Заказные модели верстаков

1 Устройство и проектирование столярных верстаков

Как для кузнеца основным рабочим инструментом является молоти наковальня, так и в столярной мастерской основным рабочим элементом является верстак. Такой рабочий стол универсален, он одновременно выступает местом для раскройки, обработки и сборки деталей из дерева, хранения рабочих инструментов и приспособлений.

Базовой частью конструкции любого верстака, независимо от того, сколько операций на нем будет выполнятся, является обычная столешница из твердых пород древесины (лучше всего подходит бук и дуб). Толщина столешницы должна составлять 60-70 мм, при этом в задней по всей ее длине вырезается продольная канавка для хранения мелких инструментов. Крупные приспособления складируются в подверстачье — полочке под столешницей.

Устройство верстака

На столярном верстаке должны обязательно присутствовать тиски, которые используются для фиксации обрабатываемых заготовок.  Функциональность стола значительно расширяется отверстиями для установки струбцин, которые высверливаются по краю внутреннего контура столешницы.

Общую высоту конструкции необходимо подбирать исходя из роста мастера, обычно она варьируется в пределах 70-80 см. Ширина и длина столешницы непосредственно зависят от размеров мастерской либо гаража, для одноместного рабочего стола оптимальной является длина 2 метра, ширина — в районе 90 см.

Стационарный стол может иметь вес до 100 килограмм. Если же планируется изготовить складной верстак, то нужно будет позаботиться об его облегчении посредством использования менее толстой древесины. Складная конструкция предполагает возможность откручивания столешницы от ножек, при этом сами ножки могут быть разборными либо телескопическими.

Верстачная доска, вид сверху

В мастерской верстак лучше всего располагать возле окна, что даст рабочему месту естественное освещение в дневное время суток.  Наличие искусственного освещения является обязательным, также возле столешницы нужно разместить несколько розеток для подключения электроинструмента.

1.1 Выбор материалов и сборка

Для изготовления каркаса и ножек хорошо подходит строганный брус размером 100*70 мм, для столешницы лучше всего брать строганные доски дуба или бука толщиной 4-5 см. Более дешевый вариант — столешница из листа ДСП, однако прослужит она меньше. Помните, что чем толще используются доски, тем тяжелее и устойчивее будет столярный верстак, что позитивным образом скажется на удобстве работы.

Крепежные элементы подбираются исходя из того, будет ли стол стационарным (используются гвозди и саморезы) либо сборным (болты и гайки).Из электроинструмента для монтажных работ вам потребуется дрель, болгарка и шуруповерт, также не лишними будут шлифовальная машинка, однако можно обойтись обычным рубанком.

Столярный верстак своими руками делается в два этапа — сборка каркаса и монтаж столешницы. При сборке основания нужно пытаться получить максимально жесткую раму, добиться этого можно расположив между ножками горизонтальные перемычки (на высоте 50-60 см от пола), которые в дальнейшем послужат несущим элементом под монтаж полочек.

Каркас верстака

Соединять брусья каркаса между собой можно с помощью склеивания в систему «шип-паз», однако удобнее всего использовать металлические уголки и саморезы. Увеличить надежность конструкции можно жестко прикрутив одну из горизонтальных перемычек к стене, однако такое решение применимо лишь при изготовлении стационарного верстака.

Закончив с основанием можно переходить к сборке второй части — столешницы. Если рабочая поверхность состоит из нескольких досок, стыковать их между собой нужно максимально тщательно, чтобы влага и пыль не скапливались в щелях. Соединяются доски на 3-ех брусках (боковых и центральном), расположенных под столешницей. Размеры столешницы должны быть такими, чтобы ее контуры выходили за пределы основания на 5-10 см. По завершению сборки столешница шлифуется и покрывается олифой, на основании ее проще всего закрепить с помощью стальных уголков.

Столешница верстака

Крепить тиски на верстаке нужно с помощью болтов и гаек М12, при этом в столешницы предварительно необходимо вырезать отверстия под головки болтов. Размещать тиски можно в любом удобном для вас месте, но не в углу, так как при сильной нагрузке он сможет обломится.

Устройство столярного верстака также предполагает наличие упоров, которые можно приобрести уже готовые и закрепить болтами, либо же сделать своими руками. Под упоры вырезаются отверстия в передней части столешницы, в которых размещаются выточенные по размеру деревянные бруски. Для более надежной фиксации их можно сделать в виде расширяющихся к верху колышек.

Столешница верстака для столярных работ

Используйте для крышки верстака листы МДФ, ДСП или фанеры толщиной 16–20 мм. Склейте плиты в два слоя и получите столешницу толщиной в 32–40 мм.

Чертеж и устройство крышки верстака: 1 – кромочные планки (береза, клен); 2 – рабочая поверхность (твердая ДВП); 3 – несущая плита (ДСП, фанера или МДФ).

Для столешницы можно взять листы ДСП, оставшиеся от ненужной мебели. Например, подойдут стенки платяного шкафа. Возьмите их за основу и добавьте мелкие куски так, чтобы крышка столярного верстака получилась размерами 670х1940 мм.

Размещайте узкие плиты ближе к задней стенке и к центру верстака. Крупные листы располагайте в верхнем слое столешницы. Склейте раскроенные заготовки.

Скрепите листы саморезами, заглубляя их в раззенкованные отверстия. Обрежьте кромки ручной циркулярной пилой на расстоянии 20 мм от края.

Выровняйте столешницу относительно каркаса и закрепите шурупами.

Острогайте рейки для кромочных накладок. Отпилите скосы в 45° и нарежьте планки по длине. Положите на крышку верстака кусок ДВП, добавьте сверху ровную панель и скрепите всё это струбцинами.

Так проще крепить накладки. Выровняйте концы по краям столешницы и прижмите рейку к панели – верхняя плоскость встанет заподлицо с крышкой верстака. Придерживая планку одной рукой, высверлите направляющие отверстия и закрепить детали шурупами.

Переставьте приспособление на другую сторону и установите остальные накладки. Обработайте планки шлифмашиной.

Просверлите в углу плиты отверстие, позволяющее легко вытолкнуть ДВП из углубления при его замене.

Очистите поверхности от пыли и покройте деревянные части каркаса морилкой. Уложите ДВП в углубление крышки. Если вы используете куски материала, то зафиксируйте их с помощью двухстороннего скотча. Установите на верстаке столярные тиски.

Устройство и характеристики

Конструкция разных моделей может значительно отличаться.

В классическом исполнении рабочая часть – это столешница, опорная конструкция под которой называется подверстачьем.

По способу крепления столешницы верстаки бывают:

• Бестумбовые – конструкция опирается на ножки-опоры, которые могут быть съемными, регулируемыми, фиксированными, складными.
• Однотумбовые – С одной стороны расположены опоры, а с противоположной – тумба с ящиками для хранения инструмента. Напоминают классический письменный стол.
• Двухтумбовые – столешница опирается на вынесенные в разные стороны две тумбы, между которыми в подверстачье, как правило, находится, усиливающая перегородка или несколько полок.
• Трехтумбовые – по конструкции это предыдущий вариант, но вместо полок по центру находится еще одна тумба с ящиками или полками, закрывающимися дверцей.

Верстаки, устанавливаемые у стены, поставляются с экраном – вертикальной панелью по всей ширине столешницы, оснащенной отверстиями (перфорацией) для крепления инструмента и различных навесных элементов.

В верхней части экрана нередко монтируется освещение, которое может идти в комплекте или докупаться отдельно.

Модели с подсветкой позволяют работать в условиях недостаточного общего освещения.

Верстаки, предназначенные для габаритных заготовок, оборудуются боковыми опорами, фиксированными, складными или съемными.

Яркий пример – универсальный стол для торцовочной пилы, который может иметь рольганги, позволяющие с легкостью двигать доски одной рукой.

Материал верстака, столешницы и тумбы

Верстаки по материалу изготовления бывают:

• Деревянные – это, как правило, крышка из твердой породы древесины, вроде бука или дуба, и подверстачье из сосны. Для защиты дерево покрывают олифой.
• Металлические – каркас из прочного металла с крышкой, покрытой листовым железом, текстолитом, фанерой или линолеумом. Столешница может быть изготовлена из толстой плиты МДФ (около 30 мм), покрытой оцинкованным листом, который отлично сопротивляется воздействию активных химических веществ, например, растворителей, бензина.

Ящики также изготавливают из металла, могут двигаться по специальным пазам, либо же направляющим на подшипниках.

Верстаки складной конструкции изготавливают на основе алюминиевых профилей, что снижает их общую массу.

Такой алюминиевый стол часто имеет широкий спектр всевозможных регулировок, оснащается деревянными или пластиковыми столешницами, используется в мелких столярных работах.

Размеры и вес

Умелые мастера изготавливают верстаки для собственных нужд самостоятельно, исходя из личных предпочтений и потребностей.

Также рабочие столы часто конструируют на заказ с габаритами под размеры установочного места в конкретном помещении.

Длина верстаков средних размеров составляет 1200 – 1800 мм, ширина – 700 — 1000 мм, а высота до столешницы – 750 – 1000 мм.

На самом деле размеры могут значительно отличаться от указанных.

Так, например, большие модели, рассчитанные на работу одновременно нескольких человек, в длину могут достигать 6 метров, а раскладные малые варианты бывают настолько компактными, что в сложенном состоянии помещаются в багажник легкового автомобиля.

Современные верстаки с регулируемой высотой рабочей поверхности позволяют мастеру выполнить подстройку под собственный рост, тем самым повысив удобство работы, избежав возможных чрезмерных нагрузок на поясницу и опорно-двигательный аппарат в целом.

Нагрузка

Один из параметров, по которому следует выбирать верстак – нагрузка, которую способна выдержать столешница:

• Статическая – указывает на вес, который способен выдержать стол. В среднем это 500 – 1500 кг.
• Динамическая – вызывающая значительные силы инерции. По сути, это максимально допустимая сила ударного воздействия.

Заключительный этап сборки верстака для столярных работ

Когда все элементы каркасной части собраны, можно приступать к установке ящиков и фурнитуры. В первую очередь нужно выполнить монтаж направляющих в тумбе, расположенной справа. Чтобы работать было удобнее, лучше воспользоваться временными вставками в виде панелей из дерева.

На заключительном этапе выполняется шлифовка изделия.

Вместо самодельных направляющих из дерева можно применять готовые выдвижные системы заводского производства. Такая фурнитура (при условии высокого качества) работает бесшумно и безотказно. Эти направляющие могут быть рассчитаны как на полное, так и на частичное выдвижение. Далее выполняется сборка ящиков для хранения. Для этого используются винты и клеевой состав, предназначенный для древесины. Размер фасадов подбирается с учетом габаритов тумбы.

Обратите внимание! Между фасадами обязательно нужно оставить небольшой зазор (около 1-3 мм), иначе ящики будут плохо выдвигаться.

В качестве функционального дополнения на распорку можно установить подвижную планку, по которой будет двигаться один или несколько направляющих роликов. Их количество зависит от того, какие работы будут проводиться в мастерской. Чтобы ролик мог свободно перемещаться вверх-вниз, в подвижной планке делается прорезь под него, а затем устанавливается барашковая гайка, которая будет выполнять функцию зажимного винта.

В верхней части подвижной планки производится монтаж ролика. Для этого следует использовать держатель П-образной формы. Он обязательно должен иметь по бокам прорези или отверстия, предназначенные для оси ролика.

Иногда мастера прибегают к другим столярным хитростям, и самодельные приспособления, своими руками сделанные, становятся прекрасным дополнением к верстаку и прочему оборудованию:

• компактные стойки и держатели для резцов;
• скользящие упоры для торцовочной пилы;
• магнитные накладки на губках струбцин (трубных);
• приспособления для создания точных угловых отверстий дрелью;
• направляющие шины для дисковой пилы;
• настольные станки из МДФ для эксцентриковой шлифовальной машины и т. п.

Готовый столярный верстак с поворотной столешницей и ящиками.

Далее нужно установить на верстак своими руками столярный инструмент. В процессе монтажа электрооборудования на откидную крышку обязательно нужно сохранять баланс. Нельзя нагружать только одну сторону или один угол верстака. Установочные винты заглубляются минимум на 2/3 толщины в поворотной части столешницы. Это позволяет достигнуть надежной фиксации, ведь столярное электрооборудование имеет немалый вес. На боковых участках, где рабочая зона сохраняет стационарное положение, этот крепеж может проходить через всю толщину крышки.

В готовом виде самодельный верстак с поворотной столешницей и установленным на ней оборудованием очень удобен и функционален. Чтобы защитить древесину от негативного влияния влаги, желательно покрыть ее грунтовкой или даже краской. Все детали обрабатываются еще до сборки верстака и обязательно тщательно просушиваются. Окрашивание также позволит улучшить внешний вид рабочего стола в мастерской.

Как сделать складной верстак своими руками для крепления на стену

При наличии места на стене и нежелательности установки стационарного верстака на полу можно использовать предложенный мастер-класс и смонтировать своими руками стол-верстак с откидной столешницей. Фактически это подвесной шкаф с несколькими отсеками внутри. В рабочем положении – с опущенной столешницей – отсеки доступны, поднятая панель закрывает их от пыли и посторонних взглядов.

Таблица 4. Список материалов

Деталь	Материал	Размеры, см
Стенная рамка	Брус	340х2,5х5
Доска или фанера перфорированная	50х120, толщина 4…8 мм
Внешняя рамка (стеллаж)	Доска	370х2,5х25
Рама столешницы	Брус	500х2,5х10
Столешница	Фанера или ДСП	50х120х1,2
Складные ножки	Брус	5х10х250
Полки внутри стеллажа	Доска	5х20х180
Винты для гипсокартона или дерева (саморезы)	М8…М24
Дюбели для крепления рамы к стене	М50…М72, 4 шт.
Петли мебельные Т-образные	12…15 см, 4 шт.
Болты с контргайками и шайбами	М8…М24
Предохранитель для фиксации откидной столешницы шарнирный	2 шт.

Таблица 5. Раскрой деталей

Название детали на сборочном чертеже	Количество	Используемый материал	Размеры детали, см	Название/ применение
A	2	Брус 2,5х5 см	120	Длинная сторона стенной рамки
B	2	50	Короткая часть стенной рамки
C	1	Перфорированная фанера или доска 4…8 мм	120х50	Основа для закрепления инструментов на стенной рамке
D	2	Доска 2,5х25	55	Длинная сторона рамки стеллажа
E	2	120	Короткая сторона рамки стеллажа
F	1	Доска 2,5х20	55	Распорка стеллажа
G	1	75	Полка
H	1	Фанера 12 мм	125х60	Столешница
J	2	Доска 2,5х10 см	125	Длинная сторона усиления столешницы
K	2	40	Короткая сторона усиления столешницы
L	2	60	Боковина столешницы
M	1	120	Передняя панель столешницы
N	2	Брус 5х10 см	85	Ножки

Чтобы правильно выполнить последовательность, рекомендуем посмотреть видео – как сделать верстак своими руками из дерева.

Последовательность действий

Сборка выполняется без склейки деталей, но при желании это можно сделать. Если используется брус из сосны, лучше засверлить отверстия для саморезов. Дюбели в стене крепятся в зависимости от ее материала, для сверления отверстий используется обычная дрель или перфоратор. Все элементы перед окончательной сборкой проверяют на прямоугольность.

Важно: если планируется крепить верстак на перегородку, необходимо уточнить ее нагрузочную способность. Лучше монтировать рабочий шкаф на капитальную стену (кирпич, бетон, блоки).

1. Собирают стенную рамку и крепят ее к стене дюбелями. Монтируют на готовую рамку перфорированную фанеру (панель).

2. Собирают раму стеллажа. Для удобства сборки элементы скрепляют струбцинами. 

3. Закрепляют раму стеллажа на настенной раме с помощью винтов.

4. Собирают каркас столешницы и прикрепляют к нему столешницу. 

5. Петлями крепят ножки верстака к столешнице и саму столешницу к стеллажу. Перед прикреплением ножек к столешнице устанавливают предохранители, не позволяющие ножкам отклоняться вперед от вертикального положения. 

6. Монтируют в стеллаже распорку и полку. 

7. Устанавливая деревянные, пластиковые или металлические штифты в отверстия перфорированной доски, можно размещать на ней в произвольном порядке любые ручные инструменты небольшого веса. 

Для большего удобства можно прикреплять к ней специальные планки, емкости, монтировать на полки или под ними рейлинги с крючками и держателями.

Подбор места для установки стола

Выбор основного места для установки верстака следует продумать заранее. Обычно это бывает мастерская, место на участке рядом с техническим блоком или в гараже.

Кроме места размещения, необходимо продумать еще несколько технических нюансов:

С какой стороны будет подход к верстаку. Для работы с мелкими предметами, достаточно подхода с одного края, такое устройство может быть установлено у стены. Для габаритных работ необходим свободный подход со всех сторон.
С какой стороны будут укладываться предметы на стол

Важно продумать этот момент, чтобы не задеть длинными досками другую мебель.
Не стоит размещать верстак рядом с дверью или окном. Обычно подобные работы занимают много времени

Рядом с окном или дверью всегда присутствуют сквозняки, при долгом нахождении здесь простудиться.

При установке верстака хорошо продумайте, где будет подключаться электрический инструмент.

Проработка этих моментов сделает работу в будущем комфортной и безопасной.

Отсек столярного стола для переносного ящика

Средний модуль изготавливается во всю высоту подверстачья для усиления жесткости столярного верстака. Для корпуса возьмите ДСП толщиной 16 мм и вырежьте две боковины, дно и крышку.

Корпус среднего модуля: 1 – схема каркаса; 2 – боковая стенка; 3 – нижняя и верхняя панели.

Прикрепите к боковинам направляющие планки, соберите каркас на шурупах и установите вплотную к правому блоку.

Подготовьте детали для выдвижного ящика.

Чертежи элементов ящика: 1 – длинная стенка; 2 – короткая стенка; 3 – днище; 4 – передняя накладка; 5 – рейка.

Циркулярной пилой выберите пазы в стенках, что можно сделать обычным диском. Выставьте глубину пропила 6 мм, а ширину 8 мм. Прогоните все четыре детали. Сдвиньте продольный упор пилы на 2 мм и выполните пробный пропил. Проверьте паз и отрегулируйте упор, если нужно. Прогоните остальные заготовки.

Соберите модуль и установите снизу рейки, защищающие кромки ДСП от сколов и обеспечивающие более «гладкий» ход.

Закрепите лицевую панель шурупами и поставьте ящик на место.

Сборка ящика и поперечин

Следующим этапом является сборка поперечин и ящика.

Сборка поперечин является не менее ответственной операцией для устойчивости столярного верстака. Данную сборку также лучше осуществлять вдвоём. Сначала установите обе ножки таким образом, что бы расстояние между внешними сторонами равнялось длине поперечины Д40_1, а именно 700 мм. На нижние опоры положите две поперечины Д40_1 и отметьте карандашом места, куда будут в дальнейшем вкручены саморезы С4,5 (90 мм длины), как указано зелёными точками. Затем просверлите в заготовках Д40_1 в отмеченных местах отверстия диаметром 4 мм. Смажьте клеем соприкасающиеся поверхности. Помните, что время засыхания клея не более 15 минут. Постарайтесь уложится в это время при сборке на данном этапе. Повторно установите их на нижние перекладины и прикрепите к ножкам саморезами С4,5. Закручивайте не до конца, что бы была возможность откорректировать геометрию всей конструкции.

Аккуратно переверните получившуюся конструкцию на 180 градусов (с ног на голову) и повторите все вышеописанные операции, только для другой части ножек. После этого верните конструкцию в исходное положение, проверьте геометрию с помощью угольника на предмет соответствия 90 градусам по всем плоскостям. И только после этого затягивайте саморезы «до упора».

Собрав каркас верстака можно переходить к сборке ящика, который так же выполняет роль силового элемента конструкции и при необходимости снижает точку опоры для увеличения устойчивости верстака на поверхности. для этих целей в ящик можно поставить не нужный автомобильный аккумулятор. Это повысит устойчивость всей конструкции верстака.

Сборка ящика осуществляется на нормально стоящем верстаке. К нижним доскам Д40_1 с внутренней стороны привинчиваются бруски Б1 саморезами С3,5 (красный цвет). Бруски опирают на нижнюю перекладину, соединяющую ножки верстака. На бруски укладывают детали под номером Д20_1 в необходимом количестве, предварительно смазав соприкасающиеся поверхности клеем. Одну из крайних деталей обрезают вдоль на необходимую ширину.

С торцов ящика так же устанавливают доски под номером Д20_1, прикрепляя их к ящику клеем и саморезами С3,5. В завершении на дно ящика устанавливают раскладку (декоративная деталь, призванная скрыть неровности распила отдельных элементов). Раскладка также устанавливается на клей.

Сборка крышки верстака и установка её на каркас

Сборка крышки верстака осуществляется на ровной поверхности двумя людьми.

Сборка крышки не представляет особенного труда. Основной задачей при её сборке является как можно более крепкая стяжка всех досок между собой для обеспечения повышенной прочности и износоустойчивости поверхности крышки верстака. Практически доски просто складываются торцами друг к другу, а затем стягиваются. Для стяжки можно использовать струбцину на 80 см. Но в домашних условиях достать такую струбцину достаточно сложно. Поэтому возможно применение обычной верёвки. Перед тем как стягивать, доски с торцовой части (в местах соприкосновения) необходимо промазать клеем для лучшей сцепки. Аккуратно соединить их между собой. Сделать две петли из верёвки, обхватить получившуюся поверхность и скрутить верёвки с помощью любой чурки или металлического прута. Обязательно следите за тем, что бы поверхность не вздулась от излишнего давления.

После того, как клей схватится, не развязывая верёвки прикрепите с помощью саморезов С3,5 (красный цвет) с обратной стороны поверхности крышки две детали Д20_4 на расстоянии 200 мм от каждого края, прикручивая саморезами данную деталь к каждой доске поверхности. После затвердевания клея верёвку можно снять.

Установка крышки на каркас не представляет особой сложности, т.к. они обоюдосимметричны. Просто кладёте крышку на каркас верстака (предварительно смазав поверхности прикосновения клеем). Затем сверлите отверстия диаметром 10 мм и глубиной 50 мм на уровне ножек столярного верстака. Смазываете шканты клеем и забиваете их в просверленные отверстия. С обратной стороны крышка крепится к ножкам верстака с помощью металлических уголков на саморезы С3,5. На этом сборку верстака можно считать законченной. При желании можно отполировать крышку любым удобным для Вас способом.

И в заключении хочется отметить, что высота столярного верстака изменяется с помощью детали Д40_3. Все остальные детали остаются неизменными.

Детский верстак

Детский столярный стол – это место, где ребенок может учиться работать, делать самоделки и модели.

Его вовсе не обязательно покупать – проще сделать его самому с учетом планировки детской комнаты.

Детский верстак из поддонов

Если имеется пара деревянных поддонов – они отлично подойдут. Одни из поддонов послужит столешницей, второй полкой. Оба поддона скрепляются боковыми ножками и получается устойчивый верстак. Часть поддонов можно отпилить ножовкой, чтобы верстак имел нужную ширину.

Сверху столешницы лучше укрепить лист фанеры. Теперь изделие нужно тщательно ошкурить, покрасить и рабочее место для ребенка готово.

Детский складной верстак

Складной детский стол делается по принципу гладильной доски. К верхней столешнице из толстой фанеры крепятся на петле ножки из металлической трубки, снизу на ножки надевается резиновая трубка, чтобы исключить скольжение по полу.

Разложенные ножки должны надежно фиксироваться в разложенном состоянии так, чтобы исключить самопроизвольное складывание.

Складной верстак может крепиться к стене боковой кромкой с помощью петли. В этом случае после того, как ножки сложены, он остается на стене, повиснув вдоль нее и не занимая пространство.

Как сделать верстак для детей

Верстак делается с учетом роста ребенка. Понадобится доски и брус. Брус для ножек, а доски для столешницы и полки.
Основа конструкции – самодельный стол размером примерно 40х80 см.

К задним ножкам крепим саморезами доски высотой 140-150 см. На них прикрепляем фанерный щит, на котором будем вешать инструменты.

Под столешницей собираем полку – она нужна для жесткости конструкции и чтобы складывать инструменты, материалы, поделки.

Видео: как сделать стол-верстак для ребенка.

Делайте рабочее место для ребенка вместе с ним – это стимул для дальнейшего творчества. В этом отношении покупной верстак будет проигрывать, легко превратившись в больше не интересную игрушку.

Как сделать деревянный зажим для верстака

Для детского верстака можно ограничится простым упором для фиксации обрабатываемых деревянных изделий в виде «ласточкиного гнезда» или деревянного штифта, вставляемого в глухое отверстие в столешнице. Упором и одновременным зажимом является планка с двумя штифтами.

Деревянный зажим для кромки

Кромку удобно прижимать струбцинами, но можно сделать и специальный зажим. Для этого в боковую кромку столешницы врезается металлический профиль. В его отверстия вставляются металлические болты, на которые одеваются деревянные грубки (одна или две). Поджим осуществляется барашками.

Мастер-Класс — Изготовления классического столярного верстака

18-09-2015
Мастер-Класс — Изготовления классического столярного верстака
Изготовление  классического  деревянного столярного
верстака «немецкого» типа. Наконец – то дошло дело до учительского
верстака в нашей учебной мастерской, выдалась свободная минутка сделать
верстак для себя, а не использовать верстаки учеников. Выбор пал на
классический деревянный верстак, я его называю «немецкого» типа, тот,
который я помню ещё по урокам труда в школе; с  поперечными (
передними) Г – образными тисками и коробчатыми продольными(задними).
Изготовление  классического  деревянного столярного
верстака немецкого типа. Наконец-то дошло дело до учительского
верстака в нашей учебной мастерской. Выдалась свободная минутка сделать
верстак для себя, а не использовать верстаки учеников. Выбор пал на
классический деревянный верстак, я его называю верстаком немецкого типа, тот,
который я помню ещё по урокам труда в школе, с  поперечными (
передними) Г–образными тисками и коробчатыми продольными (задними). Щит
для верстачной доски, толщиной 40 мм сплачивался в ваймах PlanoРазумеется, на фото — уже обработанный на
рейсмусе в размер щит. Тут он стоит просто для примера как работают ваймы  Plano (не успел снять, когда клеил щит на-черновую). Обвязка верстачной
доски толщиной 40мм и шириной 120мм собирается на «ласточкин хвост»,
который делается на циркулярном станке с помощью наборных дисков DADO Для позиционирования заготовок используется самодельный
шаблон из фанеры и поликарбоната и прижимы для крепления
заготовок от Piher. Благодаря им, и заготовки точно и надёжно фиксируются в каретке, и пальцы целы))))))
Таким образом, делаются ответные части
ласточкина хвоста и предварительные запилы самого ласточкина хвоста. Скошенные грани подрезаются пилой, выставленной под углом 7 градусов. Угол проверяю угольником Marples Для
более точного и надёжного фиксирования заготовки в каретке, используем  прижимы для крепления заготовок от PiherНе
обойтись и без использования и  ручного инструмента. Подрезаем
то, что не удалось удалит на станке, используя ручной лобзик New Conceptи столярные
стамескиОбвязка верстачной доски
готоваДля
того, что бы обвязка верстачной доски была более стабильной,
врезаем  в  неё на ласточкин хвост то, что мы называем
условно шпангоутами, иначе — поперечные бруски-распорки. Это нам посоветовал
использовать в конструкции Фёдор Алексеевич Бондарев, за что ему
отдельное русское мерси.

Проверяем, чтобы гнёзда «ласточкина хвоста»  были строго зеркально.

Делаются гнёзда под ласточкин хвост
фрезером по самодельному шаблону из поликарбоната и при помощи фрезы «Ласточкин
хвост»А
сам ласточкин хвост формируется на фрезерном столеVeritas  по
упору.

Теперь займёмся непосредственно щитом
верстачной доски, нам необходимо просверлить в ней отверстия для упоров .
Делается это на сверлильном станке используя сверло форстнера от FischШпунты и пазы и фальцы делаем 
на циркулярном станке наборными дисками DADO с помощью самодельной
каретки из фанеры. 

 При выборки шпунтов и фальцев  под  дно верстачной доски используем гребёнчатые прижимы, что повышает точность и безопасность работы

После сборки насухо и проверки точности
всех соединений, собираем на клей всю конструкцию верстачной доски в ваймах Piher и с помощью
их же (Piher) струбцин.Верстачная доска склеена.Дополнительно притягиваем обвязку
верстачной доски к щиту в месте разрыва сплошной линии 12мм
«глухарями» При подгонке деталей
использовался торцовочный рубанок от Veritas«Красоту» у коробчатых продольных тисков
выпиливались с помощью ленточной пилы с последующей обработкой
зензубелем и рашпилями.Собираем коробку задних(продольных)
тисков.Точно подогнать все гребни и шпунты нам
помогут зензубели,
простой и пазовый. Устанавливаем заднюю винтовую пару от YorkВ
труднодоступных местах используем угловую насадку  Kanzawa для
шуруповёрта.Устанавливаем передние тиски и усиливаем их стяжкой — резьбовой шпилькой. Теперь остаётся выровнять верстачную
доску. Работаем рубанком и фуганком, постоянно проверяя
плоскость верстачной доски линейкой VeritasГрунтуем верстак тунговым
маслом.Пришло время установки фирменного знака
«Рубанков». Разумеется на латунные винты.В
этом верстаке применяем стандартное рубанковское  подверстачье. Добавим только для большей устойчивости лишний  точёный (для красоты) упор
под  расширенную ножку у передних (поперечных) Г-образных
тисков, 

Вот
верстак и готов.Полностью раскрыв продольные тиски, можно зажать заготовку больше 2 метров.

Готовый верстак с другого ракурса.

Сергей Фёдорович и Фёдор Сергеевич в
восторге от нашего нового учительского верстакаС
уважением Алексей Дейкин — Мастерская Rubankov.Net