Особенности оборудования системы банного водоснабжения

Куда и как лучше сливать воду?

А вот уже куда будет уходить сама вода – все зависит от запланированного бюджета и нагрузки на дренаж. Так, никогда не помешает построить на расстоянии от бани отдельную выгребную яму, а от нее уже проложить траншею и заложить в нее канализационную тубу в хорошем утеплители.

А самый бюджетный вариант – прямо под моечной закладка из гравия (как крупного, так и мелкого), куда и будет уходить вода.

Воронка – проще простого

Некоторые банщики еще делают под моечной и парилкой что-то вроде воронки – бетонируют ее стены и промазывают жидким стеклом. В центре такой воронки – сливная труба, выходящая за пределы бани: в яму, стенки которой укреплены кирпичом или же сама яма – это старая железная бочка без дна.

Внизу ямы – гравий, сверху – крышка из толстого металла и отверстие для вентиляционной трубы. Судя по отзывам, такую нехитрую, но надежную систему можно не открывать по десять лет.

Также рекомендуем почитать статью про установку трапа для душа в полу под плитку на сайте «Ваннапедия» — там очень хорошо описана технология установки классической системы слива воды.

Сливная яма за пределами бани

Но вот некоторые строители сегодня убеждены – воду нужно обязательно выводить за пределы бани. Мол, песок долго сохнет даже летом, а зимой вся вода, которая уйдет по старинке под фундамент, попросту превратится в лед – и о теплых полах в парной можно будет забыть до весны.

Другие же уверены, что на одного-двух человек в бане воды уходит совсем немного, парная используется обычно время от времени, и, если песок брать не обычный, а крупной фракции, то никаких проблем возникнуть не должно…

А вот саму яму можно сделать по такой технологии, которая в последнее время становится особенно популярной среди банщиков: яма делается из покрышек джипа или подобного ему автомобиля. Вода в эту яму отходит по пластиковым трубам, и, чтобы в баню зимой ни холод, ни неприятные запахи не попадали, делается водяной затвор – что-то вроде гидрозамка:

Пункт 1. Берется пластиковое пятилитровое ведро, из оцинкованной ленты делается ручка и на самый нижний корд от верхней покрышки кладется железная труба – поперек ямы. На нее подвешивается ведро – оно будет висеть, как котел над костром, ниже верхнего уровня ямы.

Пункт 2. На конец канализационной трубы надевается гофра, которая и опускается сверху в ведро – она будет находиться на расстоянии 10 см от дна и на 10 см от края, т.е. посередине ведра. Вот и весь гидрозамок – после слива вся вода будет набираться в ведро и переливаться через край, аккуратно стекая в яму. А когда слив прекратится, вода, что останется в ведре, не даст тому же воздуху попасть в баню. И, даже если на дно ведра осядет грязь или листья – его всегда можно будет перевернуть, чтобы очистить.

Какую систему сделать для большого количества людей?

Для парной, которую время от времени посещают трое или четверо друзей, нужен один отвод воды в бане, а вот для целой компании-завсегдатаев – уже иная. В бане для малого числа парильщиков обычно сливная яма обустраивается прямо под фундаментом. Ее стены можно обложить кирпичом и засыпать крупным песком – для летней бани самое то. А вот во втором случае уже понадобится специальная труба, которая будет идти в дренажный колодец – причем ниже уровня промерзания грунта, иначе она замерзнет. А можно и сочетать оба способа – летом пользуясь первым, а зимой – вторым.

А чтобы вода из бани не пропадала зря и не загрязняла окружающую среду обитания, можно использовать септик-отстойник, который будет очищать ее и распределить через оросительные трубопроводы. Самый же сложный и дорого способ вывода и очистки воды из бани – это колодец с биологическими фильтрами. В нем – шлак, кирпичный бой и щебень. Весь секрет в том, что при постоянном попадании в колодец банных сточных вод тот со временем покрывается илом, а в иле – микроорганизмы, которые и очищают потом сточные воды. Сооружается такой септик обычно в самом низком месте на участке.

Вот и все! Ничего сложного – грамотный слив в бане можно сделать и своими руками.

Устройство водоснабжения бани

Схема водоснабжения бани и дома состоит из следующих элементов:

• насос;
• датчик давления;
• гидроаккумулятор (не позволяет воздуху проникать в систему);
• кран байпаса – необходим для слива воды из системы;
• реле давления;
• обратный клапан;
• нагреватель воды;
• система защиты нагревателя воды;
• кран слива бойлера;
• фильтр.

Выбор насоса

источником воды могут быть атмосферные осадки

Подается ли вода в баню из колодца или скважины, в любом случае требуется насосная станция. В схемах и проектах водоснабжения деревенской бани используются погружные и вытяжные насосы. Тип насоса выбирается в зависимости от глубины залегания воды

Также следует обратить внимание на диаметр скважины и расчетное давление воды в системе. Специалисты рекомендуют остановиться на моделях с гидроаккумулятором

Из колодца или скважины в систему водоснабжения бани вода подается через выводную трубу. В колодец труба должна входить ниже отметки промерзания грунта, место входа герметизируют. Многослойная гидроизоляция выполняется из фиброрезины, силикона, жидкого стекла и плиточного клея для наружных работ.

Выбор труб

при необходимости пластиковые трубы можно комбинировать с металлическими

Выбор своими руками труб для разводки водоснабжения зависит от того, используется ли баня только летом или круглый год. Если баня функционирует только в теплое время года, можно сэкономить на трубах и использовать гибкие шланги (для прочности возьмите армированные). Их очень легко соединять между собой с помощью переходников. По проекту такую схему водоснабжения деревенской бани можно не заглублять в почву. Перед наступлением холодов шланги собирают в сарай до следующего сезона. Если баня используется зимой, организация ее водоснабжения потребует больше трудов.

Металлопластиковые трубы также просты в установке и эксплуатации, но в местах соединений используются резиновые прокладки. На улице они быстро теряют свои свойства и требуют замены. Можно использовать полимерные трубы, которые легко гнутся и подходят для эксплуатации под землей для подведения горячего водоснабжения в бане.

Лучший материал для одновременного водоснабжения бани и дома это полипропилен. Хотя своими руками водоснабжение в бане из полипропилена собрать будет не просто – потребуется специальный паяльник. Между собой полипропиленовые трубы герметично соединяются специальными переходниками. Существуют трубы, армированные стекловолокном или фольгой. Оба варианта хороши для водоснабжения бани.

Выбор нагревателя воды

схема нагрева воды дровяной печью

Если баня расположена недалеко от жилого дома, можно подвести трубу горячего водоснабжения от основного котла. Трубу следует тщательно утеплить вспененным полиуретаном. Чаще горячее водоснабжение в бане организуют автономно.

Чтобы обеспечить баню горячим водоснабжением, можно установить дровяную печь. В печь встраивается бак из нержавейки и облицовывается кирпичом. Нагретая вода будет долго сохранять температуру. Но современные владельцы бань предпочитают более продвинутые водонагреватели накопительного или проточного типа.

Как организовать водоснабжение

Если для получения воды будут использованы природные ресурсы, скорее всего, без насосной станции не обойтись. Эксперты говорят о том, что наиболее приемлемым вариантом в данном случае будет гидроаккумулятор. Желательно установить такой насос, который будет самостоятельно отключаться и включаться при необходимости.

Кроме того, может понадобиться обогревающее устройство для водопровода в бане. Лучше выбрать электрический водонагреватель, так как проводить газ для колонки может быть слишком накладно. Если будет установлен горячий водопровод в бане, это позволит сделать теплые полы. Для этого достаточно еще на этапе внутреннего ремонта провести в полу водопроводные трубы.

Что касается качества труб, то оно зависит от того, будет устанавливаться водопровод в неотапливаемой бане или помещение будет отапливаться. При использовании помещения исключительно в летний период можно ограничиться обычными армированными гибкими шлангами. Работать с ними очень просто, поэтому даже непрофессиональный сантехник может сделать водопровод в бане своими руками.

Для работы над летней системой водоснабжения, то есть для неотапливаемой бани, можно ограничиться небольшим заглублением труб.

Что касается того, как провести водопровод в баню, которая будет использоваться и зимой, нужно уложить трубы достаточно глубоко, чтобы вода не замерзала в морозы. После того, как вопросы с источником воды будут решены, нужно заняться обустройством водопровода

Особое внимание уделяется той его части, которая будет на улице. Разводка труб в помещении не требует дополнительного утепления, если баня отапливается

Что касается материала, из которого изготавливаются элементы водопровода в бане на даче или в загородном доме, то он может быть любым. Чаще всего используют пластик либо металлопластик. Медные трубы считаются очень дорогими, а металлические либо чугунные уже устарели и их практическим никто не использует.

Вне зависимости от того, на какой глубине будут расположены трубы зимнего водопровода, необходимо их дополнительно утеплить. Для этого стоит использовать качественные материалы, которым не страшна влага

Особое внимание нужно уделить тем участкам, где трубы выходят из земли и переходят в дом. Эти фрагменты страдают больше всего

Часто именно здесь вода замерзает во время мороза.

Специалисты рекомендуют для профилактики промерзания водопроводных труб использовать керамзитную либо пенопластовую крошку. Ее нужно засыпать на место укладки труб, а после уже проложить водопровод, который тоже не помешает посыпать сверху крошкой. Подобный теплоизолятор показывает прекрасные результаты даже при очень низких температурах.

Владельцы бани должны учесть такой момент, как отопление. Если в бане оно отсутствует, в период, когда помещением не будут пользоваться, температура воздуха будет резко падать. В результате вода во внутренней разводке водопровода в бане просто замерзнет. Чтобы этого не произошло, необходимо после каждого использования бани тщательно спускать воду, чтобы трубы оставались пустыми.

Зимнее водоснабжение бани

К зимнему периоду нужно отнестись серьёзно. Многие рекомендуют подводящую трубу укладывать на глубину больше глубины промерзания грунта. Можете её закопать и на 6 метров, но результата нужного не добьётесь. Баня относится к нежилым помещениям и эксплуатируется не постоянно. В зимний период в ней температура опускается практически до уличной. А это значит, если есть где-то вода, то она непременно замёрзнет. Трубы или оборудование выйдет из строя.

Зимнее водоснабжение

Чтобы такого не было, надо чтобы не было воды. Не будет воды, нечему будет замерзать. На мой взгляд, применение водоснабжения бани из колодца при помощи вибрационного насоса типа «Малыша» без обратного клапана – самый оптимальный вариант. Надо сделать так, чтобы после выключения насоса, вся вода стекла из труб. Кранов и клапанов ставить не надо. Колодец на зиму утепляется, и никаких проблем с водой нет.

Возможно, применение греющих кабелей, которыми обматывают трубы. Такие варианты тоже часто применяются, особенно в последнее время, но они более дорогие и затратные. При аварийном отключении электричества необходимо ставить бесперебойные источники питания. Это тоже накладно.

У одного знакомого такая трубогрейка используется уже пару лет. Многие народные умельцы монтируют всякие сложные схемы, чтобы вода в системе зимой не замёрзла. Но в итоге хороших результатов добиваются единицы. Я считаю – всё гениальное просто. На видеоролике в конце статьи нет никаких «прибамбасов», зато водоснабжение в бане работает круглый год. И это правильно.

Если кто-то хочет в бане воду и зимой, то делайте её отапливаемой постоянно, как жилой дом. Или сливайте всю воду до последней капли со всей водопроводной системы, что сделать практически невозможно. Вывод здесь простой: летом пользуйтесь всеми благами цивилизации, а зимой чуть «уменьшите аппетиты», посмотрите видео ниже.

Цитата мудрости: Верность – это единственная валюта, которая никогда не обесценится.

Что нужно учесть при монтаже водоснабжения в бане?

Существует ряд правил, которые следует соблюдать при монтаже водопровода:

• Во-первых, вода должна быть подведена из надежного источника, который способен дать достаточное количество живительной влаги.
• Во-вторых, для подачи воды необходимо использовать надежное оборудование. Если оно подведет в неожиданный момент, то из строя может выйти теплообменник. Если в системе своевременно не будет компенсирована потеря воды, то трубы могут лопнуть.
• В-третьих, нужно тщательно рассчитывать все параметры трубопровода. Не должно быть лишних кусков, загромождающих пространство и усложняющих работу систем, например теплообменника.

От грамотно проведенной системы водоснабжения масса пользы, поэтому не стоит пренебрегать возможностью ее монтажа. Все работы можно сделать самостоятельно, не привлекая специалистов. Главное – правильно сделать расчеты и быть внимательным при выполнении монтажных работ.

Не стоит экономить на материалах. Чем они качественней, тем дольше прослужат системы водоснабжения, теплообмена и отопления. Например, лучше использовать медные трубы.

Используя информацию, приведенную выше, можно сделать баню максимально удобной. Обустроив водоснабжение, не придется ходить с коромыслом к колодцу. Вода в бане – это комфорт, создать который не так сложно.

Откуда может быть брать воду

Источник поставки воды – база всей системы водообеспечения. Водоносные слои может быть поделить на такие главные категории:

• Верхний водяной слой – на глубине около 4 метров, огромное заполнение достигается по окончании осадков или весной, при таянии снега, уровень свойства воды-техническое, для питья и изготовка еды не годится;
• Подземные воды –слой заполнен водой постоянно, глубина прохождения воды – 10 –двадцать метров;
• Артезианская вода – находится меж пластами, достаточно нередко под напором, незапятнанная вода, расположенная на глубине около пятидесяти метров.

Брать воду для водообеспечения бани может быть в ординарном колодце, абиссинском колодце, артезианской скважине, фильтровой скважине.

Колодец – экономный вариант, легкая конструкция. Глубина колодцев добивается 20 метров, зависимо от пролегания слоев воды. Плюсами данного варианта может быть именовать:

• Простота в применении;
• Низкая цена возведения;
• Долговечность работы;
• Неизменная подача воды.

Минусы колодца в последующем:

• Высочайшая возможность попадания посторонних предметов и представителей животного мира;
• Небольшой количество воды;
• Опасность загрязнения верховодным слоем;
• Испытывает недочет в очищении и обработке дезсредствами;
• Имеется возможность заиливания.

Абиссинский колодец – источник глубиной от 4 до пятнадцати метров. Преимуществами данного варианта направляться именовать такие моменты:

• Данная конструкция может быть воздвигнута в подвале;
• Быстрота в сооружении;
• Просто восстанавливается;
• Временами нет необходимости в установке фильтра;
• Сооружение герметичное, защищенное от попадания посторонних предметов;
• Срок внедрения добивается до 30 лет;
• Высочайшая производительность.

Недочеты сооружения в последующем:

• Достаточно нередко тяжело подобрать насос;
• Большой риск заиливания;
• Сделать конструкцию для того чтоб рода может быть не на каждом грунте;
• При подключении нескольких точек употребления воды в один миг существенно миниатюризируется напор.

Фильтровая скважина, почти всегда, добивается глубины менее 20 5 метров. Пробурить такую скважину экономно наименее накладно, чем артезианскую, но она будет работать менее 2-ух 10-ов лет. Сильными сторонами такой конструкции может быть именовать:

• Неплохой состав воды;
• Легкость возведения;
• Скорость возведения.
• Минусами фильтровой скважины имеется такие моменты:
• Необходимо систематически прокачивать воду;
• Низкая отдача воды зимний период.

Артезианская скважина- очень глубочайшая, может быть около пятидесяти метров. Бурение востребует больших издержек, так как нужна особенная техника. Но уровень свойства воды и долговечность сооружения перекроет все издержки. Преимуществами скважины может быть именовать такие аспекты:

• Неизменный уровень воды;
• Защищена от сторонних предметов и организмов;
• Может обхватывать пара домов;
• Длительный срок эксплуатации;
• Не заиливается в протяжении неиспользования.
• Но направляться сказать и о недочетах:
• Для бурения необходимы разрешительные документы;
• Уровень свойства воды может быть плохимический в следствии перенасыщения некими элементами;
• Накладность.

В случае если имеется возможность выбора, определяйтесь, какой источник воды нужен как раз для вас.

Особенности конструкции

Моечную располагают в удобном для эксплуатации месте – при выходе из парилки или в смежном помещении. Пространство должно находиться вблизи от водоснабжения и стоков. Если конструкцию установят в удалении от водозаборных точек, то владельцам придется дополнительно прокладывать трубы.

Технология обустройства зависит от вида душа. В бане можно сделать 2 типа моечной:

• Сезонный. В летней конструкции вместо нагревательных приборов используют солнечные лучи. На плоской односкатной крыше устанавливают бак для воды с краном или ведро-водопад.
• Стационарный. Традиционный душ в бане обустраивают в пристройке или внутри парной. По функциям не отличается от вариантов к квартире. В конструкции есть слив и водоснабжение, система вентиляции и электричество.

Летнюю моечную располагают в предбаннике. Человек выходит из парной, попадает в душ, потом в раздевалку. Эргономика помещения ограждает людей от контакта с внешним миром, при этом обеспечивает изолированность и удобство эксплуатации.

Если под моечную в бане выделяют отдельную комнату, то в обособленном пространстве можно создать оригинальный интерьер из материалов, которые отличаются от отделки парной. Изолированность конструкции позволяет обустроить место для мытья нескольких людей.

Традиционный вариант для баниИсточник odnastroyka.ru

Если помещение компактное, то разделяют перегородкой и обустраивают свободный участок. Рациональное использование квадратов позволяет максимально задействовать простаивающее пространство. Отопление и нагрев воды часто совмещают с парной, чем экономят топливо. В зависимости от размеров, одновременно могут принимать душ в бане от 1 до 2 человек.

Оригинальное решение для баниИсточник v-banyu.ru

Установка теплообменника на банную печь

Каркасные или регистровые системы, как правило, используются в кирпичных банных печах. Аппарат заделывается в верхнюю часть топки или в свод печи еще на этапе её постройки. При этом патрубки для подключения к баку выводят с тыльной или с боковых сторон печного корпуса.

Таким же способом устанавливаются плоские змеевики из меди и нержавейки. Они могут быть заделаны как в свод, так и в одну из вертикальных стенок топочной камеры в банной печи.

Витые медные змеевики традиционно устанавливают на верхний дымоход. Иногда змеевик располагают непосредственно под насадным центральным баком для горячей воды. В баке греется вода для обрызга каменки, а в медном теплообменнике нагревается вода для душа или моечного отделения.

Тарельчатые и коробчатые теплообменники устанавливается на одной из боковых стен в банной печи. Обычно их используют для стальных или чугунных печек. Для установки достаточно вырезать в стенке два отверстия. После чего на выходные патрубки одеваются распорные втулки, и теплообменник устанавливается внутри топки с помощью накидных гаек. Подобный тип теплообменника называют ещё сухим, так как вода при любых обстоятельствах не попадает внутрь топочной камеры.

Важно! Коробчатые и регистровые теплообменники устанавливают внутри банной печи так, чтобы уменьшить контакт поверхности металла с наиболее горячей частью фронта горения. Практически все модели теплообменных устройств работают по принципу самотека или естественной конвекции воды в полузамкнутой системе труб

Поэтому при разработке схемы установки аппарата отбора тепла необходимо придерживаться двух правил:

Практически все модели теплообменных устройств работают по принципу самотека или естественной конвекции воды в полузамкнутой системе труб. Поэтому при разработке схемы установки аппарата отбора тепла необходимо придерживаться двух правил:

• Входной и выходной патрубки теплообменника должны располагаться на разных уровнях, расстояние по вертикали между нижней и верхней точками подвода воды должно быть не менее 20-25 см. Нижний патрубок используется для подвода холодной воды, верхний — для отвода кипятка;
• Подключение к патрубкам греющего контура банной печи необходимо выполнять только с помощью гибких соединений, а соединительные муфты обязательно уплотнять теплостойким силиконом.

Речь идет не о гибких резиновых шлангах в металлической оплетке, они для этих целей не подходят, даже если на этикетке присутствует маркировка «для горячей воды» или что-то подобное.

Важно! Из-за сильного теплового излучения, идущего от стенок банной печи, резина стареет и перегорает за считанные недели. Классической схемой установки считается выносной бак для бани с теплообменником

Это означает, что емкость с горячей водой для душа и уборки помещения располагается либо на ближайшей стене, либо за пределами парилки, поближе к душевой кабинке

Классической схемой установки считается выносной бак для бани с теплообменником. Это означает, что емкость с горячей водой для душа и уборки помещения располагается либо на ближайшей стене, либо за пределами парилки, поближе к душевой кабинке.

Предлагаем ознакомиться Калькулятор расчета сечения кабеля по мощности и току

Важно обеспечить определенный перепад высоты между выходом из теплообменника банной печи и донной частью емкости с водой. Обычно эта величина выбирается в пределах 50-70 см

Для коробчатых и регистровых схем, плоских змеевиков бак находится на уровне 120 см над уровнем пола. Это удобно, можно зачерпнуть горячей воды через верхний люк.

Другое дело, если змеевик теплообменника для бани установлен на трубу дымохода. В этом случае бак придется поднимать на высоту 180-200 см, поэтому в днище или на выходе из контура устанавливать бронзовый кран для горячей воды.

Трубопроводы, ведущие от теплообменного контура печи к баку, обычно располагают под уклоном. Холодная магистраль от нижнего патрубка подводится к питающему баку под прямым углом, это обеспечивает максимальную величину гидростатического напора в контуре. Отходящая магистраль устанавливается под углом 25-30о. Делается это для отделения пузырей воздуха и пара, образовавшихся в потоке воды при нагреве.

Отдельным пользователям, хорошо разбирающимся в тонкостях теплообменных процессов, удается устанавливать емкость для нагрева воды непосредственно в дымовой трубе.

В этом случае одновременно с обустройством емкости для нагрева решаются сразу два сопутствующих вопроса. В первую очередь снимается проблема противопожарной печной разделки в бане, и, во-вторых, обеспечивается требуемый напор воды в расположенной под баком душевой комнаты.

Автономные источники — схема подключения

В помещение для купания, воду можно подвести не только от центральной магистрали. Источником живительной влаги для бани могут стать скважина или колодец (как углубить на плывуне написано здесь).

Как вы думаете, почему система водоснабжения бани должна быть защищена в зимний период?

Потому, что данные постройки используются не постоянно, но, периодически.

Безусловно, проблему можно решить такими способами:

отапливать помещение бани постоянно или следить за тем, чтобы в трубах системы не оставалось воды после очередного посещения купальни.

Самый незамысловатый и экономный способ – это опустить в источник погружной насос (конструкция должна быть без запорного вентиля).

Трубы прокладывают по воздуху со значительным уклоном в сторону источника водоснабжения (узнайте отзывы владельцев абиссинских колодцев) или бани.

При этом нужно соблюдать следующие важные требования: на трубопроводе не должно быть никаких запорных устройств.

Когда насос включается, он начинает качать воду, которая проходит по трубам до здания. После того, как емкость наполнится необходимым количеством жидкой субстанции, насос отключают.

Вода, которая осталась в трубах, стекает обратно в резервуар или в колодец. В пустотелых предметах (в результате правильно сделанному уклону) она не задерживается.

Благодаря этой системе, больших удобств вы не создадите, но она проста в использовании и работает даже зимой без сбоев.

Для того, чтобы обеспечить ее работоспособность в период сильных морозов, нужно соорудить для колодца утепленный домик или кессон (для скважины).

Существует еще одна схема, более сложная, чем первая.

Она предусматривает использование консольного насоса. Чтобы данная система работала зимой нужно также сделать утепленный навес для колодца.

Прокладывать трубу из источника, необходимо, ниже высоты промерзания грунтов в вашем регионе.

На таком же уровне трубопровод должен идти вплоть до места входа в помещение.

Во избежание промерзания труб во время аномальных холодов, пустотелые предметы стоит обвернуть теплоизоляционным материалом или укладывать намного глубже точки промерзания.

Поэтапный план производства работ:

• в одной из стенок колодца необходимо сделать проем, вставить в него шланг и выполнить работы по герметизации;
• далее, необходимо, вырыть траншею до бани ниже уровня фундамента;
• затем, в систему прокладываем шланг и пропускаем его через отверстие в стенке колодца;
• помпа закрепляется на конце рукава.

  Противоположный конец шланга утепляется и закапывается под цокольный этаж с выходом в емкость для воды;

• верхняя часть колодца утепляется минеральной ватой или пенопластом.

Проводка трубопровода в баню из скважины ведется под фундаментом ниже уровня промерзания грунтов.

Водонасосное оборудование от артезианской скважины (видео бурения посмотрите тут) устанавливается в цоколе бани, это место нужно, обязательно, утеплить.

Есть еще один способ, с помощью которого можно не дать замерзнуть водопроводным трубам зимой.

Речь идет о специальном кабеле с элементами подогрева.

Но в этом случае вы должны иметь на территории участка бесперебойный источник питания.

А в сельской местности, к сожалению, это не всегда возможно.

На чердаке можно установить накопительный бак. Подобная схема предусматривает наличие накопительного резервуара для жидкости (про гидроаккумуляторы написано в этой статье).

Бак, как правило, монтируют на чердаке или мансарде.

Вода в трубах, которые находятся в неотапливаемом помещении, зимой может замерзнуть, чтобы этого не случилось, необходимо обустроить сливную трубу.

Не забывайте, что в этом случае в трубах-вентилях количество жидкости должно быть минимальным.

Если вы не хотите терпеть никаких ограничений, касающихся комфорта, можно воспользоваться современным оборудованием – насосной станцией (про бесшумные для водоснабжения частного дома прочитайте здесь).

С помощью данного механизма можно поднимать воду с любой глубины и поддерживать в системе постоянный напор.

Простой зимний водопровод в баню

Иногда от источника в банное помещение прокладывают водопровод по воздуху. Чтобы пользоваться им зимой, трубы хорошо утепляют, но это не гарантирует, что они не замерзнут. Применяется способ, когда магистраль прокладывают с большим уклоном в любую сторону. Шланги для этого не используют – они провисают, всегда найдется место, где останется немного жидкости. Применяют трубы, которые одним концом подключены к насосу, другим опущены в накопительную емкость.

Включенная помпа закачивает воду в бак. Когда ее отключают, жидкость самотеком стекает в колодец или резервуар, в трубах ничего не остается. Никакой запорной арматуры на трубопроводе не устанавливают. Насосное оборудование должно обеспечивать слив воды, если уклон в его сторону. Такими свойствами обладают вибрационные модели. Для других монтируют сливной клапан на подающей трубе. Если вода забирается из колодца, его утепляют, на скважине устанавливают кессон.

Подробнее об организации водопровода

При решении задачи как сделать в бане водопровод одним из самых важных вопросов можно назвать выбор источника воды. С прокладкой и разводкой труб особых сложностей возникнуть не должно – можно использовать обычный ПП трубопровод с соединением пайкой.

Выбор источника воды

В этом вопросе все зависит от удаленности дачного участка от цивилизации. Так, если дачный поселок оснащен всеми необходимыми коммуникациями (холодный и горячий водопровод и т.д.), то можно организовать подачу воды в баню непосредственно из жилого дома. Если же водоснабжение независимое, то придется организовывать подачу воды из скважины или колодца, каждый из этих способов имеет особенности.

Потенциальные источники воды

Водоснабжение бани из колодца:

• экономически оправданным выглядит только в том случае, если глубина его не превышает 5-10 метров, при увеличении глубины свыше 10-15 м цена колодца начинает расти по экспоненте. Нужно также учесть, что вода в нем подвержена загрязнениям снаружи – листья, ветки и т. д., так что без фильтра не обойтись;
• конструкция колодца довольно проста, для укрепления стен можно использовать бетонные кольца (система соединения шип-паз);
• его устройство не требует документального оформления;
• земляные работы невозможно механизировать, так что придется поработать лопатой.

Схем водоснабжения из колодца

Если водопровод в баню из дома провести невозможно, а колодец устраивать на участке нерентабельно, то скважина может стать единственным выходом. Основное отличие от колодца заключается в глубине и диаметре отверстия в земле.

И если колодец можно выкопать вручную, то со скважиной без спецтехники не обойтись, есть и еще ряд особенностей:

• вода в скважине достаточно чистая, так что ее можно использовать и для водоснабжения дома;
• скважину сложнее обслуживать;
• для ее устройства придется пообщаться с соответствующими природоохранными организациями.

Схема водоснабжения из скважины

Прокладка трубопровода

Желательно, чтобы по проекту водопровод не пересекался с другими коммуникациями, это только усложнит процесс монтажа, да и с ремонтом трубы потом могут возникнуть сложности.

Ключевое отличие в прокладке трубы для летнего и круглогодичного водоснабжения бани состоит в глубине залегания водопровода:

• если подача воды необходима только в летнее время, то нет смысла укладывать трубы ниже глубины промерзания, достаточной будет глубины траншеи порядка 40-60 см;
• если же баней будут пользоваться в том числе и зимой, то инструкция требует обязательно учесть глубину промерзания в данном регионе.

Земляные работы в разгаре

На фото – дополнительное утепление водопровода

Также стоит обратить внимание на слив воды при консервации трубопровода. Если подача воды осуществляется, например, из колодца, то возможен такой вариант, при котором часть воды сбрасывается в сам колодец, а часть – в канализационную систему

Хотя возможны и другие варианты.

Для того, чтобы водопровод в баню зимой не повредился из-за расширения замерзшей в нем воды обязательно нужно предусмотреть слив воды из системы. Для этого трубы укладываются с уклоном по направлению к точке слива. Для того, чтобы слить воду достаточно просто открыть кран и подождать пока вода не перестанет течь из трубы.

Схема водопровода с двойным сливом воды

Если неприятность все же случилась, и труба дала течь, а ремонт в данный момент невозможен (например, это произошло зимой), то можно использовать бандаж на трубу водопровода. Это приспособление надевается на трубу, затягивается болтами и течь надежно перекрывается. Конечно, это стоит рассматривать исключительно как временную меру.

Организация душа в бане

После парилки далеко не всем доставляет удовольствие прыгнуть в сугроб или облиться ледяной водой. Многие просто хотят смыть пот с тела под душем с комфортной температурой воды. Так что без душа баня будет немного неполноценной. Причем совсем не обязательно организовывать отдельную ветку к нему, когда речь заходит о том, как сделать душ в бане без водопровода, можно решить этот вопрос с минимальными затратами.

На схеме – упрощенный вариант душа

Душ без водопровода будет работать примерно по такой схеме:

• на уровне земли стоит приличных размеров бак;
• из него вода насосом подается в емкость, расположенную на чердаке. При желании можно организовать подогрев воды электричеством или печкой;
• сброс воды выполняется непосредственно в грунт (допустимо при использовании душа одним человеком) или в сливную яму, если она расположена недалеко.

Предельно простой вариант

Обычный зимний водопровод для бани

Прокладка из воздуха временного водопровода в банном помещении лишь при условии утепления и постоянного использования воды и парилки. Но даже в приятном климате, к примеру, в Сочи в зимнее время случаются морозы, и потому рано или поздно, но этот водопровод перемерзнет. По этой причине все воздушные и наземные варианты можно применять лишь в летнее время, а для зимних дач водопровод требуется укладывать в землю.

Проложенная на глубине 0.5 метров полиэтиленовая водопроводная труба будет оказываться весьма гибкой и эластичной, чтобы выдерживать давление воды, заставшая и без повреждений. Одним чувствительным местом в системе для банного помещения останутся детали арматуры из металла – сгоны и краны, посредством которых по традиции скрепляют отдельные ветки системы.

Полезный совет! Чтобы не было разрушения от пробок изо льда, участок водопровода, сделанный из полиэтилена, который проложен по холодному помещению без отопления, стыкуют муфтами и сгонами из стали, а спаивают встык, в виде единой магистрали.

Если после банного закрытия в трубах остается вода не менее 25% от общего объема, то водопровод зимнего типа из полиэтилена можно стыковать всеми доступными методами, но при этом магистраль требуется утеплять пенополистиролом.

Заключение

Построить на участке баню, недалеко от колодца, это еще полдела.

Главное, что от вас потребуется – грамотно подвести к строению водопроводные трубы от источника и проложить систему сбора стоков (уклон труб канализации, согласно СНиП, указан здесь).

В противном случае, вы не сможете помыться из-за образования ледяной пробки в системе.

Прислушайтесь к советам, изложенным в этой статье, и у вас не возникнет проблем в период сильных морозов с водопроводными трубами, проложенными к бане.

Как сделать незамерзающий водопровод в баню своими руками, посмотрите в видеоролике.

https://youtube.com/watch?v=5rJvlAuuP_0