Установка выключателя света своими руками: схема подключения

Разводка проводов

При подключении одноклавишного, двухклавишного и трехклавишного выключателя своими руками схема разводки проводов от соединительной коробки к светильникам будет немного отличаться. Сейчас мы рассмотрим каждый из вариантов!

Одна клавиша

Подключить одноклавишный выключатель самому проще всего. В распределительную коробку входят два провода – нулевой и фазный.

Вводной ноль (синего цвета) сразу же соединяется с нулем светильников (см. на схеме). Вводная фаза сначала идет к выключателю, потом назад в коробку и после этого уже соединяется с фазой лампочки. Вот и вся схема подключения проводов одинарного устройства. Как вы видите, ничего сложного нет, главное не перепутать жилы между собой (что бывает очень часто, несмотря на то, что в стене выведены только два провода).

Видео: подключение одноклавишного выключателя

Две клавиши

Схема подключения двухклавишного выключателя немного отличается. Это связано с тем, что разрыв цепи будет осуществляться для каждой группы светильников отдельно. Как и в предыдущем случае, в распределительную коробку будет входить две жилы. Синий проводник на входе в коробку сразу же соединяется с остальными синими проводами.

Фаза сначала ведется на разрыв на две кнопки, фиксируясь в специальном вводном отверстии. Два исходящих провода идут к каждой группе светильников (либо просто на две лампочки).

Обращаем Ваше внимание на то, что на задней стороне корпуса имеются 3 вывода: два с одной стороны и один с другой (см. картинку ниже)

Тут нужно быть внимательным и ничего не перепутать: там, где один ввод, необходимо подключить входящую фазу, а там, где 2 отверстия, должны выходить исходящие фазные провода, идущие к светильникам.

Вводные отверстия на корпусе

Наглядная видео инструкция подключения двойного устройства:

Видео инструкция: установка двухклавишного выключателя

Три клавиши

Схема подключения тройного выключателя света аналогична монтажу двухклавишного изделия. Ноль, как и в предыдущих случаях, скручивается с нулями всех трех групп лампочек. Вводная фаза направляется на разрыв, а оттуда разделяется на три отдельных фазных проводника, идущих каждый к своей группе ламп.

Предоставляем Вам наглядную схему:

Видео инструкция по установке:

Видео: установка трехклавишного выключателя

https://youtube.com/watch?v=ULIqxGi_poU

Устройство розетки

Для монтажа на бетон — коронка по бетону диаметром мм и высотой 45 мм. Последний вариант более надёжен.
Монтажный нож. Если у нас двух- или трехполюсный выключатель, то производим те же операции для других светильников.
Щипцы необходимо регулировать под провод, что замедляет работу, но для новичка именно они предпочтительнее: Диаметр токоведущей жилы и толщина изоляции проводов даже ведущих производителей несколько различаются: теперешние профи клещами работают фактически как бокорезами, не докусывая для гарантии. Съемники изоляции и изолирующие колпачки Съемников изоляции, ручных и автоматических, существует много видов. Чтоб подсоединить обычный или двухклавишный выключатель, нужно собрать коробку.
По скрутке еще раз проходят пассатижами со скольжением при легком нажиме. Расстояние от края двери до выключателя должно составлять не менее 10 см. Например, фирма ANAM — специализированные подрезетники. Подгибаются провода, подрозетник ставится в рабочее место и крепится лапками или винтами зависит от модели.
Установка в гипсокартон Установка розетки в гипсокартон производится с помощью специальных подрозетников для гипсокартона со скользящими слева на рис. Но это только рекомендация, которая в жилых помещениях не обязательна к исполнению. Вывод Итак, мы рассмотрели все возможные схемы подключения выключателей и розеток. Стягивают обойму с подрозетником в пакет; упоры подрозетника при этом не нужны.

Для того чтобы зафиксировать провода, проложенные в штробах, вам потребуется ещё алебастр и шпатель. Далее производится лужение соединений припоем, как в случае с выключателем, и изоляция лентой ПВХ. Эти стандарты предполагают соблюдение основных нормативов при выборе, монтаже и эксплуатации приборов. Щипцы необходимо регулировать под провод, что замедляет работу, но для новичка именно они предпочтительнее: Диаметр токоведущей жилы и толщина изоляции проводов даже ведущих производителей несколько различаются: теперешние профи клещами работают фактически как бокорезами, не докусывая для гарантии.

Некоторые советы Важные нюансы При монтаже розеток и выключателей следует придерживаться некоторых правил по установке. Проводка протягивается под панелями в толще перегородки. С плотным бетоном придётся повозиться, предварительно пройдясь обычно сверлом по всей окружности.

Делать нужно именно в такой последовательности. Розетка прикрепляется в месте, где выходит силовой кабель. Прежде всего, это количество розеток и выключателей, и место их расположения.
Установка и подключение розеток своими руками

Материалы и инструменты

Перед тем, как установить выключатель света, запаситесь необходимыми материалами и инструментами. Если вы собрались всё делать своими руками, то потребуется не только электромонтажный инструмент, но и строительный.

Сначала надо пробить в стене отверстие. Для этой цели подходят:

1. Болгарка. С её помощью вы можете сделать в стене квадратное отверстие, но это не страшно. Вставив подрозетник, оставшееся вокруг пространство замажьте раствором алебастра или гипса.
2. Перфоратор со специальной коронкой по бетону. Сразу хочется сказать, что с помощью такого инструмента вы может сделать замечательное ровное отверстие в стенах из шлакоблока, кирпича, пенобетона, гипсолита, газобетона. Если стена бетонная, то сначала такой коронкой намечается будущее отверстие. Потом установите бур на перфоратор и насверлите множество маленьких дырочек близко друг к другу по намеченному контуру. Далее чередуйте бур и зубило, выбивая внутреннюю часть намеченного отверстия. Есть вариант приобрести коронку с алмазным напылением, она справится с бетонной стеной сама, но это очень дорогое удовольствие.
3. Обычная дрель со специальной коронкой по дереву или шуруповёрт помогут вам сделать аккуратное отверстие в гипсокартонных стенах.

Для закрепления подрозетника в отверстии вам понадобятся:

• ёмкость для замешивания раствора;
• гипс (алебастр);
• вода;
• шпатель.

Чтобы поставить сам коммутационный аппарат, потребуются:

1. Пластиковый или пропиленовый подрозетник.
2. Одноклавишный выключатель.
3. Индикаторная отвёртка.
4. Нож для зачистки жил проводов.
5. Двухжильный провод (сечением 2,5 мм2).
6. Изоляционная лента.
7. Плоская и крестообразная отвёртки.

Также к месту установки выключателя должен быть проложен провод в штробах. Чтобы проделать эти борозды, вам потребуется зубило с молотком или электроинструмент (болгарка, штроборез).

Ремонт удлинителя

В хозяйстве часто применяется удлинитель для подключения электроприборов, расположенных на большой удалённости от розеток. Их выпускают в виде сетевых фильтров, оборудованных включателем для нескольких розеток.

Демонтаж

Чтобы найти поломку, потребуется отключить удлинитель от сети и разобрать его. Определяют локализацию проблемы: колодка с розеткой, кабель или вилка. Если невозможно определить дефект сразу при осмотре, удлинитель необходимо разобрать. Все операции выполняются по следующему алгоритму:

1. В нескольких местах прикручены винты, которые держат верхнюю крышку на плоском основании с проводом и сердцевинами розеток.
2. Необходимо отвёрткой выкрутить все болты.
3. Определить винты в отдельную ёмкость, чтобы не потерять в ходе ремонта.
4. Открутить медные пластины, которые соприкасаются с проводами.

Замена и починка деталей

В зависимости от проблемы может быть несколько способов ремонта удлинителя:

1. Если разорван провод, ищут место плохого контакта. Для этого подключается удлинитель к сети, в него вставляется настольная лампа или другой прибор, который будет сигнализировать о наличии в цепи тока звуком или светом. Провод необходимо выгибать в разных направлениях каждые 5 см и смотреть, на каком этапе загорится или заиграет подключённый прибор. Это место необходимо аккуратно вырезать, оголить провода, спаять или скрутить их попарно, обмотать изолентой отдельно друг от друга.
2. Если проблема в вилке, то чаще всего требуется замена на новую, поскольку разрезать её и искать проблему — это более затратное мероприятие, чем его замена.
3. Если проблема внутри корпуса с самими розетками удлинителя, сначала проверяют каждую из них на предмет контакта проводов с медной пластинкой. Если он плохой или отсутствует, необходимо надфилем затереть все контакты. Чаще всего эта операция исправляет проблему. Плотное прилегание пластин к вилке обязательно, поэтому нужно их подогнуть в нужном направлении.

Использовать сетевой фильтр, в котором постоянно греется сигнальная лампочка-выключатель, небезопасно. Лучше отказаться от такого прибора или выполнить экстренный ремонт.

Сборка после починки

Для обратной сборки необходимо выполнить такие действия:

1. Проверить расположение всех деталей внутри корпуса сетевого фильтра. Протестировать контакты на каждой розетке и со шнуром.
2. Установить верхнюю крышку обратно.
3. Прикрутить все винты, затягивая не очень сильно, чтобы не сорвать резьбу в пластиковом корпусе или не раскрошить его.
4. Проверить работоспособность.

Место размещения — удобство и безопасность

Перед установкой выключателя следует продумать наиболее удобное место для монтажа и последующего использования. Наиболее выгодная зона размещена около входных дверей (со стороны дверной ручки), но могут быть и исключения (например, рядом с изголовьем кровати).

Перед составлением проекта разводки лучше заглянуть в официальный документ – ПУЭ (правила устройства электроустановок), регламентирующий некоторые нюансы монтажа. Например, пункт 7.1.48 гласит, что выключатель должен находиться не менее 60 см от душевой кабины, а пункт 7.1.50 разрешает его устанавливать не ближе 50 см от газопровода.

Как видно из схемы монтажа, расстояние от дверей до точки установки должно быть не менее 10 см, а до пола – не менее 90 см

В ванных комнатах и саунах установка приборов управления запрещена, их необходимо выносить за пределы помещения (обычно в коридор).

Как установить накладной выключатель

Русские баньки преимущественно деревянные. Скрыто прокладывать в них электрический контур находится мало желающих. Для устройства открытой проводки выпускают сейчас массу симпатичных изделий в ретро стиле, покрытых превосходной изоляцией. В компанию к ним потребуется выключатель накладного типа. Вот о последовательности его установки и поговорим.

Предположим, мы обзавелись уже выключателем для открытой проводки. Он в заводской сборке, клавиша одна. Установку и подсоединение новенького накладного выключателя света будем выполнять в следующей последовательности:

Пользуясь шлицевой отверткой, осторожно подковыриваем и удаляем клавишу, затем снимаем защитно-декоративную крышку.
Отсоединяем рабочий механизм.
Разобрали. В руках осталась лишь пластина подрозетника

На ней есть отверстия для крепления к стене.
Приложим пластину к месту установки, на всякий случай отметим точки и линию верхнего края. Проверим, чтобы она четко горизонтальной была. Не забывайте, что все последующие детали будут прикреплены к подрозетнику. Если его перекосим, то и все остальное в туже степь направится.
Прикручиваем точно выверенную по горизонтали платформу-подрозетник оцинкованными шурупами. Ошибаться даже на пару мм не стоит – древесина «не любит» расположенных рядом прорех.
Провода подрезаем с максимальной точностью в соответствии с типом контактов. Желательно, чтобы после всех операций излишков провода под декоративной крышкой не оказалось.
Подсоединяем механизм к проводке, следуя подсказкам маркировки и сообразуясь с цветом провода.
Проверяем качество созданного соединения отверткой-мультиметром или более сложным электрическим тестером.
Все в порядке? Прикручиваем механизм.
Ставим крышку на ее законное место, защелкиваем клавишу.

На этом процесс установки завершен.

Конструкция и назначение выключателей

Выключатель – это простое механическое (реже электронное) устройство для контактного замыкания/размыкания электроцепи с целью включения/выключения осветительных приборов.

Мы затронем конструкционные особенности и монтаж наиболее простых моделей – одноклавишных выключателей.

Они состоят из 4 основных частей:

• рабочего узла — металлическая основа с контактами и кнопочным приводом;
• крепежа — лапок или усиков из металла, соединенных с металлической пластиной;
• декоративного оформления — панели или рамки;
• динамической части — пластиковой клавиши.

Часть деталей, в основном, внутренних, выполнена из металла например, оцинкованной стали, внешняя декоративная отделка обычно изготавливается из безопасного пластика. Возможны и керамические элементы, выдерживающие нагрузку до 32 А, тогда как пластик рассчитан на 16 А.

В числе причин для установки выключателя с одной клавишей значатся:

Галерея изображений

Фото из

Одноламповый настенный светильник

Светодиодная линия или люминесцентная лампа

Потолочный светодиодный прибор освещения

Поврежденный выключатель с разрушенным корпусом

Внешнее и внутренне строение зависит от нескольких факторов, например, функциональных задач или потенциальной нагрузки. В качестве дополнительно устройства в некоторых моделях присутствует светодиод, обеспечивающий внешнюю подсветку.

Конструкция простого выключателя с одной клавишей: 1 – клавиша, с помощью которой механизм водится в действие; 2 – декоративная рамка; 3 – рабочая часть, в которой заключен электрический механизм

Выключатели устанавливают во всех помещениях, где присутствуют какие-либо приборы освещения, не оснащенные кабелем питания (например, для торшеров или настольных ламп он не нужен).

Это чаще всего потолочные или настенные светильники, люстры, сложные осветительные системы.

При выборе устройств для помещений с повышенным уровнем влажности следует обратить внимание на такой показатель, как уровень защиты: для спальни или гостиной достаточно IP 20, для ванной или кухни — IP 40, для наружного (уличного) монтажа — IP 55

Технические параметры и настройка

Большинство моделей выключателей света с датчиком движения рассчитаны на прямое подключение осветительных приборов к сети 220 Вольт. Фактически это стандартное клавишное устройство включения света, но дополненное детектором и платой автоматики.

Сенсоры движения могут быть запитаны напрямую от электросети 220 В, батареек и через блок питания 12 В – первый вариант требует большего количества проводов, но надежней и предпочтительней

У каждой модели рассматриваемого выключателя в паспорте указан параметр – максимальная подключаемая мощность. Он отражает суммарную мощность подключаемых ламп. Если прибор берется на группу фонарей в ограде у коттеджа, то эта величина должна быть в районе 1000 Вт.

В противном случае он перегорит при первом же включении. Для установки в комнатах частого дома или квартиры с избытком хватит и девайса на 300–500 Вт.

С правилами подключения датчика движения к обслуживаемому им прибору освещения ознакомит статья, содержание которой посвящено разбору этого непростого вопроса.

Степень защиты по минимум должна быть IP44. Для отапливаемых помещений в коттедже этого вполне хватит. Но для установки на улице или в санузле лучше взять с IP «55», «56» или выше.

Как правило, оснащенный датчиком движения выключатель на корпусе имеет три регулятора настройки:

1. «TIME» – время срабатывания на выключение света после ухода человека из помещения.
2. «LUX» («DAY_LIGHT») – чувствительность на освещенность (при наличии фотореле).
3. «SENSE» – чувствительность на движение (температуру в случае с инфракрасным сенсором).

Первый параметр может варьироваться от 0 до 10 минут. Если узкий датчик нацелен только на дверь в кладовке, то эту регулировку лучше выставить на максимум. Тогда при заходе в «мертвую зону» можно будет не опасаться, что свет выключится в самое неподходящее время. При этом 5–10-ти минут для взятия чего-либо с полки в чулане вполне достаточно.

Чувствительность на срабатывания от движения и степень освещенности выставляются методом проб. Здесь сказывается уровень инсоляции, наличие животных в доме и радиаторов отопления рядом, и даже качающихся деревьев поблизости. Если ложных срабатываний происходит слишком много, то постепенно этот параметр нужно снизить и довести до оптимальных значений.

Грамотный выбор «капитана» электропроводки

Звание генерала оставим себе, т.к. служить выключателю предстоит под нашим началом. Полковника присвоим пакетному выключателю старого образца или новенькому двухполюсному автомату, установленному в щитке электроснабжения загородной собственности. Полковник отдаст приказ капитану в период подключения прибора к электропроводке с целью полного снятия напряжения.

Прибор, отдающий под нашим началом команды лампочке, подбирают согласно типу имеющейся проводки. Она может быть:

• открытой – проложенной поверху стен, преимущественно сложенных из бревен или бруса;
• скрытой – проведенной в каналах-штробах, выдолбленных в кирпиче, пенобетоне, газобетоне.

С открытой проводкой все крайне просто: пути подводки и выхода электро-потока, как и места подключений, определяются невооруженным дилетантским глазом. Для обустройства бани со скрытой проводкой потребуется схема электросети, с помощью которой нужно определить точку возможной установки.

Выключатели для проводки скрытого и открытого типа отличаются конструктивно и внешне:

• Скрытые устройства для производства включения/выключения располагаются заподлицо со стенами, радуя обладателей только красивой защитной крышкой. Вся начинка прибора «утапливается» в заранее выдолбленной нише. Механизм, отдающий капитанские команды, располагают в диэлектрическом подрозетнике, подобном неглубокому стакану из пластика. Его-то и нужно установить изначально в сформированное углубление. Фиксируют скрытые подрозетники в гипсокартонных перегородках с помощью специальных распорок, в кирпичных и бетонных стенах их «сажают» на алебастр или на строительный раствор. Подрозетники к выключателям для скрытой проводки продают отдельно, их нужно подбирать в зависимости от материала стены.
• Выключатели для открытой электросети вместо чашеобразного установочного приспособления оснащены плоской пластиковой или металлической площадкой. Ее прикрепить нужно оцинкованными саморезами к деревянной стене, дюбель-гвоздями к кирпичу или бетону.

Оба варианта выключателей имеют равнозначное количество конструктивных составляющих. Это подрозетник, командный механизм и декоративно-защитные детали, выполненные из пресекающих прохождение тока диэлектрических материалов. Более подробно о выборе выключателей читайте на сайте «Совет Инженера«.

Двухклавишный выключатель и его подключение, схема и фото

В комнате с несколькими осветительными приборами или с люстрой на несколько лампочек просто не обойтись без двухклавишного выключателя, который позволяет определенным образом регулировать уровень освещения: к каждой клавише можно подключить одну или несколько лампочек. Мы рассмотрим схемы подключения двухклавишных выключателей на две и более лампочек.

К тому же, это более компактное решение, чем установка нескольких обычных выключателей. Нажимая на одну клавишу, включаем одну лампочку (светильник) либо обусловленную группу лампочек (светильников); вторая клавиша «отвечает» за другие лампы или светильники; нажатием на обе клавиши включается все освещение. Как видите, все просто.

Однако установка двойного выключателя может вызвать вполне понятное затруднение. Точнее, его подключение к сети. Поэтому сейчас разберем весь процесс более подробно.

Принцип работы выключателя с двумя клавишами прост: фазовый провод, находящийся под напряжением, посредством замыкания клемм подключается поочередно или одновременно к обоим проводам, ведущим к потребителям электроэнергии, обеспечивая описанный выше результат. К клеммам подготовленные (оголенные на достаточную длину) концы проводов присоединяются при помощи винтов или специальных зажимов.

Приступаем к работе монтажа выключателя на 2 клавишы

Подключение электроприборов, в том числе и выключателей, должно производиться в условиях хорошего дневного освещения и обязательно при предварительно обесточенной сети.

Обращаем ваше внимание: сначала обязательно отключите напряжение в сети!

Кроме того, необходимые инструменты – крестовая и плоская отвертки, плоскогубцы – должны быть с изолированными рукоятками. Еще вам потребуется острый нож и качественная изолента.

Предварительно нужно нарисовать схему проводки и подключения и проложить проводку, после чего можно приниматься за сами выключатели.

Прокладывают проводку открытым (поверх стены) способом в специальных гофротрубах или закрытым способом (внутренняя проводка) в специально проделанных в стене канавках, которые затем заштукатуриваются. Соединения проводов производятся в специальных распределительных коробках.

Непосредственно к выключателю должны выходить три провода:

— один входящий, фазовый, на который подается напряжение – он определяется при помощи специальной отвертки-пробника, для чего нужно включить электричество, а после того, как фазовый провод будет определен и помечен удобным способом, сеть снова нужно обесточить;

— два исходящих, ведущих к потребителям (патронам лампочек в светильниках).

Подключение

Хорошо зачистите от изоляции концы проводов, примерно на 1 см. Если провода многожильные – отпрессуйте оголенную часть специальным обжимником.

Внимательно осмотрите клеммник: входная клемма возле отверстия, куда вставляется провод, отмечена либо стрелочкой, либо латинской буквой «L». Если входная клемма маркирована буквой, то выходные, в свою очередь – стрелочками.

Подключите выходные провода к соответствующим клеммам – как правило, вставленный в отверстие конец провода поджимается винтом при помощи отвертки. На данном этапе можно решить, какие светильники (лампочки) какой клавишей будут включаться/выключаться, подсоединив к правой и левой клеммам соответствующие провода.

Далее таким же образом подключаем во входное отверстие фазовый провод и вставляем выключатель на место в специальный подрозетник, равномерно поджимая правый и левый винты боковых упоров. Затем устанавливаем на место клавиши и проверяем работу собранной схемы.

Двухклавишный выключатель с подсветкой

Двухклавишные выключатели с диммерами (подсветкой) очень удобны для поиска в темном помещении, особенно, если выключатель находится не сразу возле двери, а в другом месте комнаты. Чтобы подсветка срабатывала на выключение, достаточно один из двух проводков, ведущий от вмонтированных в клавиши индикаторов сверху, подсоединить к фазовому контакту, а идущий снизу – к одному из выходящих к потребителям контактов. Как видите, в этом вопросе тоже ничего сложного нет.

Следуя нашим инструкциям и соблюдая предельную внимательность, вы сможете произвести подключение нескольких осветительных приборов и прочих электрических устройств через двухклавишный выключатель.

Две клавиши

Схема подключения двухклавишного выключателя может немного отличаться. Этот процесс в первую очередь связан с тем, что разрыв цепей будет осуществляться отдельно для каждой клавиши. Здесь в распределительную коробку будет отходить две группы проводов. При входе в коробку вам необходимо соединить свой синий проводник с другими проводами.

Фаза при подключении будет вестись на разрыв двух кнопок, а затем она будет фиксироваться в отдельном отверстии. Два исходящих провода в этом выключателе будут идти к каждой группе светильников.

Как правило, двухклавишный выключатель может иметь три отверстия. Два из них будут находиться, с одной стороны. Еще одно отверстие будет находиться, с другой стороны. Там, где располагается одно отверстие вам необходимо подключить входящую фазу. С другой стороны вам необходимо подключить исходящие фазы. Здесь вы можете прочитать, как провести разборку выключателя.

Выбор нового выключателя

Выбирая прибор, следует обратить внимание на следующие параметры:

1. Предельная мощность. Данный параметр устройства рассчитывается по простейшей математической формуле. Этот показатель определяет допустимую нагрузку, и он особенно критичен при использовании обычных ламп накаливания. Суммарная потребляемую мощность светильника не должна быть выше той, что указана на выключателе. Если на корпусе отмечен только допустимый ток в амперах, вычислить предельную мощность можно умножив это значение на 250. Например, 6 А × 250 В = 1500 Вт или 1,5 кВт. Для снижения энергопотребления рекомендуется использовать светодиодные лампы.
2. Материал корпуса. Он определяет температурную устойчивость прибора. В больших помещениях с мощными светильниками потребуются прерыватели, выдерживающие серьезную нагрузку. Здесь важен тип корпуса, в котором размещены контакты. Он может быть изготовлен из керамики или пластика. Керамические корпуса невосприимчивы к температурным перепадам, они исправно работают, даже если в цепи течет большой ток. Для обычной квартиры в многоэтажном доме подойдет прерыватель с пластиковым корпусом.
3. Количество клавиш на выключателе. Число кнопок выбирается исходя из типа светильника, возможностей существующий проводки и схемы подключения. В кухнях обычных квартир чаще всего используются приборы с одной клавишей, а в жилых комнатах — с двумя. Также двухкнопочные устройства применяются в раздельных санузлах.
4. Тип крепления. У внутренних выключателей корпус спрятан в стену, а на поверхности находится только крышка с розеткой. Наружные выключатели в современных квартирах почти не используются. Их отличительной чертой является толстый корпус и подведенная к устройству открытая проводка (не спрятанная в стену). Выключатели с подсветкой чаще всего устанавливают в коридорах на входе в квартиру, чтобы не искать их в темноте.

Для ванных комнат нужен прибор с показателем влагостойкости не менее IP 44, а при установке на улице (например, в частном доме) — IP 55 и выше.

7 Мигает лампа – как избавиться от такой проблемы

Со временем возникают дополнительные проблемы – некачественный трансформатор, горящие «в половину силы» лампы, ухудшение их работы даже при выключенном состоянии. Разберемся, как справляться с такими ситуациями.

Такие устройства особенно удобны при выключенном свете – их можно легко найти в темноте

Решить эту проблему вполне себе можно, причем несколькими способами, отличающимися друг от друга сложностью.

Ниже предлагается несколько вариантов построить между светодиодной лампочкой и выключателем с подсветкой, так сказать, «дружбу».

1. 1. Среди энергосберегающих/светодиодных ламп вкрутить в люстру лампу накаливания с последующим подбором мощности.
2. 2. В случае со встроенными светодиодами и невозможностью установки лампы накаливания можно установить параллельно люстре конденсатор (его главные параметры: емкость – 0,22 мкФ, расчет на 630 В).

3. 3. «Выкусить» цепь подсветки или вытащить светодиод/неоновую лампу. Выключатель будет полностью рабочим при этом.

4. 4. Вывод в подрозетник провода с «нулём» от щитка, отключение цепи подсветки от общей цепи с последующим подключением к «нулю». Подсветка горит всегда, лампы не моргают.

Все варианты, за исключением последнего, приводят к постоянному нагреву лампочки световой индикации выключателя, а это впоследствии может привести к её сгоранию.

Конструкция

Самый простой, да и, наверное, самый привычный, выключатель представляет собой простую клавишу, переключение которой замыкает или размыкает определенный участок электрической цепи. По такому принципу и строится освещение в домах.

Нет никаких правил касательно места установки выключателей. Например, в советские времена выключатели устанавливали при входе в комнату на уровне плеч среднестатистического человека. Прошло время, люди поняли, что это не самый удобный из вариантов, ведь многие помнят, как будучи детьми было сложно воспользоваться таким выключателем.

Понимание монтажа пошло дальше, и людям стало понятно, что намного удобнее иметь выключатель все еще при входе в комнату, но уже ниже – на уровне естественного положения рук. Высота эта определяется жителями дома, и выбирается среднее значение роста среди взрослых.

Как установить внешнюю модель

Технология монтажа в этом случае менее трудоемкая. Ведь у вас не будет необходимости штробить стены и бурить ячейку. Для прокладки провода можно воспользоваться гофрированной трубкой. Ее крепят на стенке клипсами. Неплохим вариантом будет укладка провода в специальный канал прямоугольного типа из негорючего материала.

После определения фазовой жилы и отключения электроэнергии в доме необходимо закрепить канал и уложить в него провод. От выключателя отсоединяют клавишу, и к внутреннему блоку крепят фазный провод. Также потребуется вывести жилу на осветительный прибор.

Основной блок шурупами крепится на специальную подкладку, как это видно на фото установки выключателя. Если монтаж производится непосредственно на бетонную основу, то целесообразно воспользоваться дюбелями. После фиксации необходимо надеть клавишу, включить питание и проверить работоспособность механизма.

Инструкция по подключению двухполюсного автомата

А сейчас попытаемся разобраться в подключении двухполюсового автомата к электрической бытовой цепи 220 В. Это значит, что на входе будут присутствовать 2 провода – фаза и ноль.

Провод, необходимый для подключения, имеет 3 жилы сечением 2,5 мм (ВВГнгП 3*2,5), следовательно, величина максимально допустимого длительного тока – 25 А.

Рабочие элементы устройства

Мы выбрали двухполюсное автоматическое устройство защиты, которое выглядит следующим образом:

Нам потребуются четыре контакта, два из которых находятся в верхней части (входящие), два – в нижней (отходящие). Крепление будет происходить с помощью крепежных винтов, фиксирующих прижимные пластины

На поверхности корпуса есть подсказка – схема подключения автомата.

По маркировке мы определили, что автомат соответствует сечению проводов – С40. Это значит, что ток 40 А является предельным током реагирования устройства

Местом крепления устройства является металлическая пластина – DIN-рейка.

Если посмотреть с обратной стороны, то можно увидеть защелку, при помощи которой автомат одним движением фиксируется на DIN-рейке

Разобрались с составными частями, переходим к инструкции.

Пошаговый фото-инструктаж по подключению

Отключаем напряжение в сети, проверяем его отсутствие с помощью мультиметра. Подготавливаем провода, которые имеют двойную изоляцию. Под слоем внешней защиты скрываются три провода разного цвета. Соответствие цветов следующее: черный – фаза, синий – ноль, желтый – земля.

Нам потребуются только 2 провода – фаза и ноль, третий (земля) пойдет отдельно. На 1 см снимаем изоляцию и вставляем оголенные концы проводов в клеммы

Слева должна находиться фаза, справа – ноль

Обратите внимание, чтобы часть изоляции не попала под контакт – при нагревании кабель может оплавиться и стать причиной поломки устройства

Осторожно затягиваем винты и переходим к заземлению

Для крепления заземления применяем проходной контакт, который фиксируется на DIN-рейке так же, как и сам автоматический выключатель. Вставляем третий провод и зажимаем его

Следующий шаг – подключение отходящих проводов, которые крепятся к нижним клеммам.

Аналогичным образом снимаем изоляцию, вставляем концы в клеммы и зажимаем их аккуратно, чтобы не повредить корпус устройства. Следом фиксируем провод заземления

Подключение закончено. Осталось подать напряжение, перевести рычаг управления в активное положение и проверить работу.

Выводы и полезное видео по теме

Полезные видео-инструкции помогут начинающим электрикам усвоить теорию и правильно применить ее на практике.

Инструкция от производителя legrand в которой речь пойдет о том, как самостоятельно установить выключатель:

Из следующего видеоролика можно узнать о подключении одноклавишного выключателя и розетки:

А о том, как заменить выключатель своими руками вы узнаете из следующего видео:

Как вы успели заметить, принципы подключения различных электрических устройств похожи, но имеют небольшие различия

Решив самостоятельно заменить выключатель или проложить электроцепь целиком, внимательно изучите схемы, проконсультируйтесь у квалифицированных специалистов, а в процессе работы обязательно соблюдайте меры предосторожности

Если у вас остались вопросы по замене одноклавишных выключателей или есть дополнения к материалу, оставьте, пожалуйста, свой комментарий в расположенном ниже блоке.