Сруб бани своими руками: пошаговая инструкция

Как сделать сруб из бревен своими руками

Для того чтобы изготовить сруб из бревен своими руками используют непосредственно прямые бревна-стволы хвойных либо лиственных пород диаметром 22-36 см. Длина бревен зависит от размеров и планировки будущего дома.

Рубку стен выполняют из предварительно высушенных либо свежесрубленных бревен влажностью 80-90%. Последние проще подвергаются обработке

До того, как сделать сруб из бревна самостоятельно, необходимо принимать во внимание, что древесина при естественной усушке уменьшается в объеме

Поднятие стен из бревен ведется около места их установки. Их кладут друг на друга без применения дополнительных материалов (к примеру, пакли). После того, как сруб из бревна своими руками будет изготовлен, его оставляют на 6-9 месяцев

Очень важно, чтобы сооружение за этот период хорошо выстоялось. Далее бревна маркируются, а сруб разбирается и собирается вновь уже на готовом фундаменте с использованием пакли (джута)

Швы между ними заделывают 2 раза: первый – в период сборки, второй – через 1 год (после усушки).

С укладки бревен первого венца начинается рубка бревенчатых стен. Венец – это один ряд бревен, которые располагаются по периметру будущего дома. Для его выполнения применяют наиболее толстые бревна, отстроганные на два канта. Под брусья первого венца, как правило, кладут дополнительные, так как брусья в поперечных и в продольных стенах сдвинуты по высоте наполовину. Укладку бревен первого венца осуществляют по уровню. Все бревна, помимо первого венца, отесываются на один кант – с нижней стороны в зоне их прикосновения с другими. Бревна первого венца обрабатывают с двух сторон: в месте укладки на фундамент и с внутренней стороны. Ширина канта должна быть больше 15 см.

Бревна второго венца соединяются с бревнами первого методом «в паз», когда с нижней стороны бревен выбирается дугообразный паз шириной 14-16 см. На второй венец кладется третий, на третий – четвертый и т. д. Перед подгонкой каждого бруса в паз укладывают теплоизолирующий материал (пакля, войлок и др.). С целью большей прочности венцы скрепляются между собой вставными шипами – это бруски длиной 12-15 см, шириной – 5-8 см и толщиной 2,5 см. Их распределяют в шахматном порядке по всей высоте и ширине сруба шагом 1,5-2 м друг от друга. В простенках шипы необходимо размещать друг над другом на расстоянии 20 см от края. Концы заготовок обрабатываются, чтобы шипы лучше входили в гнезда. Отверстия для шипов выполняют с таким расчетом, что после усадки их глубина уменьшится на 1,5-2,5 см. Сооружать дом необходимо сразу на всю высоту, так как возведение стен из бревен по частям может послужить причиной нежелательного перекоса.

В местах, где будут располагаться дверные и оконные проемы, бревна крепятся к их коробкам. Однако, перед началом работ коротыши маркируют, обозначая буквами «В» и «К» – их вершину и комлевую часть. Длину бревен-коротышей необходимо тщательно выверять, чтобы не допустить в стенах неровностей и просветов. Для увеличения надежности крепления на концах коротышей делают шипы. В этом случае в определенных местах оконных и дверных коробок выбираются пазы, а для дополнительного укрепления бревен простенков используются шипы-нагели.

Имеется два главных метода крепления бревен в углах стен – «в чашу» и «в лапу». При применении первого метода бревна сопрягают между собой с остатком, второго – без остатка. Рубка стен «в чашу» менее экономична, но наиболее элементарна в выполнении. Рубка стен «в лапу» требует точности и аккуратности в работе.

Выделяют два типа рубки стен «в лапу»: простую и сложную. При простой рубке используются вставные шипы, во время исполнения сложной применяются шипы коренные. Характерной особенностью рубки «в лапу» является экономичное расположение бревен сруба, при котором они не выступают за границы стен. Технология такой рубки подразумевает тщательный расчет параметров всех составляющих.

Соединение брусьев во время постройки продольных и поперечных стен могут выполнять «в лапу» или «сковороднем». По внешней стороне с целью утепления прибивают доски. Конструкцию собирают на готовом фундаменте. Бревна первого венца сопрягают вполдерева, другие же соединяют с помощью шипов или шпонок. Скрепление в углах лучше всего выполнять методом «шип-паз».

Подготовительные работы

Первым этапом, который является очень важным, служит проектирование дома, можно заказать проект в агентстве, но это будет еще одной статьей расходов.

Поэтому предпочтительнее порывшись в интернете, поговорив со специалистами, с уже проводившими стройку друзьями, составить свой проект.

При планировании важно учесть следующие важные моменты:

• Габариты будущего дома;
• Тип фундамента;
• Основной строительный материал;
• Вид межвенцового утеплителя;
• Наличие несущих стен и перегородок;
• Расположение окон и дверей;
• Тип стропильной системы;
• Материал кровли.

При этом необходимо сразу подсчитать количество материала на все эти работы, при этом Вам помогут в любом строительном магазине, забив в компьютер основные размеры будущего строения.

Необходимо наготовить нагели для скрепления венцов, можно купить готовые в строительном магазине или березовые черенки в садовом, а лучше и экономичнее приобрести дюймовые доски, то есть на 25 и на циркулярке напилить квадраты 25х25.

Все зависит от тех денежных средств, которыми Вы обладаете. Удобнее, конечно, использование профилированного или клееного бруса, так как он является уже почти сухим и имеет систему шип-паз, которая облегчает сборку сруба и дальнейшую отделку дома.

Обычный же сруб требует много времени на усадку, его крутит, то есть при высыхании становится похожим на пропеллер, больше материала требуется для утепления. Поэтому постоянно необходима подгонка каждого бревна.

При выборе и покупке необходимо придерживаться следующих правил:

1. Лучше покупать брус из леса заготовленного зимой, так как он будет обладать большим количеством смолы, которая предотвратит преждевременную порчу строительного материала.
2. При покупке обычного бруса лучше возьмите с собой рулетку и не поленитесь измерить его габариты на концах и в середине, потому что очень часто, хотя и заявлен, например, размер 150Х150, а в реальности 140Х155 или 160Х148.
3. Попытайтесь определить на глаз ровность поверхностей.
4. Проверьте наличие грибка и плесени.
5. Также отбракуйте брус с выпавшими сучками.

Привезя весь брус на место стройки необходимо провести его сортировку по размерам, и по допустимым габаритам. При укладке его около будущего строения необходимо учитывать определенные мелочи.

Обязательно необходимо проложить его, например, штакетником.
Нужно закрасить торцы стволов краской на водной основе.
Важно накрыть привезенный материал темным материалом.

Базовая часть замка

Перед началом стройки важно изучить способы соединения бруса в венце, и определиться, что будете использовать при работе над домом

• В полбревна, то есть происходит расчерчивание бруса, с дальнейшим выпиливанием половины бревна у одного и противоположной половины у другого бруса.
• Т-образный шип. В одном брусе выпиливается шип на треть ширины в полдерева, а в другом подобный паз.
• Соединение «ласточкин хвост», названо так из-за паза в форме хвоста данной птицы. Начало шипа четверть бревна, расширяющаяся до трети. А в другом такой же паз.

Предлагаем ознакомиться Как правильно собрать коробку для межкомнатной двери

Полезные советы

Сруб в чашу начерно собирается на земле, при этом при подгонке звеньев горизонтальное расположение каждого венца проверяется строительным уровнем

Поэтому важно обеспечить горизонтальное расположение нижних бревен, при необходимости используя подкладки из доски подходящей толщины

При работе с оцилиндрованным бревном одного диаметра можно изготовить шаблон из прочной жести, имитирующий верхнее бревно при вырубке чаши в нижнем – в этом случае не придется многократно поднимать бревна при подгонке элементов.

Рубка сруба в чашу заканчивается, когда черновой каркас постройки полностью собран. Далее пронумерованный сруб разбирается и заново монтируется своими руками с использованием теплоизолятора уже на обвязке, уложенной на фундамент.

После разборки чернового сруба каждую чашу и паз необходимо покрыть антисептиком. Обработка выполняется дважды с перерывом на полное высыхание поверхности древесины.

Технология сборки сруба предполагает использование натуральных утеплителей – джута или льняного волокна, мха. Это газопроницаемые материалы с хорошим модулем упругости, они выводят влагу, препятствуя образованию конденсата и образования очагов гниения древесины.

Если при выборке паза или чаши было удалено чрезмерно много материала, исправить ситуацию помогут дополнительные слои утеплителя. Собирая сруб в чашу с укладкой уплотнителя, не забывайте проверять горизонтальность венцов и корректировать ее при помощи уплотнителя.

Прежде чем взяться за строительство деревянного дома или бани своими руками, необходимо внимательно разобраться, как рубить сруб из бревна.

Строим сруб – своими руками: советы

ПОКУПАЯ ГОТОВЫЙ СРУБ (или контролируя качество работ рабочих), обратите внимание на:

1) горизонтальность низа первого ряда;

2) вертикальность углов (по уровню (фото 8) или отвесу, любой грузик на крепкой нитке будет отвесом);

3) высота сруба по углам должно быть одинаковая;

4) щели между бревнами, в чашах и других соединениях долины быть минимальные, при сушке сруба они еще увеличатся;

5) древесина бревен должна иметь здоровый вид и цвет, особенно в торцах;

6) можно приподнять верхнее бревно сруба и замерить ширину паза – не меньше -10 см;

7) глубина всех чаш должно быть до середины бревна.

Как рубить?

Дом, срубленный чашей вниз, прослужит дольше.

Но такая работа более трудоемкая, поэтому многие плотники перешли на вырубку чаши сверху. Не знающие нюанса заказчики получают менее долговечный сруб.

Есть следующие виды рубок сруба : в чашу с различными замками, в крюк (фото 7) (дает наиболее теплые углы, но очень трудоемко), под скобу, в долу с различными потайными шипами и без шипов, в ряж и в охряпку.

Все виды могут быть со шканами или без шканов, если пазы точные и глубокие.

Срубы рубленные под скобу, встречаются редко. Это старинный метод оцилиндровки бревен топором, под один диаметр вершины и комля. Такой сруб (обработанный топором, рубанком или скобелем) долговечнее чем тот, бревна которого прошли заводскую оцилиндровку.

В РЯЖ это рубка в чашу без пазов. Так рубили ряди для мостов, иногда так делал в лесу временные зимние дома для охотников, рыбаков. В пазы закладывали больше мха но их не вырубали. Иногда бревна укладывали в коре, лишь сверху утеплив мхом или землей.

Рубка в ОХРЯПКУ предполагает выпиливание или вырубание прямоугольной чаши. Особенно хорошо держит в охряпку если в верхнем и нижнем бревне сделать прямоугольные чаши – в каждом на 1\2 глубины. Так я вырубаю подстропильные балки: подобное соединение работает как верхний замок для всего сруба лучше шканов.

ОТДЕЛЬНО ХОЧУ УПОМЯНУТЬ О ФУНДАМЕНТЕ ДЛЯ СРУБА.

Для бревенчатых домов его делают высотой не меньше 30 см от земли – для защиты нижнего бревно от брызг воды и скапливающегося у поверхности почвы влажного воздуха. Кроме того, все нижние венцы должны быть полностью обработаны антисептиком.

Как сложить дом из бруса своими руками и соединить стыки правильно (с фото и видео)

Сегодня мы расскажем вам, как правильно складывать дом из древесины. Несмотря на то, что деревянное зодчество уходит своими корнями в глубокое прошлое, оно и по сей день не теряет своей актуальности. Деревянный дом — теплый и уютный, он согреет в холода и подарит прохладу в жаркий период года.

Конечно, древесина требует более тщательного ухода чем, к примеру, камень, однако дышать в таком доме значительно легче, 35% воздуха обновляется самостоятельно сквозь поры в древесине. Много вопросов о том, как сложить дом из бруса самому возникает у неопытных строителей. Попытаемся на них ответить.

Древесина естественной влажности

Обычный брус естественной влажности самый доступный и, соответственно, наиболее часто применяемый индивидуальными застройщиками. Правда, такое строение имеет и самую большую и долгую усадку.

Помимо этого, как правило, дома из дерева естественной влажности требуют внутренней и внешней облицовки, поскольку за время усушки на стенах часто появляются неэстетичные щели. Как сложить дом из цельного бруса мы расскажем ниже.Дом из бруса естественной влажности

Профилированный

Профилированный брус бывает и естественной влажности, и камерной сушки. Несомненным преимуществом такого рода пиломатериала является замковое соединение типа «шип-паз» по всей его длине. Стоит дороже, чем обычный, но работать с ним проще, да и усушку дает гораздо меньшую благодаря обработке. Делать облицовку или нет, каждый решает для себя сам.

Дом из профилированного бруса

Клееный

Клееный брус самый дорогой, исходя из названия следует, что он представляет их себя склеенные между собой плашки. Однако строения, сложенные из него практически не меняют своих параметров, стена получается красивая и ровная, не нуждающаяся в облицовке. Подробнее о том, как складывать дома из клееного бруса, смотрите на видео.

Начало работ

Будем считать, что подготовительные работы (планирование, смета, закупка всего необходимого) были уже проведены. Теперь более детально рассмотрим, как сложить брусовый дом своими руками.

Фундамент

Каждое строение нуждается в опоре. Деревянный дом легче каменного, соответственно, строить для него массивный фундамент нецелесообразно – лишняя трата денег, для которых можно придумать более интересное применение.

Тип фундамента выбирается соответственно показателям почвы (за консультацией лучше всего обратиться к специалистам), размеров дома и, в последнюю очередь, собственным желаниям. Чаще всего строят ленточный малозаглубленный фундамент, столбчатый, свайный и фундамент смешанного типа.

Рекомендуем статью по теме — какой выбрать фундамент столбчатый или ленточный.

Как складывают деревянные дома: независимо от того, какой фундамент вы выбрали, нужно сделать разметку всего дома на выбранном месте под застройку. Разметка делается с помощью колышков и веревки. Тщательно следите за совпадением длин всех диагоналей и сторон. Копаем траншею глубиной 60-80 см.

На дно нужно насыпать песчаную подушку высотой 10-15 см, песок смачивают и тщательно утрамбовывают. Сверху наливается тонкий слой бетона и укладывается связанная вязальной проволокой арматура, вся траншея заливается бетоном.

Для возведения цоколя из досок сбиваются щиты опалубки, они возвышаются над землей на 40-50 см. Верхнюю часть тоже армируют. Чтобы увеличить срок службы дома, нужно обеспечить хорошую вентиляцию подпола. Для этих целей в цоколе делаются вентиляционные отверстия – продухи. Для застывания бетону требуется 25-30 дней.

Стены

Перед тем, как складывать стены дома из бруса, нужно положить на фундамент гидроизоляцию. Можно воспользоваться обычным рубероидом, который укладывается в два слоя по типу бутерброда:

• битумная мастика;
• рубероид;
• битумная мастика;
• рубероид.

На этом этапе очень важно проверить уровнем горизонтальность фундамента. Погрешность должна составлять не более одного сантиметра, если эта цифра больше, огрехи исправляются с помощью цемента или лишнего слоя гидроизоляции

Советы

Сруб в лапу – наиболее распространенный вариант возведения подобной постройки. Сам по себе процесс сборки занимает немного времени, особенно если все подготовительные работы были проведены качественно.

Хотя возможность построить такой дом самостоятельно имеется, лучше перед началом работ проконсультироваться с опытным мастером. Необходимо учитывать каждую мелочь, ведь от нее может зависеть прочность и безопасность новой постройки.

Конечно, отзывы об этом методе рубки противоречивы. Но в его пользу говорят не только его очевидные, всем известные преимущества, но и то, что такой метод все-таки является наиболее распространенным, несмотря на определенные сложности и недостатки, присущие ему.

Разумный подход к делу, строгое следование всем необходимым правилам помогут успешно выполнить эту работу и получить теплый, уютный, долговечный и безопасный бревенчатый дом.

О том, как сделать рубку в лапу, смотрите далее.

Стоит ли строить срубовую баню самостоятельно

Срубом называется деревянное строение, собранное из специально обработанных бревен или брусьев. Один замкнутый ряд брёвен называют венцом. В настоящее время построить банный сруб можно несколькими путями.

Обратиться в специальную фирму

Учитывая требования СНиПа, специалисты правильно рассчитают нагрузку на несущие элементы, примут во внимание усадку бревен и т. д.
Нанять шабашников – самостоятельную бригаду плотников. Но это может добавить проблем, так как они обычно строят баню по эскизам, предложенным владельцем, а не по проекту

В результате делают ошибки в выборе фундамента и в расчетах конструкций.
Воздвигнуть своими руками. Придется изучить много соответствующей литературы, вникая в массу тонкостей. Но баня из сруба получится качественной и обойдется намного дешевле.

Прежде чем приступить к строительству рубленой бани, необходимо усвоить технологию работы и выбрать материал: брус, дикое или оцилиндрованное бревно

Важно знать: сруб рубят топором. При обработке бревна этим инструментом волокна-капилляры уже не могут впитывать влагу, так как они закупориваются

Следовательно, рубленая баня не намокает, а значит, отлично сохраняет тепло и не подвергается гнилостным процессам. Так обрабатывали дерево наши предки, благодаря этому срубы стояли более века. И так обрабатывают в сегодняшнее время настоящие мастера.

Однако в последнее время срубы пилят бензопилой. То есть, используя аналогию, сооружают постройку под названием «спил». При этом волокна древесины остаются открытыми и постоянно впитывают влагу. В итоге влажность такого бревна выше, чем дерева, обработанного топором. Следовательно, древесина больше подвергается заражению грибками, что значительно уменьшает срок эксплуатации бани, а ее теплопроводность увеличивается.

Что получите при подобном устройстве?

Конечно, любая деревянная постройка имеет свои положительные и отрицательные стороны.

Плюсы:

Схема подготовки бревен для сборки сруба.

1. Постройка имеет нестандартный образ.
2. Дерево не выделяет вредных веществ, значит, не вредит здоровью живущих внутри людей и окружающей среде.
3. Сруб имеет высокое свойство теплоизоляции.
4. Современная древесина обрабатывается специальными растворами, которые не позволяют ей сыреть, значит, и впитывать влагу. Такая обработка способствует предотвращению появления сырости в помещениях.
5. Дерево – настолько мягкий и податливый материал, что осуществить внутренние работы не составляет особого труда.
6. Деревянный брус имеет легкую массу, что позволяет не тратить финансы и усилия на постройку серьезных фундаментов. Их несущая нагрузка настолько не велика, что можно использовать столбчатый фундамент из труб или вовсе без него обойтись.
7. Для работы со срубом хватает элементарных строительных инструментов – пилы, топора и стамески.

Минусы:

Инструменты для изготовления сруба.

1. В первую очередь, дерево является пожароопасным материалом. Поэтому в этом плане с ним требуется обращаться очень аккуратно.
2. Сейчас древесина как натуральный материал стоит далеко не дешево. Поэтому постройка дома из сруба требует значительных финансовых вложений.
3. Если сравнивать «натуральные» дома и кирпичные, то первые проигрывают по срокам эксплуатации. В зависимости от вида и он может варьироваться от 50 до 90 лет.
4. Работая с древесиной, все же требуются знания из основ плотницких работ.
5. Из-за некоторых технологических особенностей нет возможности осуществить дополнительные пристройки.
6. Если заранее дерево не обработать специальными смесями и растворами, то насекомые будут очень неравнодушно относиться к этому материалу.
7. Средний срок усыхания сруба составляет 1 год, из-за чего может деформироваться постройка. Чтобы по максимуму избежать этого процесса, дерево необходимо правильно отделывать, а также своевременно делать ремонт.
8. Если заниматься постройкой жилища из сруба, то не обойтись без помощников.

Есть несколько методов того, как рубят срубы, и у каждого из них есть свои особенности, положительные и отрицательные стороны.

Угловое соединение бруса в деревянном срубе

Выше были рассмотрены основные виды угловых врубок для цельных или оцилиндрованных бревен. Для брусьев они также в полной мере применимы, за исключением врубок «в чашу». Рубка «в лапу» с различными модификациями – вот основной вид для брусчатых стен.

В зависимости от проекта бани, монтаж брусьев может производиться как с остатком, так и без него. Термины «в курдюк», «в охряп» и другие применимы и к брусчатым соединениям. Хотя, в связи с особенностью их конструкции, в них используются только им присущие дополнительные способы крепления — это применение нагелей, деревянных вкладышей, а также коренных и вставляемых шипов.

Угловые врубки в брусьях с остатком

Вернуться наверх

Обработка стен и внутренние работы

Конструктивная схема стропил.

После возведения сруба его стены следует конопатить мхом, войлоком или паклей. Можно воспользоваться искусственными материалами на основе натурального каучука. Данные материалы герметично закрывают щели между бревнами, благодаря чему стены приобретают монолитную гидроизоляционную конструкцию.

Конопатить вертикальные поверхности начинают снизу с помощью молотка и конопатки. Данную процедуру следует производить по периметру. Это значит, если конопатить отдельные стены, то строение может перекоситься. Когда обработка наружных стен будет завершена, переходят конопатить внутренние поверхности.

Далее древесину необходимо обязательно покрыть антисептическими составами. Обработка противопожарными веществами обязательна в тех местах, где будет установлена печь, камин и в зоне дымохода. Эти процедуры существенно продлят срок эксплуатации дома.

Рубка в “обло” чашей вниз.

Завершающим этапом сборки сруба будет его укрытие гидроизоляционными материалами. Такая процедура проводится на полгода, чтобы дом дал естественную усадку.

Когда стены готовы, переходят к монтажу кровли и внутренней отделке помещения.

Обычно качественную древесину шлифуют и просто покрывают лаком. Для этого можно использовать как прозрачное, так и цветное покрытие.

Если все же хочется современного дизайна интерьера, то внутренние стены можно обшить деревянной вагонкой или гипсокартоном. Но перед этим следует позаботиться о монтаже электропроводов. Электрические провода должны быть обязательно изолированными: с медными жилами в металлических трубках.

Деревянные срубы совершенно не нуждаются в дополнительном утеплении, поэтому укладка пенопласта между стенами и облицовочным материалом не нужна. При большой необходимости для утепления можно использовать минеральную вату.

Полы в срубе выполняют из досок, толщина которых 40 мм. Их плотно укладывают друг к другу, закрепляют, шлифуют и обрабатывают по примеру стен. Можно пол покрыть лаком, можно и постелить ламинат.

Постройка

Фундамент

От качества залитого фундамента зависит долговечность дома из бруса. Такая работа является одной из самых важных при постройке дома. Кроме того, возведение фундамента является самым сложным этапом. Однако при соблюдении всех тонкостей такая работа может быть выполнена самостоятельно.

Сперва стоит определиться, какой тип основания выбрать для дома из бруса. Особой популярностью среди частных застройщиков пользуется ленточный фундамент. Его обычно сооружают для многоуровневых построек. Также можно установить свайный или монолитный фундамент. В последнем случае затраты на заливку основания будут существенными. Кроме того, для бруса такие фундаменты обычно не возводят – деревянные конструкции отличаются небольшим весом.

Какой будет выбран тип фундамента для дома из бруса, зависит от особенностей ландшафта участка. Затраты на основание равны 30% бюджета всего строения. Процесс заливки достаточно сложен, поэтому придется запастись терпением.

Совет! Чтобы установка фундамента дома из бруса прошла более быстро и удобно, можно приобрести винтовые сваи. Их устанавливают за 1 сутки.

https://www.youtube.com/watch?v=SSJvWkwyv24

Важно! При укладке наружных стен дома из бруса стоит использовать брус 150х150 мм. При устройстве внутренних перегородок и балок для пола лучше выбрать брус 100х50 мм

После монтажа нижней обвязки укладывают лаги полового покрытия дома из бруса. Лучше, если их будут монтировать на ребро. Лаги зашиваются черновым полом. Его следует выполнять из досок 25х150 мм. Работа по укладке пола завершается настилом чистового покрытия. Обычно его выполняют из шпунтовой доски.

Предлагаем ознакомиться: Чем приклеить пеноплекс к потолку из бетона

Стены возводятся достаточно просто. В процессе работы необходимо просто укладывать брусья друг на друга. Главное – провести правильный монтаж первого венца. Чтобы скрепить ряды вертикально, используют специальные элементы – нагели. Они исключают скручивание бруса или его смещение. В качестве материала для нагелей может использоваться дерево или металл.

При выборе деревянных штырей их производят из той породы древесины, из которой изготовлен сам брус. Большей надежностью и ценой отличаются металлические нагели.

Забивка штырей осуществляется, как и в случае с кирпичной кладкой. Нагели забиваются сквозь несколько рядов через один. Под штыри следует заранее просверлить отверстия соответствующего диаметра. Необходимо, чтобы штыри вставлялись без усилий. Устанавливают их каждые полтора метра.

Лучше всего выполнять угловое соединение типа «теплый угол». Углы при таком соединении не продуваются. Перегородки необходимо врезать в капитальные стены. Их установка производится после возведения каркаса.

Оконные проемы выпиливаются после укладки бруса. Затем дом необходимо оставить на 1-2 года для усадки. Только после этого можно устанавливать сами двери и окна.

Чтобы крыша получилась максимально надежной, следует выбрать брус 150х100 мм. Деревянные элементы монтируют на ребро. Между ними должно быть 90 см. После этого необходимо собрать стропильную систему. Для нее лучше выбрать доски 5х15 см. Такая конструкция окажется основой крыши, поэтому ее следует укрепить ригелями, раскосами и стойками.

После того как каркас будет установлен, можно заняться выкладыванием фронтов. Их каркас выполняют из бруса 150х150 мм. В качестве обшивки используется доска или сайдинг. На последнем этапе необходимо приколотить обрешетку из досок 2,5х15 см. Обрешетка должна выполняться с шагом не больше 400 мм.

Покрытие кровли выполняется из различных материалов:

• металлочерепица;
• профнастил;
• ондулин;
• рубероид.

Обычно вместе с домом на загородном участке сразу устраивают баню. Именно поэтому ее строительство стоит рассмотреть подробнее.

Строительство рубленных домов: основные этапы и особенности

Любое строительство начинается с разработки проекта будущего дома. Но если речь идет о строительстве из рубленного бревна, то сначала следует подумать о том какой материал использовать для этого.

Заготовка и подготовка бревен для сруба

Как правило, редко кто самостоятельно занимается заготовкой леса – это прерогатива лесозаготовительных и деревообрабатывающих предприятий, имеющих в штате профессиональных плотников – специалистов по ручной обработке, которая так же как и раньше ведется с использованием практически одного инструмента – топора.

Хотя зачистку производят при помощи скобеля, серповидного приспособления, с помощью которого выполняется чистовая обработка бревна.

Современные технологии и инструмент используются лишь на стадии, когда происходит сборка сруба – для изготовления продольных пропилов, обеспечивающих плотное прилегание венцов друг к другу и являющихся профилактикой от чрезмерного образования трещин.

Хотя, многие мастера принципиально не используют электроинструмент, например электрорубанок, а также не применяют в работе пилы, так как они, по их мнению, разрушают структуру волокна, делая древесину уязвимой перед многими негативными факторами и прежде всего, влагой.

Отдельное внимание уделяется закладным бревнам, толщина которых должна быть больше чем сечение используемых для сруба. Такая особенность позволяет защитить дом от разрушения и легче выполнить укладку лаг пола и нижнего перекрытия

Проектирование дома и подготовка строительной площадки

Учитывая конструктивные особенности дома, на стадии проектирования целесообразно обратиться к специалистам. Но в целях экономии средств, можно выбрать уже готовый проект, в большом количестве предлагаемые профильными строительными компаниями и адаптировать его к условиям местности, учитывая геологическую обстановку на участке.

Часто выбор застройщиков останавливается на готовых срубах, которые значительно легче собрать на уже подготовленном фундаменте. Но, интересуясь, сколько стоит сруб дома 6 на 6, следует учитывать, что цена квадратного метра одноэтажного строения будет выше, чем двухэтажного той же площади, так как сокращаются расходы за счет фундамента (который хоть и должен быть мощнее, но ненамного), а также кровли и инженерных систем.

Но независимо, какой проект здания будет выбран, на этом этапе следует:

• рассчитать общий вес дома, в соответствии с которым выбрать способ возведения фундамента;
• продумать детально планировку, впоследствии вносить изменения будет невозможно, так как перегородка в рубленном доме часто перевязывается с венцами наружных стен;
• рассчитать места под оконные и дверные проемы, а также их количество;
• выбрать тип кровли в соответствие с конструктивными особенностями здания;
• разработать последовательность и этапность сборки сруба;
• спроектировать все инженерные коммуникации.

Важным вопросом является и хранение материала на участке, которому необходимо обеспечить соответствующие условия. Как правило, для этого устраивают специальный навес, под которым укладываются бревна с обязательной перекладкой из тонких деревянных брусков, толщиной 4-6 см.

Устройство фундамента

Несмотря на то что вес рубленного бревна больше, чем, например, бруса, необходимости в мощном фундаменте нет

Но важно чтобы основание дома было надежным и стабильным для того, чтобы усадка сруба из бревна происходила равномерно

Конечно, на тип фундамента влияют и геологические условия участка, но все же – самыми популярными являются столбчатые, свайные основания, а также монолитна плита.

Но в том случае, если под домом планируется возведение подвала, то устраивается монолитный или сборный ленточный фундамент.

После того как фундамент под сруб будет готов, обязательно следует выполнить его гидроизоляцию, используя для этого рубероид, мастики и другие материалы.

Это необходимо для защиты от влаги первого венца, а как следствие – и всего дома от преждевременного разрушения.

Этап 6. Строительство сруба бани

Сравнение канадской и русской рубки

Существует несколько технологий сборки:

• русская сборка;

• канадская;

  Кaнaдcкaя рубкa

• норвежская.

  Нoрвежcкaя рубкa

  Шведcкaя рубкa

Первый вариант – русская рубка – является самым простым в выполнении, с ним вполне может справиться даже неопытный плотник. Поэтому рассматривать будем именно эту технологию.

Рубка бани

Шаг 1. Строительство сруба следует проводить поэтапно и начинать с окладного венца (иными словами, с первого). Бревна, которые послужат окладным венцом, оттешите на кант для максимально плотного прилегания к фундаменту.

Для начала на фундамент укладываем так называемую «подкладную» доску из липы. Это может быть брус толщиной около 50 – 100 мм, а шириной не менее 150 мм. Затем начинаем собирать сруб

Закладной венец

Укладка первого венца на фундамент

Шаг 2. Поверх гидроизоляционного слоя уложите первую пару бревен. Следующую пару уложите под углом в 90ᵒ относительно первой и соедините все в «чашку».

Рубка в чашу

Можете использовать бензопилу – это значительно сэкономит время. Хотя финальную отделку «чашек» все равно придется делать топором.

Как правильно рубить угол в срубе

Стыковка бревен

Шаг 3. Далее уложите второй венец, используя максимально толстые бревна. Это объясняется тем, что в дальнейшем вы врубите в них половые лаги. С целью плотного прилегания проделайте в верхнем бревне продольный паз, который равнялся бы трети диаметра предыдущего бревна. Для черчения границ паза уложите верхнее бревно на нижнее и выполните разметку при помощи «черты».

Очевидно, что оптимальным вариантом является паз полукруглой формы. Проделайте его бензопилой, для удаления остатков используйте стамеску.

Возведение стен

Шаг 4. Утеплите соединения бревен, желательно с помощью льноджутового полотна. Один кусок полотна уложите на нижний венец, вторым уплотните продольный паз (в особенности если последний имеет треугольную форму).

Весь паз и выемку чаши заполняем материалом для конопатки

Шаг 5. Соедините венцы между собой. Здесь можете использовать:

• шканты квадратной формы;
• круглые нагели из дерева.

Второй способ предпочтительнее, т. к. нагели можно приобрести уже готовыми и проделать отверстия при помощи электродрели.

Сделайте отверстия с шагом в 1-1,5 м, параллельно прошивая полностью пару верхних венцов и не полностью – третий (снизу). Во избежание перекоса по окончании усадки утапливайте нагели в верхний венец минимум на 6-7 см.

Соединение бревен

Шаг 6. Подняв стены на нужную высоту, уложите поверх них потолочные балки и стропила. Если использовалась влажная древесина, то вместо стропил уложите листы шифера и дождитесь усадки конструкции. Обычно для этого достаточно один раз перезимовать, но в идеале усадка должна длиться год-полтора.

Перекрытие из массивных цельных бревен

Весной, когда усадка закончена, приступите к конопатке.