Кирпич из глины своими руками: существенная экономия строительства

Заготовка сырья

Первым шагом закономерно является снабжение производственных объектов сырьем. Поиск глиняных залежей осуществляется стандартными методами геологической разведки. Когда пласты обнаружены, эксперты оценивают их мощность, доступные для выработки ресурсы. Если принято решение об использовании конкретного карьера, заблаговременно (еще за 1—2 года) расчищают местность. Она должна быть освобождена и от растительности, и от заведомо ненужных пород.

Часто поверхность грунта разрыхляют, чтобы упростить последующую добычу. На этом же этапе к карьеру подводят (при отсутствии готовых коммуникаций) транспортные и энергетические магистрали. Извлечение глины производится за счет:

• применения экскаваторов;

• дробления породы взрывчатыми веществами;

• с применением относительно малых машин (бульдозеров и так далее).

Какой технологии придерживаются мастера

От качественных компонентов, как считают специалисты, зависит получение положительных характеристик своеобразного кирпича. Глину жители Кубани берут у речных обвалов, ею пользуются мастеровые местных строек. Обмазать сверху печь или выполнить гончарную работу тоже не обойдется без стройматериала подаренного природой.

Это вещество содержит разное количество:

• песочного ингредиента
• соли
• органики
• минералов

Глины бывают:

• разных оттенков и цветности
• консистенции
• вязкости
• жирности

Мастер рукой на ощупь определит, какой наделен жирностью материал. Для этого слегка смачивает небольшое количество вещества,  вручную разминает  до тех пор, пока не станет комок отлипать от рук, он остается сохнуть в укромном уголке пару дней. За это время  шар из жирной глины потрескается крупными трещинами. На хорошем строительном материале появятся лишь небольшие борозды, он не разрушится от среднего удара.

Второй метод определения качества смеси выполняют с большим количеством глины, делают мяч покрупнее лишь бы можно было его поместить на руке. Его сушат только час и начинают экспериментировать.

Нужно сбросить замес на землю и проследить его деформации. У качественного стройматериала появятся трещины, он останется целостным и только несколько примнется. Если у мячика нет борозд, но после падения он сплющится, значит нужно немного добавить песка.

Перебор с песком скажется на полном развале лепки. У этого ингредиента главное достоинство в его влиянии на показатель сцепления. Наибольшей способностью образовывать благоприятное соединение  присутствует в карьерном веществе многогранном и крупном. Речной песок можно принести, но он будет округлым, шлифованным с наименьшим показателем по сцеплению.

Хорошими характеристиками наделены морские песочные отложения, они крепко держат форму кирпича, он пригоден для производства самана. Разумеется, никто не станет возить для получения дешевого материала песок с морей.

Изготовление саманного кирпича

Домашние производственники берут то вещество, которое есть поблизости. Когда нет рек, с песчаными или глиняными берегами, заказывают в организациях специализирующихся в данной сфере нужное сырьё, в этом случае хозяина волнует больше всего цена товара и его доставки.

От соломы требуется важный компонент её стебельный воск. Яровая пшеница содержит в малом количестве этого вещества, а саман получается с недостаточным эксплуатационным сроком по сравнению с продуктом, изготовленным от озимых растений.

Не во всех регионах, даже южных, в полном достатке подобные составляющие, поэтому используют те, которые имеются в  избытке, вещества в виде:

• полевого хвоща
• мха
• рисовой соломки
• хлопчатника
• древесной стружки
• семечковой шелухи
• кукурузных листьев
• конского навоза

Прежде чем начать делать самодельный кирпич, нужно представлять в каких пропорциях понадобится смешивать подходящую случаю продукцию.

Специфика имитации кирпичной кладки

Почему имитация кирпича для внутренней отделки выгоднее натуральной каменной кладки:

• давление на плиты – за счёт небольшого веса и толщины материалов исключается нагрузка на несущие стены, что гарантирует безопасность проживания;
• квартирная площадь – имитация каменной кладки подойдёт даже для малой квадратуры, поскольку объём у пространства практически сохранится;
• ценовая категория – данный способ отделки стен обойдётся гораздо дешевле, в сравнении с покупкой настоящего кирпича.

Процесс кладки материалов занимает меньше времени и понятен даже неподготовленному человеку. Внешне поверхность почти не отличается от натуральной каменной кладки.

«Кирпичные» обои в гостинойИсточник sense-life.com

Обжиг готового сырца

Инструменты для изготовления кирпича: 1 — пест (толкун); 2 — настил; 3 — песок с совком; 4 — глина с лопатой; 5 — творило; 6 — скоба или скребок.

В промышленности обжиг сырца проводят в специальных печах. Температура в них достигает 1200 градусов. При такой температуре глиняная смесь превращается в керамику. Понятно, что в домашних условиях достигнуть такого трудно. Поэтому изготавливать в больших количествах обожженные кирпичи у себя на участке не получится. Другое дело, если где-то не хватило 4-5 десятков. Такой объем можно попытаться сделать самостоятельно.

Для работы хорошо подойдет железная бочка. С одной стороны полностью вырезаем у нее дно. Еще надо будет вырыть яму глубиной 0,5-0,6 м. В эту яму опускаем бочку. Только надо сделать так, чтобы под днищем бочки можно было развести костер.

Поэтому бочку ставим либо на камни, либо на какие-то швеллеры, либо просто привариваем железные ножки. Дно бочки должно находиться от дна ямы на высоте примерно 25 см.

Заполняем бочку кирпичом, укладывая его с небольшим зазором для равномерного нагрева, и накрываем крышкой. Ее нельзя будет открывать до полного остывания, чтобы не попал холодный воздух.

Топить надо часов 20, поэтому заблаговременно позаботьтесь о необходимом запасе дров или торфа. Охлаждать бочку ничем нельзя. Остывать она должна сама по себе часов 5-6.

Только тогда можно снимать крышку и доставать готовый продукт. У вас должны получиться отличные, обожженные керамические кирпичи из глины.

Как и чем покрасить

В последнее время модной стала белая кирпичная стена. Если вы собираетесь делать именно такую, проблем нет: кистью швы, поверхность — валиком. Если хотите иметь не слишком однотонную, к базовому красящему составу добавьте немного оттеночной — серой, коричневой, желтой… да хоть розовой или голубой. Этой краской покрасьте. В остаток добавьте больше белой и этим, более светлым составом добавьте бликов при помощи полусухого валика, губки, кисти. При желании можно верхние «тени» нанести с серебром, бронзой, добавив немного золота. Тут уже как вам больше понравится.

Имитация кирпича в спальне — смотрится очень даже стильно

Если же швы в имитации кирпичной клади должны быть темнее, сначала их проходите кистью. Потом валиком с коротким или средним ворсом прокрашиваем саму поверхность кирпичей. Если взять валик с еще более коротким ворсом, окунуть его в краску другого оттенка (светлее или темнее — это уж как пойдет), в бронзовую, серебрянку, позолоту и т.д. и этим валиком быстро, чуть касаясь, прокрасить самые выступающие части, получится еще более интересный эффект. В общем, можно экспериментировать. При таком подходе имитация кирпича становится дизайнерским объектом и основным украшением интерьера.

Несколько советов по кладке блоков в один ряд

Первый и последний ряды кладки укладывают строго перпендикулярно основным рядам

Ложковый способ устройства блоков в стене, рассмотренный выше, применяется в основном при простых хозяйственных постройках. Если же есть необходимость усилить несущую способность стены, то можно чередовать ряды кладки. В этом случае используют тычковый метод монтажа, когда торец каждого блока выходит на лицевую сторону стены.

Кроме того, для еще большего усиления несущей способности стен можно использовать и технологию чередования кладки. В этом случае сначала кладут ряд тычком, а поверх него укладывают кирпичи ребром по два в ряду. В результате получается более крепкая перегородка.

Желательно армировать кирпичную стену специальной стальной сеткой с ячейками 30х30 мм. Её укладывают после первого ряда и через каждый пятый ряд.

Первый и последний ряды кладки укладывают строго перпендикулярно основным рядам. Это будет играть роль своеобразного скрепляющего пояса. При нанесении раствора следует следить, чтобы все швы были хорошо заполнены. Иначе помещение будет сильно продуваться.

Проводить монтаж блоков можно как порядово, то есть, выкладывая и завершая каждый ряд, так и формируя несколько рядов одновременно, обеспечивая сдвиг блоков по шву. Но второй способ считается более сложным и требует навыков. Здесь будет необходимо придерживаться строгой ровности стены и постоянно контролировать её.

Стоит внимательно относиться к возможному совпадению швов по вертикали. Это снижает несущую способность перегородки. Готовую кладку завершают расшитием швов. Их формируют при помощи кельмы или желоба.

Таким образом, видим, что класть кирпич своими руками в один ряд кирпича — задача вполне выполнимая даже для начинающего мастера. Главное соблюдать все рекомендации и строго следить за уровнем стен.

Состав универсальной смеси

Раствор для строительных работ выбирают исходя из технических характеристик облицовочного материала: характера поверхности, размера, эксплуатационных характеристик, технологии его кладки.

Прочность кладки зависит от цемента, который при соединении с водой превращается в массу с достаточной пластичностью. Оптимальным считается применение портландцемента М400-М500. Благодаря гидравлическим свойствам, цемент затвердевает именно во влажных условиях.

Песок (обязательно просеянный) играет роль наполнителя, придает смеси объемность и способствует уменьшению усадки.

Гашеная известь обеспечивает текучесть состава, благодаря чему заполняются дефекты, промежутки кирпича. Кроме того, гашеная известь способствует более медленному высыханию, что увеличивает срок работы. Многие строители предпочитают заменить в смеси известь глиной.

Для увеличения влагостойкости, предотвращения высолов рекомендуется добавлять специальные строительные материалы, содержащие минерал — рейнский трасс, способный кристаллизовать соли на «изнаночной» поверхности кирпича (Sopor KMT).

Подготовительный этап

1. удалите старый отделочный материал;
2. тщательно соскоблите все ошметки, которые так или иначе, но могут помешать вам в дальнейшем;
3. осмотрите стену на предмет наличия трещин и неровностей;
4. если заметили трещины, то при помощи молотка и зубила сделайте их чуть шире и залейте в отверстия грунтовку глубокого проникновения — это поможет предупредить появление всегда нежелательной плесени;
5. проведите первичную обработку стеновой поверхности грунтовкой — необязательно при этом добиваться идеально гладкой поверхности, так как уже после шпаклевания процедуру грунтования придется повторить;
6. если поверхность отличается очень сильными неровностями и присутствуют заметные дефекты, то пройдитесь по стене штукатуркой, также замажьте трещины, ранее обработанные грунтовкой;
7. для достижения идеально ровной стены после штукатурирования имеет смысл воспользоваться шпаклевкой на гипсовой основе — она не такая грубая по консистенции и поможет сделать стену безупречной, устранив те неровности, с которыми штукатурке по объективным обстоятельствам справиться не удается;
8. финальный штрих — повторное грунтование поверхности, на этот раз мы преследуем цель добиться отличного сцепления с декоративным материалом, который будет использоваться для имитации кирпича, обработку нужно проводить тщательно, обильно смазывая те участки, которые очень быстро поглощают раствор.

Как проверить, готова ли ваша стена к дальнейшему этапу? Все очень просто: проведите по ней рукой — если не чувствуете никаких препятствий, неприятных шероховатостей, значит, вы успешно справились с таким утомительным, но все же необходимым подготовительным этапом.

Подготовка печи для обжига кирпича

Схема обжиговой печи и процесса обжига.

Лучше всего для устройства печи подходит возвышенная площадка в месте, недоступном для грунтовых и осадочных вод. Площадку нужно тщательно очистить от всего растительного слоя, после чего можно переходить к трамбовке и горизонтальной планировке. Минимальная производительность печи — 1500 кирпичей. Такая конструкция будет иметь размеры 2х1,6х1,8 м. Для возведения стен используется кирпич-сырец. Стены выкладываются толщиной в 1 кирпич.

Перекрытие выполняется на металлическом каркасе. Нужно, чтобы каждый ряд свода был уложен на 2 стержня или стальные полосы. В середине свод должен быть высотой от 35 см. Очаг либо топка в такой печке — это сквозной коридор размерами 50х40 см. По всей длине коридора нужно сделать уступы высотой в 25 см. Делаются они на обеих стенках. После этого, если будет применяться угольное топливо, туда нужно установить колосники. Если же печь будет работать на дровах, от колосниковых решеток можно отказаться.

В топке нужно сделать дверцу 40х40 см. В своде обустраиваются дымовые каналы. Канал должен иметь сечение 28х25 см. Если печь будет работать на буром угле или торфе, нужно подготовить отверстия размером 25х15 см. В данном случае их нужно дополнительно оснастить крышками, через которые в печь будет подаваться топливо. Дымоход выкладывается из кирпича. Внутреннее сечение трубы — 40х40 см, высота — до 5 м. Дымовая труба устанавливается позади печного агрегата и соединяется с каналом. Сам канал обустраивается в задней стенке. Посередине стены нужно оставить отверстия для просмотра. В дальнейшем вы заложите их кирпичами.

Задняя и боковая стенки, дымовая труба, углы передней стенки и свод кладутся на обыкновенный глинопесчаный раствор. Передняя часть стены укладывается без раствора. Часть без раствора будет разбираться для разделки садка.

С помощью клейкой ленты (малярного скотча)

Перед началом работы стену необходимо окрасить в тот цвет, который должен быть у швов. Как правило, серый или белый (или что-то промежуточное).

Дело в том, что в зависимости от компонентов, их соотношения в смеси высохший раствор приобретает различный оттенок. Далее обозначаются горизонтальные швы (наклейкой ленты). После этого несложно выделить отдельные кирпичи, имитируя кладку со сдвигом изделий в смежных рядах (кусочки скотча крепятся вертикально).

Особенность: так как потом ленту придется снимать, должны оставаться свободные концы, достаточные для того, чтобы ухватить их пальцами. После этого на стену наносится приготовленная смесь.

Важно: консистенция раствора должны быть такой, чтобы он не стекал по стене. И слой следует наносить минимальный, не более 2 – 3 мм.Вариант №1– на основе гипса

Но этот материал быстро твердеет.Поэтому придется в состав смеси вводить так называемый «замедлитель». Его применение приводит к тому, что слой гипсового раствора не отвердевает на протяжении от 20 до 40 минут. Иначе просто не получится убрать ленту, чтобы обозначить кладочные швы.

Вариант №2– смесь штукатурная + клей плиточный (1 к 1).

В этом случае в процессе приготовления используется песок только мельчайших фракций. Значит, придется специально приобретать, так как обычный (с реки или из карьера), даже хорошо просеянный, не подойдет.Недостатки: При большом размере объекта оклейка стены скотчем отнимет массу времени и самого материала. Слишком быстрое застывание раствора может привести к проблемам извлечения из него скотча с целью сохранности внешнего вида рисунка.

Фундамент

Чаще всего красный кирпич для фундамента используют в случаях, когда необходимо возводить столбчатую конструкцию. Иногда данный материал применяют и для ленточных типов основ под здания.

Популярность фундаментов из красных кирпичей обусловлена тем, что он может использоваться от 6 до 10 десятков лет. Если обустроить должную гидроизоляцию, то данный срок можно немного даже продлить.

К тому же существуют определенные типы материала, которые созданы таким образом, чтобы ни не разрушались при воздействии на них воды. Размеры красного кирпича влияют на такие факторы, как проектирование сооружения, а также осуществление его привязки.

Фундамент

Стоит отметить, что возведенный из красных кирпичей фундамент может иметь некоторые недостатки. Прежде всего они проявляются на этапе строительства. Связанно это с тем, что данный материал требует для закладки его в качестве основы под здание довольно трудоемкой работы.

К тому же почти всегда необходимо заботиться о гидроизоляционном слое, защищающем камень от грунтовых вод. Нередко из-за этого используется красный кирпич лишь для возведения наземной части фундамента. Несмотря на недостатки, все же красный кирпич пользуется большой популярностью.

Сейчас же его место постепенно занимает бетон, но все же полностью строители на этот материал еще не перешли. Многие остаются приверженцами красного кирпича, как основы возведения здания.

Кирпичная кладка своими руками: инструменты, порядок и особенности

Теперь, как класть кирпич своими руками вы имеете представление, необходимо поговорит о порядке действий а также некоторых технических нюансах.

Примерный перечень инструментов для кирпичной кладки

Начнем с инструмента. Нужны будут:

• кельмы каменщика — наносить и разравнивать раствор на кирпичи;
• бетономешалка или емкость для замеса раствора;
• растворная лопата — для замеса и периодического перемешивания;
• два-три ведра для раствора;
• отвес- проверять вертикальность стен и углов,
• строительный уровень — для проверки горизонтальности кладки ряда;
• шнур-причалка — для отбивки рядов;
• расшивки (для формования швов);
• молоток-кирка для отбивки неполномерных кирпичей (половинок, 3/4 и чекушек — 1/4);
• правило — металлическая или деревянная ровная планка для проверки плоскости стены.

Далее речь об особенностях технологии. Первое: перед использованием кирпич желательно замачивать. Особенно актуально это в жаркую сухую погоду. Тогда он будет меньше «тянуть» влагу из раствора. Если же влаги окажется недостаточно, цемент не сможет набрать требуемой прочности, что скажется на прочности здания.

Сначала выгоняют два угла, потом их связывают несколькими рядами кирпичной кладки

Второе: первыми выгоняются углы. Сначала два первых. Их связывают 2-3 рядами кирпича по выбранной схеме кладки. Потом выгоняется третий угол. Второй и третий тоже связываются несколькими полноценными рядами. После ставится четвертый угол и периметр замыкается. Так и следует возводить стены, обходя их по периметру, а не выгонят стены по очереди. Это — одна из самых распространенных ошибок.

Третье: есть две технологии контроля рядов. Первая — в швы углов вставляются гвозди, к которым привязываются шнурки-лески. Его нужно натянуть так, чтобы отмечал он верхнюю грань кирпича, а также ограничивал наружную (и при необходимости внутреннюю) поверхность стены.

Порядовка для крепления шнура-причалки

Второй способ — использовать деревянные или металлические порядовки. Это ровная планка или уголок, на котором каждые 77 мм нанесены метки — риски на дереве или пропилы на металле. Они отмечают требуемую толщину ряда: высота кирпича+шов. Устанавливаются они при помощи плоских монтажных скоб, которые вставляются в шов. При необходимости их потом просто вынимают и переставляют выше.

Есть еще один способ — уголок каменщика. Он имеет с одной стороны прорезь, в которую заводится  причалка. «Сажается» на угол на раствор.

Отбивка ряда при помощи уголка каменщика

Недостаток этого способа такой же, как и просто гвоздя в шве: высота ряда должна контролироваться «вручную» при выведении углов. При недостатке опыта (а где его взять, если кирпичная кладка своими руками ведется впервые) это сложно. Имея (сделав самостоятельно) порядовку все проще.

Четвертое: подготовка неполномерных кирпичей. Как вы видели, при кладке используют половинки, трехчетвертные кирпичи и чекушки — 1/4 части. Чтобы работа не тормозилась, перед началом кладки требуется подготовить их. Это делают при помощи молоточка-кирки. При подготовке требуется высокая точность в размерах, иначе собьется перевязка. Чтобы длину контролировать было легче, на ручке делают отметки соответствующей длины. Приложив ручку к кирпичу, на нем делают отметки на обоих сторонах ложка. Затем приложив к отметке лезвие кирки, по обратной стороне бьют молотком, делая зарубки. Сделав зарубки на обоих ложках, сильным ударом кирки разламывают кирпич.

Значение цветового решения в кирпичной стене

Белый шов кирпичной кладки применяется для усиления декоративного эффекта. С его помощью подчеркивается фактура, цвет, материал камня. Он оттеняет каждый элемент и делает дом из темного кирпича более презентабельным. Выразительность фактуры подчеркивается оттенком шва. Сочетание с красным цветом в строительстве всегда считалось классикой. Серый или черный шов сливается с элементами и визуально не оттеняет коричневый или другой темный строительный материал. При этом кирпичный фасад выглядит тускло.

Белый подчеркивает красный, коричневый и черный кирпич. Подобный эффект преимущественно используют при наружной отделке, но встречаются и во внутреннем декоре комнат с кирпичной стеной. При строении камина с таким сочетанием следует помнить о непрактичности светлого оттенка и его возможном скором загрязнении. Достаточно применить раствор такого цвета, чтобы поверхность здания выглядела необычно и без применения мозаик или лепки. Светлые швы в кирпичной кладке встречаются при строительстве:

Такое оформление швов украшает кирпичный забор.

• частных домов;
• нежилых объектов (например, дворовых построек);
• заборов;
• колон и других архитектурных сооружений.

Основные термины

В различных описаниях кирпичной кладки нередко встречаются названия граней кирпича. Чтобы правильно научиться складывать кирпичи, с этими терминами надо ознакомиться первым делом. Самую большую грань изделия называют «пастель», самую маленькую – «тычок». Средняя грань, расположенная сбоку, называется «ложок».

Размеры изделия стандартные. Одинарный кирпич имеет размеры 250Х125Х66 мм, полуторный – 250Х125Х88 мм. Стоит отметить, что технология изготовления кирпичей таков, что модели от разных производителей могут незначительно отличаться. Но при укладке небольшая разница может превратиться в значительную – даже 2 мм для каждой грани в целом ряду кирпичей разницу дадут заметную.

Перед тем, как заказывать большую партию материала от определенного производителя, рекомендуется выполнить замеры изделий, взятых из нескольких обжигов. Это поможет определить, насколько точным было соблюдение технологии.

Важно побольше внимания уделять геометрии изделий. Грани должны быть расположенными под прямым углом, иначе есть риск возникновения распирающих нагрузок, в результате которых возведенная стена может начать рассыпаться

Как заготовить сырье: инструкция

Схема устройства саманного блока.

Основным компонентом в изготовлении кирпичей является глина. Она должна быть чистой, без всяких посторонних примесей, не считая песка. Это очень широко распространенный минерал. Найти его можно буквально всюду. Довольно часто прямо на собственном участке. Если в нескольких местах для пробы снять верхний слой земли, то наверняка она где-то обнаружится.

В крайнем случае придется посетить ближайший от вашей стройки карьер. Уж там точно найдется нужное сырье. Если же и такой возможности нет, то необходимое количество глины придется просто купить. По деньгам это будет намного дешевле, по сравнению с покупным заводским кирпичом.

Если заготовка материалов проходит заблаговременно, то есть смысл накрыть приготовленную глину пленкой и оставить ее на какое-то время вылеживаться. Можно даже и на всю зиму. От этого свойства и качество только существенно улучшатся.

Ответственно следует отнестись и к заготовке песка. Для сырца сгодится мелкий, но не пылевидный. Применяя пылеватый песок, сделать качественные кирпичи из глины не получится. При изготовлении самана хорошо подойдет крупнозернистый, с большим содержанием кварца. В любом случае его надо тщательно просеять, чтобы отделить камешки, корни и всякий другой мусор, а затем хорошенько просушить. Можно на солнце.

Для самана еще нужна солома. Подойдет любая. Годится из стеблей ячменя, пшеницы, ржи, овса и т. д. Главное, чтобы солома не была гнилой. Ее надо мелко посечь, или порубить. Длинная солома в производстве самана не годится.

Вода должна быть чистой из скважины или колодца, без примеси кислот и щелочей.

Альтернативный вариант

Выше мы описали процесс изготовления классического керамического кирпича. Но есть и еще один вид блоков, который также реально изготовить самому в домашних условиях. Я говорю про кирпичи из щебня и цемента.

Основное достоинство такого материала — отсутствие необходимости обжига. Кроме того, бетонные блоки очень прочны, обладают низкой теплопроводностью, водостойкостью, долговечностью. К тому же, себестоимость их изготовления весьма невысока.

Итак, вот что вам понадобится для приготовления раствора:

• наполнитель, в качестве которого обычно используется угольный шлак. Его отношение к общему объему раствора должно быть 7:2,
• песок в пропорции к общему объему 2:1,
• твердая составляющая — мелкий щебень, 5:1,
• цемент марки 400 и выше, 4:3,
• вода.

Все ингредиенты засыпаются в емкость в порядке перечисления. В последнюю очередь заливается вода. Ее должно быть столько, чтобы консистенция раствора была похожа на густую сметану. В смесь можно также добавить специальные пластификаторы, они сделают блоки еще более устойчивыми к различным внешним воздействиям — например, к осадкам.

После замешивания можно приступать к производству. Весь процесс, в общем-то, происходит точно так же, как в случае с керамическими кирпичами. Вот только формы здесь нужны из металла, они делаются с помощью сварочного аппарата.

Все остальное делается без отличий от керамического производства. Заливаем раствор в формы, встряхиваем для равномерного распределения, ждем несколько часов, вынимаем блоки из ячеек и раскладываем на просушку. Время их нахождения в формах — примерно 6 часов, время просушки — около недели.

Вот и все, друзья. Для большей наглядности советую посмотреть видео, ссылку на которое дам чуть ниже. Желаю вам легкого производства, крепких кирпичей и успешного строительства. До новых встреч!

https://youtube.com/watch?v=39WrtMbB-Ug

Технология

Перед тем как приступить к указанным работам, создается фундамент здания и при помощи шнура, обозначается контур стены.Укладка кирпича проводится слева направо, и состоит из следующих этапов:

• при помощи кельмы накладывают и расправляют раствор;
• кирпич подводят к месту укладки, контролируют его положение относительно разметки;
• выполнятся осадка кирпича, делают это при помощи молоточка до тех пор, пока его верхняя грань не совпадет с выполненной разметкой;
• лишний раствор удаляют при помощи кельмы и укладывают между торцами, а остатки на верхнюю постель.

Если планируется проведение расшивки стены, то она выполняется по наружным швам после высыхания раствора, и может быть сделана как выпуклым, так и вдавленным швом.

Инструмент

Если вы решили самостоятельно выполнять указанные работы, то для их проведения, вам понадобятся такие инструменты:

1. кирка-молоток;
2. кельма;
3. уровень;
4. угольник;
5. измерительные инструменты;
6. шнур;
7. ведро;
8. лопата;
9. бетономешалка или емкость, в которой будет замешиваться раствор;
10. приспособление для укладки кирпича (шаблон).

Как сделать приспособление для укладки своими руками, смотрите на фото ниже.

Кроме этого, надо приобрести необходимое количество кирпича и правильно сделать раствор.

Раствор

Он может быть цементным, известковым или известково-цементным.

Для изготовления цементного раствора используется цемент и песок в соотношениях от 1:3 до 1:6, известковый раствор непрочный, поэтому при строительстве жилых зданий он не применяется.

При создании известково-цементного раствора, используется песок, цемент и известь.

Марка раствора для наружных стен:

• при влажности 60% и менее — не ниже М10;
• до 75% марка не менее М25;
• при 75% и более — не менее М50.

Сразу готовить много раствора нельзя, потому что использовать его надо на протяжении 1,5 часа.

Типы перевязки

Чтобы стена получилась прочной, кладка проводится таким образом, чтобы верхний кирпич опирался на два или три нижних и проводил перекрытие швов между ними.

Правильно выполненная перевязка позволяет создавать прочные и устойчивые стены, равномерно распределять нагрузку, в случае неправильного устройства, потребуется дополнительное усиление стен.

1. Цепная однорядная, предусматривает чередование ложковых и тычковых рядов между собой, благодаря чему обеспечивается высокая надежность и прочность здания. Такая перевязка обычно используется в тех случаях, когда применение облицовочного кирпича не планируется.
2. Многорядная, выполняется 5-6 ложковых рядов, которые перевязываются тычковыми.
3. Трехрядная система является разновидностью многорядной: каждые три ложковых ряда чередуются с тычковыми, она обычно используется при создании простенков и столбиков, чтобы придать их высокую устойчивость.

Для создания стен, могут использоваться такие способы кладки:

• вприсык;
• в присык с подрезкой раствора;
• вприжим.

То, какой выбрать способ, будет зависеть от нескольких факторов: качества раствора, времени года, используемого кирпича и требований, которые предъявляются к чистоте наружной части стены.

Проведение расшивки швов наружных стен

Для наружных стен, подвергаемых воздействию атмосферных осадков, использовать прямоугольную заглубленную расшивку не рекомендуется.

1. Для создания красивого внешнего вида стены, может проводиться заделка швов, которая называется расшивка, она бывает следующих видов:
2. Расшивка заподлицо – самый простой способ, в этом случае, швы по уровню стены срезаются при помощи кельмы, а потом обрабатываются щеткой и жестким ворсом.
3. Прямоугольная заглубленная расшивка, при ее проведении, раствор из шва удаляют на 5-6 мм, после чего его уплотняют и заглаживают.
4. Вогнутая, для ее выполнения потребуется специальный инструмент, при этом срезается лишний раствор и шов обрабатывают полукруглой расшивкой;
5. Скошенная, она используется в суровых климатических зонах, при помощи заточенной кельмы, раствор срезают под углом.

При проведении расшивки кирпичных стен, сначала проводится обработка всех вертикальных швов, а потом переходят к горизонтальным.

Согласно принятым нормам, горизонтальный шов должен быть 10-12 мм, а толщина вертикального — 10-15 мм, с целью экономии раствора, некоторые строители делают тонкие швы размером 3-4 мм.