Как заменить электропроводку в квартире своими руками

Электрика в жилых помещениях

• Электромонтаж в квартире
• Электрика в однокомнатной квартире
• Электрика в двухкомнатной квартире
• Электрика в трехкомнатной квартире
• Электрика в четырехкомнатной квартире
• Электромонтаж на даче
• Электромонтаж в частном доме
• Электромонтаж в загородном доме
• Электромонтаж в деревянном доме
• Электрика в доме из СИП панелей
• Электромонтаж в гараже
• Электромонтаж в коттедже
• Электромонтаж в таунхаусе
• Электрика в бане и сауне
• Электрика в бытовке
• Электрика в щитовом доме
• Электрика в брусовом доме
• Электрика в каменном и кирпичном доме
• Замена электрики в «Хрущевке»
• Замена электрики в «Сталинке»
• Замена электропроводки в панельном доме
• Временное электроснабжение
• Монтаж скрытой электропроводки
• Скрытая проводка в деревянном доме

Подключение электроэнергии

• Подключение 220 вольт к дому
• Подключение 380 вольт к дому
• Провести электричество в дом
• Трубостойка под ключ
• Подключение электричества к дому
• Трехфазный ввод электричества в дом
• Подключение электричества на даче
• Ввод электричества в дом
• Ввод электричества в квартиру
• Воздушный ввод электричества в дом
• Установка трубостойки для ввода электричества
• Выполнение техусловий МОЭСК
• Подземный ввод электричества
• Вынос электросчетчика на столб
• Замена электрического ввода
• Установка трансформатора в СНТ
• Строительство ВЛ электропередач
• Электричество в доме
• Электрический столб на участке
• Установка солнечных батарей
• Аренда автовышки

Как составить схему электропроводки в квартире

Перед тем как преступить к замене проводки в помещении, необходимо подобрать максимально подходящую схему электричества. Этот документ составляется с учетом расположения всех элементов сети. В нем указываются розетки, выключатели, осветительные приборы, расположенные в каждой комнате. Схема обязательно должна содержать пути (линии), соответствующие местам прокладки кабелей.

Во время составления схемы электропроводки квартиры потребуется рассчитать такие параметры:

• необходимую мощность (для каждого помещения отдельно);
• запас мощности (для каждой комнаты);
• мощность бытовых электроприборов.

Для создания системы электрообеспечения квартиры необходимо вначале создать ее проект

Схема является самым главным документом при монтаже новой электрики в жилище. При ее составлении важна каждая мелочь. Поэтому специалисты советуют быть внимательными при создании данного чертежа.

Схема должна включать в себя информацию о количестве розеток и выключателей, а также об их расположении. Места, в которых будут монтироваться важные электроприборы, должны в обязательном порядке отмечаться на чертеже. Подбираются точки установки в зависимости от индивидуальных особенностей квартиры или частного дома.

Расположение светильников и их количество тоже указывается при составлении схемы электрической проводки дома или квартиры

Важно запомнить, что недочеты, допущенные при создании этого документа, приводят к недостатку необходимых элементов электросети или, наоборот, их переизбытку. А самым неблагоприятным исходом в этом случае является неисправная система

Схема электропроводки в квартире

Расположение всех отдельных элементов электросети, а также размещение бытовой техники должно подбираться максимально грамотно. Розетки, выключатели и приборы, продуцирующие свет, не должны мешать другим составляющим интерьера (например, мебели).

Выбор типа разводки производится в зависимости от индивидуальных особенностей помещения. На это оказывают влияние следующие факторы: количество комнат, планировка, число и мощность бытовых электроприборов. Для наиболее мощной техники, как правило, предусматривается монтаж отдельной линии.

Особенности составления схемы электропроводки

Особое внимание рекомендуется уделить составлению схемы санузла. Электроприборы в данной ситуации располагаются в непосредственной близости к источнику воды, поэтому нужно быть внимательными и соблюдать правила безопасности

Размещение розеток в этом случае осуществляется с учетом того, чтобы дистанция до источника воды была не менее 100 см.

Для каждой группы проводки прокладывается отдельный кабель питания, идущий непосредственно от электрощитка

Для каждой из групп прокладывается отдельный кабель питания, идущий непосредственно от электрощитка. Такой вариант монтажа позволяет правильно распределить нагрузку по всей квартире. Помимо осветительной и электротехнической группы, традиционно принято прокладывать отдельные ветки для санузла и кухонного помещения.

Каждая отдельная группа, как правило, имеет разные показатели мощности. Поэтому для подключения ванны и туалета может использоваться кабель с сечением, отличающимся от размера провода, предназначенного для бытовой техники. Разделение проводки на группы имеет следующие преимущества: экономию средств (за счет подбора оптимального размера кабелей для каждой линии) и независимость одной ветки от другой. Такая автономность позволяет при выходе из строя одной группы использовать другие без всякого вреда для системы в целом.

Схема электрического щитка для подводки электричества в ванную

Распаячные коробки и скрутки

Стандартное расположение распаячных коробок

В старых электропроводках скрутки — это норма. Хорошая качественная скрутка, ни чем не хуже чем болтовой зажим. Главное и необходимое условие, — все скрутки и соединения проводов должны располагаться в распаячных (распределительных) коробках, которые служат местом для безопасной коммутации (соединения) проводов. По правилам, не разрешается закрывать доступ к распаячным коробкам, замазывать их или заклеивать обоями. Обычно распаечные коробки со скрутками, располагаются над выключателями света под потолком.

Ужасные старые скрутки

Клеммники для соединения проводов

Довольно частой (даже слишком частой) и неприятной проблемой, является скрутка медных проводов с алюминиевыми. То что так делать нельзя, наверное должны учить в еще школе! И то, что это одна из основных причин пожара знают не многие. Тоненькие провода, с сечением не соответствующим нагрузке, — это второй фактор причин возгораний.

Любой провод, пропускающий через себя ток греется, и нагревается он прямо пропорционально нагрузке. То есть, любой провод можно накалить как паяльник, — достаточно подать на него хорошую нагрузку. Если вы видите, что например бытовой обогреватель висит на тоненьких проводках,  — выключите его и  вызовите электрика, — Старая электропроводка — это самая распространенная причина пожара!!!

Как делать нельзя

Почему нужно менять электропроводку квартире?

Полная замена электропроводки в старой квартире может понадобиться в различных ситуациях. Со временем у выключателей и розеток истекает эксплуатационный срок. Помимо того, может использоваться мощная техника, поэтому старая проводка в панельном доме или хрущевке может не выдержать такой нагрузки. Она начнет плавиться и искрить. Задумывая капитальный ремонт в частном доме или квартире, необходимо хорошо подумать о проведении электротехнических работ.

Электропроводку нужно поменять, если:

• оголилась старая изоляция
• используется техника, которая требует высокую мощность электропроводки (алюминиевые провода не выдержат нагрузки)
• провода потрескались или потеряли свойства
• в коробке щитка часто выбивает пробки
• мигает и гаснет свет в комнатах
• искрятся розетки
• невозможно подключение нескольких приборов сразу (например, кондиционера и плиты)
• устанавливаются теплые полы, подвесной потолок

Электромонтажные работы, выполненные своими руками, позволяют перейти с однопроводной электропроводки в панельном доме на трех- и пятипроводную.

Монтаж скрытой проводки

Теперь можно приступать непосредственно к прокладке линии.

Последовательность действий будет такой:

1. Отключаем рубильник в щитке на входе в квартиру. Вооружившись мультиметром или индикаторной отверткой, проверяем наличие напряжения в сети и только после этого приступаем к работе.
2. После счетчика устанавливаем распределительную коробку с планкой под автоматы защиты, от которых и будет проводиться каждая кабельная линия. Перед распредкоробкой устанавливается УЗО, у которой входной провод всегда должен заводиться сверху, а выход на квартиру снизу. УЗО может быть одно на квартиру или несколько на разные группы электроприборов.
3. На выходе может стоять общая распаечная коробка, из которой провода уже пойдут в свои комнаты. Вместо одной такой коробки могут устанавливаться индивидуальные в помещениях.
4. Провода обязательно убираем в гофрированные трубки из негорючего материала. В дальнейшем это упростит ремонт, а провода не будут перегреваться.
5. Прихватку к стене проводов делаем специальным крепежом (хомутами) или разведенным алебастром через равные промежутки.
6. У розеток и выключателей оставляем лишние 15-20 см провода для подключения и ремонта. В местах, где планируются подвесные светильники, нужно оставить до 1 метра кабеля в зависимости от конструкции люстры. Лучше отрезать излишки провода, чем прикручивать недостающие куски.
7. Подрозетники и выключатели крепим на алебастр. Он быстро и надежно прихватывается к стене, поэтому готовить его нужно в небольших количествах.
8. Подключаем все розетки, светильники и выключатели к автоматам и подаем напряжение. После чего проверяем работоспособность электроприборов. Если испытания прошли успешно можно заделывать каналы под кабель и приступать к окончательно отделке.

Иногда специалисты предлагают монтаж проводки под полом. У такого способа есть несколько преимуществ: экономия проводов, простота обслуживания, если пол деревянный, не нужно штробить стены.

Выбор провода

С чего начать замену проводки? С покупки электрического шнура.

По техническим характеристикам кабель выбирают после суммирования максимальной нагрузки в каждой из комнат. Хотя одновременное включение всей бытовой техники и освещения вряд ли возможно, расчет максимальной нагрузки позволяет предусмотреть необходимый резерв мощности.

Для осветительных приборов малой мощности выбирают шнур с сечением не менее 1,5 мм, с учетом максимальной нагрузки не менее 4 кВт. Марка провода особой роли не играет.

Для мощного оборудования типа водонагревателей и электроплит нужен электрошнур от 2.5 мм. В кухню из коридорного щитка пробрасывают дополнительный многожильный толстый кабель, оптимальный запас обеспечивает провод с жилами не менее 6 мм в сечении.

Электропроводка трехкомнатной квартиры

Как и для двухкомнатной панельной квартиры, схема разводки основывается на разделении входной пары на распределительном щите на две основные ветки. На распределительный щит электропроводка заходит из ствола — колодца панельного дома. Первая ветка объединяет одну из комнат, коридор и ванную. Вторая – зал, вторую комнату и кухню с туалетом. Освещение на балкон выполняется самостоятельно, подключением дополнительной проводки от крайней распределительной коробки.

На первый взгляд, бросается в глаза небольшой дисбаланс в распределении нагрузки, вторая линия кажется намного более нагруженной. Но это обманчивое впечатление. Проводка на второй ветке намного короче и имеет большое количество разветвлений. Из-за огромного потребления электроэнергии кухонными приборами – микроволновой печкой, духовым шкафом, электроплитой основная силовая медная жила идет именно на распределительную коробку кухни, с которой по разветвлениям потребляется не так уж много энергии – освещение комнат, телевизор, компьютер, туалет.

На первой ветке, более длинной, но более удобной в монтаже, так как она в основном проходит по коридору и стенам, практически не пересекая помещение, подключается кондиционер и стиральная машина, что практически соответствует максимальной нагрузке второй ветки.

Выбор схемы электроснабжения квартиры

На следующем этапе замена проводки в квартире подразумевает выбор схемы электроснабжения.На данный момент существует два основных варианта:

• Первый, который наверняка использовался в вашем доме еще советской постройки, это прокладка одного основного провода от которого отходят все провода электроприемников квартиры. Этот метод не обеспечивает должную защиту электрической сети вашей квартиры. Ведь в случае повреждения даже одного участка, у вас обесточится вся квартира.
• Так же следует отметить, что согласно пункта 6.2.2 «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ), групповые сети внутреннего освещения должны быть оснащены автоматическим выключателем не более 25 А. Это вносит определенные ограничения на суммарную мощность электроприборов в квартире.
  Поэтому такую схему электропроводки советуют применять только для однокомнатных квартир или при открытом способе прокладке провода в плинтусах. Ведь проложить в плинтусах большое количество проводов для питания по другой схеме будет крайне проблематично.
• Более распространенной сейчас является так называемая «европейская» схема электроснабжения. Она подразумевает наличие распределительного щитка и наличие автоматических выключателей для каждого отдельного потребителя.
  Это может быть одна комната или один вид потребителей в комнате. Тут все зависит от предполагаемой нагрузки, ваших пожеланий по безопасности электросети и ваших финансовых возможностей.

На фото изображена «европейская» схема электроснабжения

Иногда можно встретить применение смешанных схем электропроводки. Это достаточно редкий случай, но он также имеет право на существование. Здесь все зависит от характера и вида нагрузок.

Расчет электропроводки

Так как заменить электропроводку в квартире панельного дома или любом другом месте нельзя без точного расчета, то на следующем этапе приступаем к расчетам.

Итак:

Для определения нагрузки используем формулу ; где P – номинальная мощность электроприбора, а U – номинальное напряжение электрической сети. Исходя из этой формулы, для сети 220В можно принять, что 1кВт мощности электроприборов это 5 А нагрузки для провода.
При этом упрощенно можно принять, что медный провод сечением 1 см2 пропускает ток в 10А, а алюминиевый провод таким же сечением — 5А. Это, конечно, весьма упрощенный расчет, но в большинстве случаев его достаточно.

Таблица расчета сечения провода

Инструкция по замене проводки

Работа осуществляется в несколько этапов.

Создание времянки

Вначале нужно обеспечить электричеством рабочий инструмент. Устанавливаем на отрезок доски или пластмассы розетку и 16-амперный автомат с проводом сечением 4 квадратных миллиметра. Кроме того, понадобится удлинитель.

После отключаем электричество в жилище. Для этого вынимаем пробки и отключаем автомат. Удаляем дозу и выпускаем наружу провода от электросчетчика. К проводам через плотную скрутку подсоединяем времянку. Основательно изолируем стыковые участки проводом и крепим времянку к стене. Подключаем электропитание в квартире и начинаем установку.

Создание штроб и установка подрозетников

Каналы должны быть прямыми, расположенными по горизонтали или вертикали. Горизонтальные штробы прокладываем в 50 сантиметрах от потолка.

Для удобства можно использовать подставку (например, стремянку) с надежной опорой. Вначале для штробления используем болгарку, а затем — долото (для большего заглубления). Ниши для подрозетников проделываем коронкой (если речь идет о бетоне — только долотом).

Укладка проводов

Отрезаем подходящие куски гофра и провода. Укладываем провод в гофр. После этого устанавливаем в ниши и фиксируем алебастром подрозетники. Далее устанавливаем гофр в штробы, а концовки проводов укладываем в подрозетники. Заводим вводную часть гофры в распределительную коробку, наносим проводящую пасту. С помощью жестяного хомута и винта создаем соединение с клеммником заземления щитка. Отключаем электроэнергию и времянку. Заводим провода в щит от электросчетчика.

Цвет проводов

Для нейтрали используется синий или голубой цвет, для защитного провода — желтый с зеленой полоской. Фазные провода могут быть белыми, коричневыми, красными или черными.

Допускается соединение проводов только одного цвета. Нельзя переводить фазу на ноль или фазу на фазу, исключается переключение выключателя с разрывом нуля.

Теперь необходимо нанести слой штукатурки возле подрозетников и поклеить обои (или другой декоративный материал).

Подготовительный этап

После получения разрешительных документов приобретаются материалы и заготавливаются инструменты. Качественно поменять проводку в квартире нам поможет наличие:

• кабеля;
• розеток;
• выключателей;
• автоматов;
• распределительных коробок;
• клеммников;
• подрозетников;
• гофрированных трубок;
• изоленты;
• термопроводящей пасты;
• алебастра;
• перфоратора с насадками;
• болгарки;
• отверток;
• плоскогубцев;
• бокорезов;
• паяльника;
• канцелярского ножа;
• индикатора-фазоуказателя;
• шпателя;
• уровня;
• отбивочного шнура;
• молотка;
• зубила.

Распределительные коробки бывают прямоугольными, квадратными и круглыми. Выбор конкретного изделия зависит от количества проходящих проводов и их сечения. Розетки приобретаются в зависимости от нагрузки. Желательно, чтобы все розетки были с заземлением. Что касается выключателей, то на их выбор оказывает влияние дизайн квартиры.

Для работы болгарки и перфоратора необходимо электричество. По этой причине понадобятся удлинитель и розетка на деревянной платформе.

Когда необходимо менять проводку

Конечно, новая проводка потребуется в только что сделанной квартире, но покупка нового жилья – это не единственная причина, когда стоит задуматься о смене проводки.

Также обратить внимание стоит на то, как сегодня подключены электроприборы в уже имеющейся квартире, в которой электросеть размещалась по установленным ГОСТам. Ведь тогда не было расчёта на то, что совсем скоро появится столько электроприборов, которые будут постоянно использоваться, и им постоянно не будет хватать розеток

Из-за этого недостатка в доме начинают появляться удлинители и новые линии поверх стен, что не только эстетически неприятно, но и может быть опасно, если подключать много техники сразу. Особенно это касается тех ситуаций, когда используются тройники или даже сразу несколько тройников, подключающихся друг к другу и к одной несчастной розетке. Такие нагромождения – прямая дорога к короткому замыканию и пожару.

*(Появления подобной картины в доме — яркий намёк на то, что проводку пора менять).

Или же может возникнуть иная проблема – алюминиевые провода. Такие, в целях экономии, нередко использовались при строительстве многоэтажек, когда на их возведение несколько лет назад был особый бум. Алюминий неплохо проводит электричество, но у него есть пара серьёзных недостатков:

1. Алюминий слишком мягкий. То есть его очень легко деформировать при внешнем воздействии, он может и вовсе сломаться. А ремонт по тем же причинам произвести непросто, так как не получится нормально поменять только участок.
2. Химические реакции. Когда по алюминию постоянно проходит ток, это провоцирует электрохимические реакции в проводах, которые повышают их хрупкость. И через 15–20 лет, что очень небольшой срок для электропроводки, провода могут стать настолько хрупкими, что в них начинают появляться внезапные обрывы. А если попытаться починить провод и сделать новые скрутки, ничего не получится – провода будут ломаться в руках.
3. Коррозия. Алюминий не настолько устойчив к влажности, как хотелось бы, а потом даже небольшое количество воды приведёт к электрокоррозии. И даже если снаружи провода будут выглядеть целыми, внутри они могут быть уже настолько испорчены, что даже небольшая нагрузка заставит их ломаться или искрить.

*(Чтобы проводка прослужила как можно дольше, лучше выбирать медь, а не алюминий)

Подводя вопрос с алюминием к итогу: если проводка сделана из этого металла, его лучше полностью заменить на медь, которая в разы надёжнее. Конечно, медь, благодаря своим свойствам, стоит дороже. Однако, проводка делается не ежегодно, а раз на несколько десятилетий, поэтому здесь можно не экономить.

Предпосылки замены

Эксплуатационный период электропроводки составляет 20-25 лет. Большинство квартир возведены еще в советское время. По этой причине наступила пора заняться заменой проводки в хрущевке. Тем более что старый кабель не был рассчитан на нагрузку от одновременного включения множества современных приборов (микроволновой печи, стиральной машины, бойлера, компьютера, посудомоечной машины, холодильника, кондиционера).

Существует ряд признаков, которые свидетельствуют о необходимости замены электрических проводов:

• «искрящиеся» розетки;
• появление запаха гари;
• проводка слишком легко обламывается (подобно сухому деревянному пруту);
• перебои с питанием отдельной розетки или выключателя;
• наличие утечки тока сквозь стену.

Основные причины вышеперечисленных явлений:

• отсутствие заземления и устройств, предназначенных для защитного отключения;
• наличие алюминиевых проводов, имеющих одинарную изоляцию;
• старая разводка кабелей способом разветвления;
• недостаточное количество розеток (особенно это актуально для кухни).

Замена электропроводки в квартире своими руками состоит из таких последовательных действий:

• составление плана прокладки кабеля;
• выбор подходящих проводов и автоматов;
• утверждение схемы разводки в службе энергосбыта;
• покупка кабеля и электрической фурнитуры;
• приготовление всех инструментов;
• демонтаж старой электропроводки;
• штробление стен (при необходимости);
• укладка нового кабеля;
• монтаж выключателей, розеток, УЗО;
• подсоединение кабеля к электрическим приборам.

Подключение к щитку

Использование индикаторной отвертки

До подключения линии к щитку заделывать штробы нецелесообразно. Если совершена ошибка, не придется проводить разрушительные работы. Когда в щитке уже установлен пакетный выключатель, жилы к нему подключаются, когда тумблер переведен в положение «выключено». Для монтажа нового прибора придется привлечь представителя компании, который имеет доступ к домовому щиту, чтобы обесточить стояк на время монтажа.

После установки пакетника проводится его включение и проверка работоспособности проложенной линии. Если все собрано без ошибок, питание отключается, выполняется заделывание штроб, прикручивание крышек к коробкам, выключателям и розеткам.

Кухня

Исходя из вышесказанного, на кухне нужна пара веток проводов: из санузла и собственная. Проводное сечение — 4 миллиметра. Понадобится защитный автомат. Для собственной ветки проводов на кухне нужна не одна, а две тройных розетки. В них могут быть подключены посудомоечная машина, духовка, мелкая кухонная техника, осветительные приборы.

Удлинитель, идущий из ванной комнаты, подключается в отдельную розетку. Холодильник работает через розетку дополнительной группы, которую устанавливают на противоположной стене. Розетки основной группы и санузла рекомендуется монтировать за кухонной мебелью — чуть ниже столешницы, но как можно дальше от раковины.

Выбираем правильный кабель

Большинство людей при начале составления схемы и плана работы сталкиваются с проблемой, какой вид проводов выбрать. Провода делятся на несколько видов. Основные:

• алюминиевые
• медные

Конечно, лучше всего покупать медные. Они прочные и надежные, а также имеют более длительный срок эксплуатации. Все специалисты в строительстве как панельных, так и других домов применяют только медные провода. Когда подключаются розетки или выключатели, жила алюминиевых кабелей легко обломать, с медным многожильным кабелем такая неприятная ситуация невозможна. Ко всему прочему медный кабель обладает хорошей пропускной способностью.

Установка и подключение бытовой техники

• Электроплиты (Прокладка кабеля и установка розетки в данную стоимость не входит)

  шт.

  500 руб.

• Варочной поверхности (в готовой вырез в столешнице) минимальная стоимость от

  шт.

  700 руб.

• Встроенного духового шкафа (подключение проверка, закрепление в шкафу)

  шт.

  800 руб.

• Встроенной микроволновой печи минимальная стоимость от

  шт.

  700 руб.

• Стиральной машины (соло) минимальная стоимость от

  шт.

  1500 руб.

• Посудомоечной машины (соло) минимальная стоимость от

  шт.

  1500 руб.

• Стиральной машины (встроенной) минимальная стоимость от

  шт.

  4000 руб.

• Посудомоечной машины (встроенной) минимальная стоимость от

  шт.

  4000 руб.

• Декоративного фасада

  шт.

  550 руб.

• Сушильной машины (соло) минимальная стоимость от

  шт.

  1000 руб.

• Сушильной машины (встроенной) минимальная стоимость от

  шт.

  3500 руб.

• Встроенного холодильника (на готовые коммуникации)

  шт.

  2500 руб.

• Встраиваемых СВЧ, пароварки, винотеки (на готовые коммуникации)

  шт.

  2000 руб.

• Встраиваемой кофе-машины минимальная стоимость от

  шт.

  2000 руб.

• Холодильника с ледогенератором минимальная стоимость от

  шт.

  5000 руб.

• Вытяжки (без монтажа воздуховода)

  шт.

  1700 руб.

• Вытяжки крупногабаритной к стене со сборкой

  шт.

  8000 руб.

• Вытяжки островной к потолку

  шт.

  7000 руб.

• Измельчителя пищевых отходов

  шт.

  3500 руб.

• «Навеска плазменных телевизоров (установка кронштейнов) до 21″»»

  шт.

  2500 руб.

• «Навеска плазменных телевизоров (установка кронштейнов) до 32″»»

  шт.

  3500 руб.

• Водонагревателя до 3 кВт (Врезка водонагревателя в систему водоснабжения. Прокладка кабеля в данную стоимость не входит)

  шт.

  1500 руб.

• Проточного водонагревателя от 3 до 5,5 кВт (Врезка водонагревателя в систему водоснабжения. Прокладка кабеля в данную стоимость не входит)

  шт.

  2000 руб.

• Проточного водонагревателя от 5,5 до 7 кВт (Врезка водонагревателя в систему водоснабжения. Прокладка кабеля в данную стоимость не входит)

  шт.

  3000 руб.

• Накопительного водонагревателя до 50 л (на готовые коммуникации)

  шт.

  4000 руб.

• Накопительного водонагревателя до 100 л (на готовые коммуникации)

  шт.

  6000 руб.

Прокладка новой проводки

Укладка новой линии в штробы

В зависимости от особенностей конструкции строения и условий проживания в нем выбирается открытый или скрытый способ прокладки.

Открытый вариант предполагает отсутствие разрушительных и мокрых работ. Коммуникации прокладываются в полых коробах, плинтусах, наличниках и карнизах, устанавливаются накладные выключатели и коробки. Минус такого подхода в слабой защите линии от влаги и механических воздействий.

Скрытая прокладка требует больших усилий и вложений, но практичнее и надежнее. Кабель скрыт под штукатуркой, стены ровные, внутренние розетки и выключатели почти из них не выступают.

Поэтапный процесс выполнения скрытой прокладки:

1. Перенести схему на стены. Наметить места для монтажных коробок и подрозетников, соединить их прямыми линиями.
2. Перфоратором с коронкой высверлить отверстия для пластиковых коробок. При блоковой установке соединить их перемычками.
3. Изготовить штробы. Чтобы облегчить работу, можно делать их в треугольном сечении. Так штроба будет выпилена в 2 приема без последующего выбивания материала между стенками.
4. Прокладка кабеля. Его следует предварительно затянуть в пластиковую гофрированную трубку, которую затем жестко закрепить в штробе.
5. Провести соединение проводов в монтажных коробках. Закрепить приборы в отверстиях. Крышки на них пока не устанавливать.
6. Визуально проверить правильность монтажа и прочность крепления жил в клеммах.