Чем и как произвести утепление каркасного дома изнутри своими руками: возможные риски

Обустройство пола

При выборе подходящего материала для пола в каркасное здание на свайном фундаменте рекомендуется обращать внимание не только на его прочностные характеристики, но и на массу. Желательно, чтобы она была максимально небольшой, что избавит опоры здания от излишних нагрузок

Наиболее подходящим вариантом является древесина (желательно отдавать предпочтение осине, дубу или хвойным породам). Она должна быть хорошо высушенной и не содержать видимых повреждений.

Основание пола должно начинаться с качественной древесины – ему нужно выдерживать большую нагрузкуИсточник stroy-brus.ru

Обустройство пола каркасного здания начинают сразу после возведения свайного основания и укладки ростверка. В комбинацию с деревянным полом при сооружении обвязки рекомендуется использовать балки сечением 10х10 см из хвойного дерева. Если расстояние между отдельными опорами под балки превышает 3 м, по средине пролета устанавливают дополнительные стойки.

Поверх закрепленных балок монтируются лаги: шаг их укладки – 50 см. Рекомендуемое сечение лаг – 10Х25 см. Небольшие пролеты (под ванной или коридором) разрешается перекрывать брусом 5х15 см. Чтобы ускорить укладку лаг, обвязка предварительно маркируется разметкой по размеру шага. Элементы обвязки оснащаются посадочными местами под ширину лаг. Уложенные в пропилы бруски скрепляют с основой при помощи шурупов, гвоздей или саморезов.

Для надежной защиты от влаги и вредных насекомых несущие конструкции пола пропитывают антисептической жидкостью. По нижнему срезу лаги обшиваются доской 30х30 мм. Чтобы сделать конструкцию пола прочнее, в отдельных случаях применяются дополнительные перемычки, набиваемые поверх лаг с шагом 150 см. Это обычно требуется при использовании внутри каркасного дома бетонной стяжки с подогревом. Во всех остальных случаях утепление пола проводят отдельно.

Перемычки добавят определенной прочности полуИсточник 1karkasnydom.ru

Как сделать эконом-вариант теплицы для зимы

Если финансы не позволяют вам построить капитальную теплицу – не отчаивайтесь. При должной смекалке можно достигнуть отличного результата при минимальных денежных затратах. Мы предлагаем вам лично убедиться. Как просто и недорого строится зимняя теплица своими руками расскажет видео из программы «Четыре сотки»:

Хозяева подобного здания еще летом должны продумать, как утеплить щитовой дом для зимнего проживания. Возводится такой дом обычно в довольно короткие сроки, и если дело происходит в теплое время года, есть шанс временно не это не обратить должного внимания и подзабыть, что будет выглядеть достаточно существенно в пору зимних холодов и ветров.

Такие строения частенько ставятся на дачных участках: они дешевы, быстры в изготовлении и вполне отвечают всем требованиям загородной жизни. Но – только, когда на улице тепло и даже жарко. Зимой типовой каркасный домик очень холоден, даже если вы предусмотрели какое-нибудь отопление в нем (что без утепления, как правило, деньги на ветер). Не спасет и система теплого пола, которую многие считают панацеей.

Все дело в очень слабой теплоизоляции; включая котел, вы фактически отапливаете улицу. Конечно, есть варианты щитовых строений, рассчитанные на круглогодичное обитание в них. Но на дачах обычно ставится самая простая, летняя модификация – люди в большинстве своем не предполагают возвращаться к садам и огородам до весны. И если у вас возникли новые интересы, обстоятельства и хобби, призывающие вас в холода пожить на даче, нужно озаботиться ее комфортабельностью. Хотя бы в плане выполненного объема работ по утеплению.

Как утеплить щитовой дом для зимнего проживания? Процесс можно разбить на три одинаково важных этапа.

Убираем щели

Обследование начинается со стен. Наиболее вероятные места образования щелей – углы помещения, стыки стен и пола (зачастую здесь щели прикрыты плинтусами, но из-под них все равно дует), оконные проемы (здесь проверяется весь периметр, но особенно придирчиво – внизу, под подоконником, если он установлении, или под нижним наличником). На плоскостях стен, если дом не слишком стар, обычно щели отсутствуют.

Найденные зазоры конопатятся. Использовать для этого можно дедовские материалы, то есть паклю или джутовую веревку. Наносится немного клея ПВА, и чопик плотно вбивается в найденную дырку.

Проверке подлежит и потолок: теплый воздух, как известно из уроков физики, склонен подниматься. И если перекрытие дырявое, он будет греть ненужный чердак, вместо того, чтобы остаться в комнате. Целостность потолка легко проверить зимой: ставите под крышей тазик со снегом, если не тает – значит, доступа из нижнего помещения нет. При обнаружении щелей они задуваются со стороны крыши пенополистиролом из распылителя.

Устранив подобные дефекты, можно приступать к самой теплоизоляции. И сначала надо выбрать утеплительный материал.

Что годится для теплоизоляции

Наружное утепление

• Стены зачищаются, обнаруженные дефекты конопатятся, поверхность пропитывается антисептиками.
• Набивается обрешетка. Если утеплитель листовой, она будет ячеистой, и размеры гнезда между рейками соответствуют размерам плиты.
• Если рулонный – планки набиваются без перемычек по всей длине или высоте дома с расстоянием в ширину рулона. Ровность прокладки обрешетки контролируется уровнем: от этого зависит гладкость стены после финишной отделки.
• По всей поверхности прокладывается гидроизоляция. Ее роль отлично исполнит строительный полиэтилен, прикрепляемый пистолетом.
• Полотнища должны заходить друг на друга и не натягиваться, чтобы не мешали последующей укладке изолятора. Стыки проклеиваются скотчем.
• Теплоизолятор размещается внутри обрешетки и крепится либо клеем, либо на дюбеля. Если выбран клей, стену для лучшего сцепления материалов советуют прошлифовать.

Внутреннее утепление

Если вам покажется, что только ДСП и гипсокартона маловато, можете использовать плиты силикат-кальция. Они разрешены для внутренних утеплительных работ (поскольку относятся к дышащей обшивке), имеют высокие теплоизоляционные характеристики и по толщине превышают привычные материалы. Да, и не верьте тем, кто уверяет вас, что каркасное жилище – только для лета, так как утеплить щитовой дом для зимнего проживания не только возможно, но и довольно недорого.

Утепляемые конструкции каркасного дома

Перед тем как утеплить каркасный дом, необходимо определиться, каким именно конструкциям требуется это дополнительное мероприятие.

Своими руками можно защитить от холода следующие элементы здания:

1. пол первого этажа;
2. чердачное перекрытие (если чердак холодный);
3. мансардная кровля;
4. наружные стены.

Работы по утеплению своими руками можно проводить как снаружи, так и изнутри. Лучше всего монтировать теплоизоляцию между стойками, поскольку это обеспечит грамотную работу материала. Утепление деревянного дома минватой изнутри стены значительно упростит работу и позволит проводить мероприятия при любых погодных условиях.

Двухслойное утепление – гарантия 100% теплозащиты

Схема утепления снаружи возможна, если изоляция изнутри не достаточна, и требуется произвести дополнительное утепление. Особенности:

• наружный теплоизоляционный материал не должен создавать барьера для пара. Иначе образующийся конденсат из водяных паров будет скапливаться между двух слоев утеплителя, что чревато образованием плесени и грибка;
• утолщение стены дома

Исходя из всего вышесказанного, следует, что теплозащиту деревянного дома снаружи минватой стоит проводить только в исключительных случаях, когда схема изнутри неприменима.

Утепление стен

Двухслойное утепление (двойной каркас)

Для гарантии комфортного проживания во время зимнего периода важно позаботится о теплозащите стен. Чтобы надежно утеплить стены базальтовой или другой ватой снаружи своими руками, необходимо двухслойное утепление

Придерживаться следующего порядка слоев:

1. внутренняя отделка;
2. пароизоляция;
3. утепление минватой (2 слоя со смещением стоек);
4. ветрозащитная мембрана;
5. OSB-3 по обрешетке;
6. наружная отделка фасада.

Важно помнить, что схема применения данного вида утеплителя требует обязательного наличия вентилируемой прослойки толщиной не менее 4 см. Это необходимо из-за высокой гигроскопичности материала

Чтобы утеплитель сохранил свои эксплуатационные характеристики, необходимо удалить излишнюю влагу с его поверхности. Это обеспечивается с помощью циркуляции холодного воздуха снаружи поверхности минваты.

Чаще всего технология утепления стен каркасного дома представляет собой следующую схему: материал укладывают не с какой-либо стороны, а между стоек каркаса. Это позволяет уменьшить общую толщину стены и существенно сократить время возведения здания. Минвата закрепляется между стоек каркаса, после чего выполняется обшивка с двух сторон.

При тепловой защите стен изнутри под навесной фасад порядок слоев следующий:

1. внутренняя отделка помещения;
2. пароизоляция;
3. минеральная вата;
4. супердиффузионная мембрана;
5. конструкция стены;
6. отделка фасада.

  Для чего и как делается пароизоляция стен деревянных домов

Утепление перекрытий

Для деревянного каркасного дома характерны перекрытия по балкам. При обустройстве теплоизоляции своими руками плиты утеплителя укладываются между несущих конструкций перекрытия. Также можно воспользоваться рулонными материалами, но для их расстилания потребуется предварительный монтаж нижней обрешетки или сплошного настила.

При утеплении минватой в виде жестких плит шаг деревянных балок перекрытия лучше принимать так, чтобы в чистоте между ними оставалось 580 мм. Это обеспечит максимальное удобство работы с плитами шириной 600 мм и полное заполнение пространства теплоизоляционным материалом.

Подробнее об утеплении перекрытий минватой.

Утепление чердачного перекрытия

Подробнее об утеплении чердачных перекрытий.

Важно также помнить, что при работе с любым видом минеральной ваты лучше предотвратить попадание частичек материала на кожу и в легкие. Для этого лучше всего использовать перчатки и маску

Также рабочие должны иметь специальную одежду, которая полностью закрывает руки и ноги.

Утепление скатной кровли

Технология монтажа своими руками схожа с перекрытиями. Шаг стропил, как и в предыдущем случае, подбирается с соблюдение расстояния в свету 580 мм.

Работы выполняются в следующем порядке:

1. монтаж стропильной системы;
2. укладка гидроизоляционного слоя поверх стропил;
3. теплоизоляция;
4. монтаж пароизоляции;
5. верхняя и нижняя обрешетка;
6. укладка кровельного материала;
7. внутренняя отделка потолка.

Подробнее об утеплении чердака.

Как утеплить каркасно-щитовой дом для зимнего проживания

Для полноценного утепления кроме стен нужно утеплить пол, перекрытие, дверные и оконные проёмы, крышу и вводы инженерных коммуникаций в дом.

Состав работ:

1. Подготовка поверхностей. Устранение всех щелей и трещин заделкой джутом или паклей с клеем ПВА и герметизацией водостойкими герметиками. Если ремонт не выполнялся длительное время, то целесообразно вскрытие основы конструктивов, так как имеющиеся дефекты могут не обнаруживаться простым внешним осмотром. Очистка стен от загрязнений, отставших старых покрытий, выравнивание поверхности оштукатуриванием, нанесение грунтовки.
2. При использовании плитных утеплителей материал рекомендуется укладывать в обрешётку. При использовании для облицовки фасада сайдинга применяются стандартные элементы, идущие в комплекте с панелями. Теплоизолятор плотно укладывается между элементами обрешётки, двигаясь в направлении снизу вверх. В местах расположения оконных и дверных проёмов монтируются цельные плиты, отрезанные по необходимым размерам. Теплоизоляция наружных углов здания выполняется с обязательной перевязкой плит, не допустимы длинные вертикальные стыки и крестообразные соединения. Крепление плит выполняется клеевыми составами и дюбелями с широкими шляпками. Обязательно необходимо учитывать особенности теплоизоляторов. Например, для минераловатных плит обязательно устройства пароизоляции, а после слоя утеплителя наличие вентзазора и ветрозащитная гидроизоляционная мембрана.
3. Внешняя обшивка облицовочными материалами.
4. Деревянные окна рекомендуется заменить однокамерными стеклопакетами с двумя стёклами. Установка дверей выполняется на уплотнительные прокладки.
5. Полы и потолки утепляются с использованием гидроизоляционных и пароизоляционных мембран.

При выборе способа, как и чем утеплить щитовой дом, при проживании на даче только в летний период, достаточно позаботится о прочности конструкций. Хороший вариант облицовка экологически чистыми плитами ДСП или гипсокартоном.

Виды

Пенопласт – это не один материал, а целый их класс, отличительной чертой которых является вспененная ячеистая структура. При теплоизоляционных работах в каркасном доме могут использоваться следующие виды пенопласта:

• ППТ – плита пенополистирольная теплоизоляционная или «обычный пенопласт»;
• ПСБ-С – пенополистирол суспензированный беспрессовый самозатухающий, негорючий вид пенопласта;

• пеноплекс – модифицированная версия пенополистирола;
• пенофол – рулонированный пенополистирол с фольгированной подложкой;
• жидкий пенопласт – карбамидно-формальдегидный пенопласт, отлично подходит для задувания щелей, стыков и прочих проблемных мест.

Каждый из этих видов имеет свою специфику, и его применение уместно при определенных условиях. Стандартный пенопласт имеет несколько основных критериев, таких как плотность и назначение: для стен, цоколя, фундамента и тому подобное.

Основные виды пенопласта имеют плотность 10-35 кг/куб. м и соответственную маркировку: ППТ-20 (20 кг/куб. м), ППТ-35 (35 кг/куб. м) и так далее. И также этот параметр определяет цену и область применения пенопласта. К примеру, ППТ-15 – относительно мягкий и не может использоваться для напольного утепления.

Универсальным считается ППТ-35, обладающий наивысшими характеристиками, из-за которых он может применяться повсеместно, но цена его также самая высокая. Нецелесообразно применять такой пенопласт для внутреннего утепления стен, где его прочность не принесет никаких дивидендов, так как попросту там не нужна. Зависимость прочности от плотности значительно выше, чем для теплоизоляционных свойств. Зачастую ППТ-15 используется для утепления крыши/потолка, ППТ-25 – стен и других вертикальных поверхностей, а ППТ-35 – пола.

Своими руками постелить утеплитель совсем несложно, если следовать рекомендациям специалистов. Можно утеплять как минватой, так и пеноплексом. Каждый из них имеет как свои плюсы, так и минусы и различные отзывы. Чем утеплить, вы можете выбрать самостоятельно.

Технология утепления стен базальтовой ватой

Базальтовые плиты крепятся к стене при помощи клея. Необходимо производить монтаж утеплителя на обрабатываемом участке снизу вверх и справа налево.

Работа по утеплению стен базальтовой ватой начинается с устройства специального карниза, изготавливаемого из металла. Карниз ставится в районе цоколя и прикрепляется к стене снизу. Для установки такого карниза можно использовать дюбеля. Основная функция подобной конструкции — легкая укладка теплоизоляционного материала и защита от крыс или мышей, если таковые имеются. У грызунов попросту не будет возможности проникнуть внутрь.

Далее берется клеящий полимерцементный состав, который неспособен навредить теплоизоляционному материалу. Клей решает вторую очень важную задачу. Он служит скрепляющей смесью для непосредственно утеплительного материала и стеновой конструкции. По поверхности утеплителя состав распределяется равномерно.

Плита базальтовой ваты, намазанная клеем, прикладывается к стенке и немного придавливается, чтобы сцепиться с поверхностью стены. Монтаж утеплителя следует начинать с нижней части обрабатываемого участка, постепенно двигаясь вверх. Кладка ведется справа налево.

Изначально устанавливаются цельные плиты теплоизоляционного материала. Оставшиеся места заделываются кусочками, размер которых должен соответствовать площади необработанной поверхности.

Базальтовая вата в качестве утеплителя для стен каркасного дома имеет ряд преимуществ, одним из которых является небольшой вес, так что плиты кладутся очень быстро и без каких-либо проблем.

После того как утеплитель будет уложен, возьмите шлифовальную терку и выровняйте поверхность, чтобы получилась вертикальная плоскость без каких-либо выступов. При проведении подобных мероприятий нужно проверять, не содержит ли теплоизоляционная система щелей в местах стыков, которые, в случае обнаружения, нужно обязательно устранить.

Расчеты

Независимо от того, какое конкретно вещество использовано, требуется тщательно рассчитать толщину утеплителя. Если просчитаться с этим показателем, получится или недостаточный эффект, или чрезмерно большие затраты на покупку теплозащиты и на работу с нею. Когда работа поручается профессиональной бригаде, все равно нужно контролировать сделанные ею замеры и расчеты. Как показывает практика, остающиеся без надзора монтажники, убедившись, что их никто не проверяет, рано или поздно «ошибутся» в свою пользу.

Стеклянная вата имеет очень высокое сопротивление уходу тепла – но ее недостатки мешают широкому применению этого материала. При расчетах стоит ориентироваться на климатические свойства определенной местности. Так, в Москве и ее окрестностях рекомендуемый слой большинства хороших утеплителей не превышает 0,2 м. Если же использовать такое количество их на Крайнем Севере, результат будет плачевным для жильцов.

Стандартная формула вида δут = (R – 0,16 – δ1/λ1 – δ2/λ2 – δi/λi) × λут имеет следующие составляющие (последовательно):

• сопротивление тепла у конструкций в конкретном районе;
• общая толщина всех слоев;
• коэффициент теплопроводности;
• способность утеплителя пропускать тепло.

Требования к теплоизоляционному материалу

Каркасы домов, возведенных по «канадской» технологии, собираются из плит OSB или дерева. Чтобы утеплитель не стал причиной порчи конструкций, он должен обладать достаточной паропроницаемостью – не менее 0,32 Мг.

Этому требованию в абсолютной мере соответствуют волокнистые теплоизоляторы – минераловатные материалы. Популярные синтетические утеплители, такие как пенопласт и аналоги на полимерной основе, нельзя применять в деревянных конструкциях по двум причинам:

1. Во-первых, из-за отсутствия упругости теплоизолятор не сможет подстроиться под временные деформации древесины (усушка, увеличение объема). Как результат – образование трещин и мостиков холода.
2. Во-вторых, пенопласт и его аналоги не дают «дышать» дереву. Это приводит к накоплению влаги, появлению плесени и гниению конструктивных элементов.

Выбирая, чем утеплить каркасный дом, помимо паропроницаемости, следует учесть и дополнительные свойства теплоизолятора. Приветствуется такие показатели:

• пожаробезопасность;
• экологичность;
• низкая теплопроводность;
• стойкость к усадке;
• минимальное водопоглощение.

Ответы знатоков

Ёрш:

Попробуйте забить в поисковую строку «расчет теплопотерь», найдите калькулятор расчета, задайте свои параметры — материал и толщина стен, площадь окон и дверей, полУчите толщину утепления. Но советую реализацию доверить специалистам. Здесь правильно пишут, что и потолок, и пол надо утеплять, избегать создания «мостиков холода», и. т. п. В общем — это не просто «шубу» на дом надеть, это сложнее. Еще «шапку» и «валенки» надо, и на все «пуговицы» застегнуть )

Николай V:

таких домов не бывает. вы чтото путаете.

Кот Гуляюсампосебе:

Утепляй стены пенополиэтиленом или пенополипропиленом. Для начала 20 мм. Будет мало, нашивай еще. Не забывай про пол и потолок.

БРОДЯГА:

Я думаю это невозможно! Обосную- как правило высота потолка 2метра! Нужно вскрывать пол и делать утепление 20см. Полы подымятся -потолок будет ниже! Свесы крыши как правило короткие и не позволят увеличить стену с улицы.

БОЖИЙ ОДУВАНЧИК:

у моего дома толщина стен 100мм… утеплитель базальтовая плита Роквул… стены из ОСП плиты 12мм с улицы… внутри гипокартон… живу круглый год… летом рохладно зимой тепло… площадь дома 75 кв м… отопление электрокотёл

Ольга:

У нас брус 90 +утеплитель 100мм и сверху сайдинг Внутри обшито вагонкой Зимой на каникулах там живем и топим печку 1 раз в сутки

Пьющий В терновнике:

ну у друга дом каркасный. стены-сендвичпанели б. у. прошлой зимой не мерзли. в эту решили утеплить. прикрутили саморезами осб и сверху на дюбеля пятерка стиропол. по весне кинут сетку и затянут клеем.

Irina Dedushenko:

Если каркасный дом построен правильно, то зимой в нем тепло. Толщины утеплителя 15 см достаточно, если утеплитель пенопласт и стыки герметичны. Если утеплитель — минераловатные плиты, то тоже приемлемо, но лучше (для экономии топлива) делать 20 см. Ошибкой, которую мы совершали ранее было утепление пола минватой толщиной 10 см. При вентилируемом подполье этого недостаточно — надо 15 см или добавлять пенополистирол. Как утеплитель, минераловатные плиты лучше, но их надо укладывать тчательно, чтобы со временем они не сползали и не образовывали зазоры между собой. Каркас, если он деревянный, надо обработать антисептиком

И обязательно обратите внимание на гидроизоляцию. Часто для гидроизоляции стен от фундамента используют рулонную гидроизоляцию -один слой рубероида. Надо использовать гидроизол, а если рубероид, то наклеенный на битумной мастике в два слоя

Достоинство каркасно-щитового дома — это то, что не нужно ждать осадки, как в рубленных и брусовых домах, конопатить его и т. д

Надо использовать гидроизол, а если рубероид, то наклеенный на битумной мастике в два слоя. Достоинство каркасно-щитового дома — это то, что не нужно ждать осадки, как в рубленных и брусовых домах, конопатить его и т. д.

Андрей Енютин:

при той цене бруса, что мы сейчас имеем, каркасно щитовой дом для нашего климата извращение. однако дом из бруса отделанный роклой превращается в т. н. 0 дом.

Львиное сердце:

Любое строение хорошо само собой. Всегда самым главным была отделка. Каркасный дом умно и качественно утеплить, отделать и будет супер. У каждого материала есть свои минусы и плюсы. Но повторюсь, самое главное отделка. Очень много знакомых приобрели каркасные дома и не жалеют.

Алексей:

Девушка, клееный брус фабричный, просушенный, нарезанный в шип под размер,

пазованный (например 2 паза) , пусть и с роклой (у нас это джутовая утеплительная прокладка между брусами) , да еще через год по швам пройти герметиком промышленный пистолет, компрессор, герметик в мягкой расфасовке.. .

Это на век.

Каркасник-это бараки раньше строили, у меня такой по дачам качует, выдержал уже 3 переезда, косой, кривой, щиты уже рассыпаются. Барак

Общие принципы утепления

Размещенный снаружи утеплитель работает более эффективно.

Перед тем как приступить к изложению технологии внутренней теплоизоляции жилища своими руками, хочу отметить, что утепление щитового дома снаружи даст больший эффект. Связано это со следующими особенностями:

1. При утеплении теплоизоляционный пирог должен быть установлен так, чтобы паропроницаемость ограждающих конструкций увеличивалась от жилой комнаты к улице. Если поступить так, то влага не будет конденсироваться внутри стены или утеплителя, а станет выводиться наружу.
2. Наружное утепление не отбирает полезной площади у внутренних помещений жилища.

Но и у внутреннего утепления есть много плюсов.

Но я все же расскажу вам про утепление стен изнутри. Эта технология тоже достаточно эффективна и с моей точки зрения имеет больше плюсов. Самые важные из них такие:

1. При внутреннем утеплении теплоизолятор можно устанавливать между опорных элементов каркаса. То есть дополнительной обрешетки их деревянных брусьев или оцинковки конструировать не придется.
2. Теплоизоляционный материал, расположенный внутри помещения, подвергается меньшему внешнему воздействию (влаги, ветра и так далее), что существенно продлевает срок его службы.
3. Мероприятия по внутреннему утеплению щитового домика можно совместить с декоративной отделкой помещения, сокращая тем самым затраты на ремонт.
4. При использовании паропроницаемых материалов можно не думать о дополнительной вентиляции, которая иначе была бы необходима для удаления из комнат скапливающейся там влаги.

Но все преимущества утепления изнутри можно почувствовать только в том случае, когда для этого используется правильный теплоизоляционный материал

Именно этому вопросу я и хочу уделить внимание в следующем разделе

Какие материалы применяются для утепления стен

Сегодня в продаже огромный ассортимент утеплителей

Если вы строите каркасный дом из дерева, вам важно знать о коэффициенте паропроницаемости (КП) утеплителя. Этот показатель поможет из всего многообразия выбрать наиболее приемлемый для вас материал

Основной критерий здесь в том, чтобы подобрать такой утеплитель, паропроницаемость которого не ниже древесины, используемой для каркаса.

Для строительства каркасных домов в нашей стране в основном используется древесина хвойных пород, а её КП можно найти в таблице ниже:

Материал	КП
мг/(м·ч·Па)
Экструдированный пенополистирол	0.013
Пенополиуретан	0.05
Пенопласт	0.23
Керамзит	0.21
Сосна и ель поперек волокон .	0.32
Эковата	0.32
Минеральная вата плотность 200	0.49
Минеральная вата плотность 50	0.6
Железобетон плотностью 2500кг/м.куб.	0.03

Из таблицы видно, что некоторые материалы вообще лучше не использовать для утепления, их КП гораздо ниже дерева, а наиболее подходят для этого минвата и эковата.

Для производства минваты используется различные составы. В зависимости от типа состава различают и её виды:

• Каменная или базальтовая – создается в основном из горных пород. Такой вид отличается долговечностью (не теряет своих свойств более 50 лет), термостойкостью (выдерживает нагрев более 1000 градусов). Утеплитель практически не даёт усадки и в течение всего периода службы не теряет своих геометрических размеров, а соответственно в стенах не будут образовываться мостики холода.
  Ещё одним преимуществом данной ваты является её гидрофобность. Водоотталкивающие свойства появляются благодаря особым добавкам. Они не дают влаге проникнуть внутрь утеплителя и не накапливают конденсат.
  Производится данный утеплитель в форме плит, что очень удобно при каркасном строительстве. Оптимальной плотностью считается 35 – 50 кг/м. Так же не стоит забывать, что при укладке плита должна быть шире каркаса на 3-4 см, это позволит избежать ненужных зазоров.
• Стеклянная – создается на основе стекловолокна. По свойствам сходна с каменной, но изготавливается из тех же материалов, которые применяются при производстве стекла.
  Формой выпуска тоже отличается, производится в основном в виде рулонов разного размера.
  Часто против этого материала выступает тот факт, что при монтаже она производит много стеклянной пыли и работать с ней необходимо только в респираторе. Это же отталкивает потенциальных покупателей. Однако на практике, при правильном монтаже и выполнении всех условий сертификации стекловата абсолютно безопасна и не угрожает здоровью.
  Благодаря своей лёгкости и пружинистым волокнам материал хорошо держится в каркасе. Для более плотной укладки материал нарезают полосами на 15-20 см шире.
• Шлаковый утеплитель – довольно редко в настоящее время можно встретить на строительной площадке. Это дешёвый, но недолговечный материал. Образуется при переработке доменных отходов. Хрупкий, ломкий и не экологичный, возможная сфера применения – отсыпка фундамента дворовых построек и канализации.
• Эковата – самый современный из представленных материалов. Производится на основе целлюлозы со специальными добавками, которые защищают его от гниения и паразитов. Превосходит минвату по звукопоглощению (более, чем в 2 раза). Стойкий к высокой температуре, при возгорании не выделяет токсичных веществ.
  Всё чаще в последнее время используется для утепления жилых и нежилых помещений. Материал не намокает и препятствует возникновению конденсата. Однако есть и минусы. Первый и основной – на сегодня это один из самых дорогих утеплителей, а так же требует дополнительного оборудования при монтаже.

Стоит упомянуть, что существует три варианта монтажа эковаты:

• Сухой – специальным оборудованием сухой материал с помощью воздуха задувается в подготовленные места, это могут быть чердаки, межэтажные перекрытия, а так же внутренние поверхности крыш и полов.
• Мокрый – смешенный с водой материал распыляется на стены. При высыхании получается плотная прослойка, которую можно зашить отделочными и декоративными элементами. При этом вата не даёт ни какой усадки и не образуется пыли при монтаже.
• Клеевой – применяется, когда нужно утеплить внутреннюю поверхность металлической или железобетонной стены. Клей повышает адгезию, а в следствии того, что получается достаточно плотный состав – не требует дополнительной обшивки.