;
  • температурный датчик;
  • ручки на дверцы.

Справка! Панель управления, датчик и вентилятор будут использованы для  автоматического управления работой котла.

Основные инструменты, которые понадобятся для работы:

  • болгарка;
  • шлифовальные круги;
  • сварочный аппарат;

Внимание! Металлический лист лучше нарезать на заготовки с помощью гильотинной резки в производственном цеху. Ручная резка занимает много времени и требует дополнительной шлифовки обрезанных краев

  • дрель;
  • рулетка;
  • маркер;
  • штангенциркуль;
  • компрессор (для испытания котла).

Котлы длительного горения – закладка дров два раза в сутки!

Эта конструкция понравится тем, кто нечасто бывает дома или не хочет постоянно загружать топливо. Агрегаты длительного горения представляют собой разновидность твердотопливного котла, в котором процесс горения (тления) происходит в верхней части топливного слоя, соответственно, и воздух подается сверху. По всему диаметру корпуса идет встроенный водяной контур, благодаря чему теплоноситель прогревается хорошо независимо от того, на какой глубине происходит горение. За счет горения только верхнего слоя длительность работы котла на одной загрузке дров составляет до 30 часов, а некоторые модели, которые подходят для любого вида топлива, могут работать на угле почти неделю! В большинстве котлов нет никакого энергозависимого оборудования, к тому же стоят они относительно недорого, и их можно сконструировать самостоятельно.

Правда, у таких конструкций есть и минусы, в частности, подкидывать топливо в процессе горения котла невозможно. Влажные дрова для топки не подходят, они должны быть хорошо просушены как минимум до 20 % влажности и распилены на короткие бруски. Если отапливать углем, то только высококачественным, с низким содержанием шлаков. Еще один существенный минус – ограниченные мощности агрегатов. Большинство самых популярных моделей работают в рамках 40 кВт.

Упомянем также и о пеллетных котлах – это разновидность твердотопливных, с той лишь разницей, что вместо дров или угля используются топливные гранулы из отходов деревообрабатывающей промышленности. Большинство агрегатов оборудованы специальным бункером, откуда топливо попадает в топочную в автоматическом режиме.

Самостоятельная сборка котла на дровах

Разобраться с процессом, как сделать дровяной котел, поможет инструкция по его сборке.

Начинать следует с изготовления элемента, предназначенного для подачи воздуха, для чего нужно:

  1. Взять трубу с толстыми стенками, протяженность которой равна высоте топочной камеры, приварить к ней болт.
  2. Из листа металла вырезать круг, имеющий диаметр, немного превышающий сечение трубы.
  3. Просверлить в нем отверстие для болта.
  4. Соединить между собой трубу и болт, а затем закрутить гайку. При этом воздуховод должен свободно прикрываться листом металла, чтобы была возможность менять величину просвета и тем самым корректировать интенсивность горения топлива.

Далее, делая котел на дровах своими руками, следует поступить так:

  1. Используя болгарку в воздуховодной трубе выполнить вертикальные прорезы шириной1 сантиметр, через которые в топочное отделение будет проникать воздух.
  2. Вырезать из листа металла круг, имеющий диаметр немного меньший, чем этот же параметр у топки.
  3. Внутри круга создать отверстие для монтажа воздуховода.
  4. В него вставить трубу для воздуха, предварительно отступив от ее края 20 –30 сантиметров, после чего приварить.

Потом необходимо изготовить корпус самодельного котла на дровах:

  • при использовании старого газового баллона нужно отрезать у него верхнюю часть;
  • если выбраны листы металла, их надо скрутить в виде цилиндра, скрепить и приварить дно.

Дымоход выполняют так: в боковой части цилиндра делают отверстие и к нему приваривают трубу с минимальным диаметром10 сантиметров.

Затем в корпус агрегата надо вставить трубу подачи воздуха, для чего в днище топки обустроить отверстие. Нужно, чтобы поддувало выступало за пределы агрегата. Труба воздухоподачи должна располагаться ниже места нахождения дымохода.

На следующем этапе, когда делается своими руками дровяной котел для отопления дома, требуется сделать теплорассеивающий диск. Для этого из листа металла толщиной10 миллиметров вырезается блин диаметром чуть меньшим корпуса. Используя стальную проволоку или арматуру делается ручка, которую прикрепляют к диску.

Как сделать своими руками котел твердотопливный длительного горения чертежи и схемы

Перед тем, как начать изготовление котла, необходимо определиться с его конструкцией. Ее выбор зависит от назначения агрегата. Если он предназначен для отопления небольшого хозяйственного помещения, гаража или дачного домика, то делать в нем водяной контур не обязательно. Обогрев такого помещения будет происходить непосредственно от поверхности котла, путем конвекции воздушных масс в помещении, как от печи. Для большей эффективности можно устроить принудительное обдувание агрегата воздухом при помощи вентилятора. При наличии системы жидкостного отопления в помещении, необходимо предусмотреть устройство в котле контура в виде змеевика из трубы или другой аналогичной конструкции.

Схема подключения твердотопливного котла к системе отопления

Выбор варианта зависит и от типа твердого топлива, которое нужно будет использовать. Для отопления обычными дровами требуется увеличенный объем топки, а для применения мелких топливных гранул можно устроить специальную емкость, из которой гранулированное топливо подается в котел автоматически. Для изготовления котла твердотопливного длительного горения своими руками, чертеж можно взять и универсальный. Он подойдет для любого вида используемого твердого топлива.

Чертеж твердотопливного котла длительного горения мощностью 25/30/40 кВт

Расскажем пошагово, каким образом и из каких деталей можно сделать котел отопления на твердом топливе длительного горения по предложенной схеме:

  • подготовим место, где будет установлен будущий агрегат. Основание, на котором он будет стоять, должно быть ровным, прочным, жестким и огнеупорным. Лучше всего для этого подойдет бетонный фундамент или толстая чугунная либо стальная плита. Стены нужно обить тоже огнеупорным материалом, если они деревянные;
  • собираем весь необходимый материал и инструменты: из которых нам понадобиться аппарат для электродуговой сварки, болгарка и рулетка. Из материалов: листовая 4-мм сталь; 300 – мм стальная труба со стенками 3 мм, а также другие трубы 60 и 100 мм диаметром;
  • для того, чтобы изготовить котел на твердом топливе длительного горения, нужно из большой 300 – мм трубы вырезать кусок длиной 1 м. Можно и немного меньше, если в этом есть необходимость;
  • из стального листа вырезаем дно по диаметру трубы и привариваем его, снабдив ножками из швеллера длиной до 10 см;
  • распределитель воздуха выполняем в виде круга из листа стали с диаметром на 20 мм меньшим, чем труба. В нижнюю часть круга приваривается крыльчатка из уголка с размером полки 50 мм. Для этого можно использовать и швеллер аналогичного размера;
  • сверху в середину распределителя привариваем 60 – мм трубу, которая должна быть выше котла. В середине диска распределителя прорезаем отверстие по трубе, так, чтобы был сквозной туннель. Он нужен для подачи воздуха. В верхней части трубы врезается заслонка, которая позволит осуществлять регулировку подачи воздуха;

Схематическое изображение устройства котла, работающего на твердом топливе

  • в самой нижней части котла изготавливаем небольшую дверку, снабженную задвижкой и петлями, ведущую в зольник для удобства удаления золы. Сверху в котле прорезаем отверстие для дымохода и привариваем в это место 100 – мм трубу. Вначале она идет под небольшим углом вбок и вверх на 40 см, а потом строго вертикально вверх. Проход дымохода через перекрытие помещения должен быть защищен по правилам противопожарной безопасности;
  • заканчиваем сооружение котла отопления на твердом топливе длительного горения изготовлением верхней крышки. В ее центре должно быть отверстие для трубы распределителя потока воздуха. Прилегание к стенкам котла должно быть очень плотным, исключающим попадание воздуха.

Чертеж с размерами для создания твердотопливного котла своими руками

Полезный совет!Чтобы разжечь, изготовленный своими руками, котел твердотопливный длительного горения, чертеж которого был представлен выше, необходимо: снять крышку и поднять регулятор, заполнить котел топливом доверху и облить его горючей жидкостью, все поставить на место и бросить горящую лучину в трубу регулятора. Когда топливо разгорится, снизить поток воздуха до минимума, чтобы оно начало только тлеть. После этого произойдет возгорание пиролизного газа и котел запустится.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock
detector