Двускатная крыша своими руками

Основные достоинства работы ГК «Инновация»

• Бесплатный выезд на замер и составление сметы. Наш специалист прибудет на строительный объект по заявке клиента, выполнит необходимые замеры, ответит на все вопросы заказчика и составит полную смету работ с расценками в течение суток — чтобы вы могли получить услуги по монтажу кровли в кратчайшие сроки.
• Опытная монтажная бригада. Устройство скатной кровли имеет множество нюансов, такую работу не стоит доверять новичкам и тем более пытаться выполнить ее самостоятельно. Наши кровельщики имеют внушительный опыт работ по строительству обрешетки, стропильной системы, укладке кровельного пирога и монтажу облицовочного покрытия крыши.
• Использование самого современного оборудования и надежных строительных материалов. Чтобы новая кровля служила десятилетиями без какого-либо ремонта и замены элементов, мы предоставляем своим заказчикам материал высочайшего качества.
• Гарантия на все виды работ. Вам не придется беспокоиться, надежно ли устроена конструкция крыши, правильно ли уложен кровельный пирог — наши специалисты гарантируют высокое качество и долговечность всей работы, а при возникновении малейших проблем оперативно выезжают на объект и устраняют любые недочеты.
• Внимательное отношение к заказчику. ГК «Инновация» ответственно относится к своим клиентам — наши сотрудники своевременно реагируют на поступающие заявки, оперативно решают проблемы с ремонтом и заменой кровли, выполняют качественный монтаж и предлагают наиболее выгодные цены на услуги по Москве и Московской области.
• Низкие цены на монтаж и материалы. Мы стараемся учитывать индивидуальные пожелания заказчиков и даем возможность сэкономить, предлагая скидки и выгодные условия сотрудничества.

Скатная крыша и ее создание своими руками

Скатные крыши предпочитают сооружать на малоэтажные постройки — частные одно-, двух- и трехэтажные домиа, а также дачи, небольшие коттеджи и, конечно же, пятиэтажные «хрущевки». Нередко скатные крыши завершают уникальные строения.

Скатную кровлю, которая венчает не очень массивное сооружение, например, садовых домик, баню или беседку, своими руками сделать можно даже при условии, что работу эту выполнять будет только 1 человек. А если вы решаете соорудить скатную крышу на довольно габаритном здании, то одному тут вряд ли управиться, придется позвать двух-трех помощников.

Как сделать скатную крышу?

За основу скатной крыши берут стропила, при помощи которых образуются довольно сложные конструкции. В профессиональном строительстве данный тип конструкций называют известным всем словом «фермы». Как правило, стропила опираются непосредственно на стены, но специалисты рекомендуют установить мауэрлат. Другими словами, брус, который укладывают на стену и закрепляют на ней при помощи анкеров. И стропила упираются именно в эти бруски, к которым прикрепляются металлическими скобами или другими способами, обеспечивающими надежное соединение несущих конструкций.

Этапы создания скатной крыши предполагают следующую последовательность действий:

• устанавливаем мауэрлат;
• укрепляем стропила;
• сооружаем и устанавливаем коньковый брус;
• делаем обрешетку.

По созданной обрешетке укладываем непосредственно кровлю. При строительстве крыши данного типа стропила стараются выпустить за края стен, для того чтобы созданный при этом свес кровли предохранял стену постройки от попадания на нее влаги, например, во время дождя или при таянии снега. Лучшим вариантом является удлинение самих стропил, на которые нужно прибить доску толщиной 2-3 см. В будущем эту доску можно будет использовать за основу, к которой будет подшиваться свес ветровой доски.

Стропила, как правило, собирают прямо на крыше, заранее подняв на них заготовленные элементы и собрав их по утвержденной схеме непосредственно на крыше. Есть еще вариант полного собирания готовой стропильной фермы, которая состоит из 2 стропильных ног, стоек и, конечно же, затяжек, прямо на земле. После этого собранную конструкцию, которая имеет довольно громоздкие размеры, поднимают вертикально точно на то место, где она и должна стоять. Данную процедуру своими руками сделать не получится, как бы вы ни старались, поэтому придется воспользоваться помощью тяжелой техники. После установки фермы на верх строящегося дома, крепим ее к мауэрлату.

По окончании монтажа имеющихся стропильных сооружений можно приступить к соединению их при помощи конькового бруса, после чего заняться обрешеткой.

Создание обрешетки крыши под кровлю

Построение каркаса любой крыши осуществляется в два этапа: монтажа стропильной конструкции и выполнения обрешетки крыши.

Легче всего обрешетку сделать из досок, которые прибивают «в разбежку», то есть через некоторое расстояние между ними, или же «всплошную», когда доски прибивают впритык друг к другу. Для того чтобы этот этап не оказался чересчур затратным, можно использовать обрезной пиломатериал толщиной всего 25 мм. Перед тем как укреплять доски на крыше, их нужно тщательно очистить от остатков коры. Для прибивания обрешетки к стропилам используют гвозди в 70 мм. Доски, как правило, не бывают идеально ровными, поэтому в случае устройства сплошной обрешетки их нужно будет подгонять на месте при помощи топора, чтобы уменьшить зазоры между ними.

Конструкция тех элементов, которые используются для обрешетки, и их размеры зависят от того, какие кровельные материалы вы планируете использовать в работе. Если ваша крыша будет закрываться металлочерепицей, то необрезная доска нежелательна к использованию. Лучше заменить ее брусом, который нужно прибивать «в разбежку», на расстоянии, равном волне используемого кровельного материала.

Те, кто использует ондулин или различного рода битумные черепицы, обрешетку делают следующим образом: к стропилам прибиваются прогоны из бруса, размер которого равен 40х50 мм, на расстоянии около 50 см. На получившиеся прогоны при помощи саморезов укрепляют листы ОСП. Данное решение будет удачным для тех, кто планирует , например, создать вместо чердака жилую комнату. Подобное решение называют мансардной крышей, благодаря чему получается успешно увеличить жилую площадь дома.

Технология монтажа ↑

Плоская

Для плоской кровли последовательно производят следующие типы работ.

Подготовка основания. Ее поверхность выравнивают, предварительно заделав все имеющиеся дефекты: сколы, трещины и выбоины.

Оптимальным вариантом подготовки основания считается устройство стяжки из цементно-песчаной смеси или асфальтирование перекрытий с учетом уклона в 2–3⁰.

Пароизоляция и теплоизоляция

При укладке этих слоев важно выполнять ее непрерывно, сплошным массивом, не допуская каких-нибудь трещин или разрывов.
Устройство гидроизоляции и  стяжки.
Кровельный настил. В современном строительстве чаще всего используют битумосодержащие наплавляемые материалы. Полотна материала приклеивают к основанию, предварительно расплавив специальный слой

Укладку выполняют с нахлестом в 8–10 см в направлении, поперечном к уклону.

В процессе монтажа должны быть четко обозначены выходы вентканалов. Все места примыканий в дальнейшем изолируют.

Вентиляция здесь, в частности, организована через отверстия, расположенные по краям крыши. Их обязательно закрывают сетками, чтобы оградить от попадания внутрь насекомых.

Скатная

В случае скатной крыши руководство по устройству дополняется еще обязательными этапами обустройства вентилируемого карниза и вытяжки на коньке. Для эффективного функционирования вентиляционных зазоров, предусмотренных при установке кровельного пирога, необходимо, с одной стороны, получить приток воздуха извне, а с другой – обеспечить выход влажному воздуху с верхней коньковой части. Для этого,

во-первых, по нижней стороне карниза при обшивке оставляют зазоры или специальные отверстия, которые закрывают мелкой стальной сеткой – это защита от птиц и насекомых.

Один из современных вариантов решения проблемы забора воздуха – установка сплошной подшивки карниза панелями с перфорацией, предназначенной для вентилирования крыши.

во-вторых, коньки должны быть особой конструкции – вентилируемые.

Если по той или иной причине такая возможность не предвидится, то воздух через вентилируемые зазоры, оставленные на нижней и верхней части крыши, выводят наружу посредством особых вентиляторов.

Если для покрытия крыши применяют волнистые листы, неважно какие они – металлические или нет, проблема связывания верхних продухов с атмосферой решается автоматически, даже если использовать «плоский» конек – воздух будет выходить через зазоры на профиле кровельного материала. В этом случае остается обеспечить работу только нижнего зазора

2021 stylekrov.ru

Как правильно выбрать тип скатной кровли

Обратившись в нашу компанию, с решением этого вопроса сложностей не возникнет – профессионалы подберут максимально выгодный вариант с учетом всех требований и стандартных норм. Одновременно с этим, вы сможете узнать расценки на монтаж скатной кровли конкретного типа, а также исходя из чего, складывается цена

Что важно учитывать при выборе типа кровли?

— Уклон скатов. Рекомендовано выполнять монтаж скатных кровель из профлиста под углом наклона до 50 градусов, в этом случае зимой, во время снегопадов, снег на поверхности крыши не будет задерживаться, в результате чего на стропильную систему не будет оказываться лишняя нагрузка. В этом случае, при проведении строительных мероприятий допустимо использовать материал для устройства стропильных ног меньшего сечения. Для кровли с углом наклона в 2 градуса сечение материала потребуется увеличивать. Отметим, что в зависимости от выбранного материала цена монтажа скатной кровли будет несколько изменяться.

— Требования долговечности и надежности. Кровля должна отличаться огнестойкостью, прочностью и иметь повышенную несущую способность. Нашей компанией вне зависимости выполняются работы в Москве или Подмосковью использует только самые качественные расходные материалы, которые в обязательном порядке обрабатываются защитными красками, антисептическими составами, огнестойкими растворами.

— При выполнении устройство кровли ее утепляют, использоваться могут самые различные материалы, что не только сказывается на конечной цене монтажа скатной кровли, но и выборе расходного материала для строительства стропильной системы

Почему? В зависимости от типа теплоизоляционного материала на кровельную конструкцию будет оказываться дополнительная нагрузка, в этом случае важно правильно подобрать сечение материала, который будет использоваться при выполнении обрешетки

Только после того как с выбором типа кровли, углом наклона и другими моментами вопросы будут решены, можно приступить к началу проведения основной части работ.

Двускатная крыша – чем она хороша?

• Двускатная крыша – это довольно просто. А значит, ее возведение может стать первым опытом самостоятельного строительства. Хотя, конечно, лучше вначале потренироваться на гараже, беседке или сарайчике.
• Просто – значит красиво! Множество модных архитектурных стилей предполагает наличие именно такой крыши! Например, прованс и барнхаус, кантри и скандинавский стили.
• Простота общего принципа является основой для бесконечного количества вариаций. Двускатная крыша слишком проста для вас? А если удлинить конек и организовать вдоль одного из торцов террасу? А если расположить конек не посередине здания? А если разбить скучный протяженный скат слуховым окном? Декоративной башенкой?
• Крыша с двумя скатами устойчива к ветрам и снежным бурям, особенно при условии правильного выбора угла наклона.
• При покрытии однородных протяженных скатов образуется меньше отходов кровельных материалов.
• Окна на фронтонах по технологическому исполнению не отличаются от обычных окон в стенах. Можно организовать естественное освещение подкровельного пространства, не связываясь с более дорогими мансардными окнами, которые монтируются в плоскость ската.

Рекомендации по выбору формы

Крыша – это не только поле для дизайнерских экспериментов, но и один из основных конструктивных элементов всего проекта, поэтому к выбору ее формы и проектированию стоит отнестись со всей серьезностью. Необходимо учесть несколько факторов.

Для плоских крыш

Чаще всего такие крыши принято размещать на зданиях в южных регионах, для которых характерен продолжительный период тепла и относительно небольшой уровень осадков. К тому же данный вариант формы крыши обычно предпочтительнее для городских застроек или домов, расположенных на ограниченном пространстве дачного участка.

Для скатных крыш

Существует несколько основных вариантов скатных крыш.

• Бесчердачные (вентилируемые, невентилируемые). Несущие элементы данной конструкции служат также перекрытиями для верхнего этажа здания.
• Чердачные крыши содержат в себе перекрытие, отделяющее чердачное помещение от жилой части дома.

При выборе формы крыши стоит более подробно остановиться на каждом виде.

Односкатная. Для такого типа крова характерен угол наклона 20–30 градусов. Этот вид встречается крайне редко. Во-первых, с эстетической точки зрения, он далеко не самый эффектный, а во-вторых, нагрузка от осадков на несущие элементы здания гораздо выше, чем на остальные варианты конструкций. Зачастую такую крышу размещают на хозяйственных постройках либо на пристроях к основному зданию.

• Двускатная. Показатель наклона плоскостей кровли колеблется обычно в пределах от 25 до 45 градусов. Данная модель также довольно проста в исполнении и менее эффектна, чем другие варианты, зато она обладает рядом преимуществ, начиная с низкой требовательности к выбору материала перекрытия и заканчивая простотой монтирования системы стоков
• Вальмовая. Она включает в себя четыре плоскости, распространена преимущественно в теплых районах и характеризуется отсутствием фронтальных элементов. Слуховые окна чаще всего размещают на пересечении вальмовой конструкции и коньковой балки. Данный проект крыши уже намного сложнее, чем у двускатного варианта, да и смотрится более привлекательно.
• Многощипцовая. Существует огромное количество вариантов исполнения многощипцовых крыш в зависимости от количества и размеров фронтонов. Данная интерпретация перекрытий довольно сложная в исполнении и требует от установщика определенных знаний и навыков.

• Мансардная. Угол ее наклона составляет 45–60 градусов у основания и 25–35 градусов в потолочной части проекта. Мансарда дома обеспечивает возможность размещения под ее пространством дополнительного жилого помещения. Общая геометрия крыши довольно сложная в исполнении, однако, ее эффектный внешний вид, стильность и функциональность перекрывают все мыслимые недостатки. Будь то наличие «мертвых» зон, пригодных только для размещения шкафчиков и полок, или проблематичность инсталляции проекта.
• Шатровая. Для такого варианта характерно наличие 4–8 плоскостей, которые в своем классическом виде напоминают пирамиду. Главный плюс – это замечательная аэродинамика. Такой кров идеально подойдет дому, расположенному в местности с сильными и порывистыми ветрами. Главный минус – это небольшая кубатура подкрышного пространства, сложность расчетов и монтажа.

• Купольная. Это необязательно полукруглая, практически сферическая поверхность потолка над головой, называемая геодезической. Хотя на сегодня такой вариант исполнения приобретает все большую армию поклонников, существуют также и другие варианты купольной крыши – это арочный (с использованием дугообразных стропил) и конусный. Купольная кровля обеспечивает пространство максимальным процентом полезного использования, оптимальным обеспечением помещения естественным освещением, исключает задерживание и накопление осадков на своей поверхности, имеет большую прочность при меньшем весе относительно других типов кровли.
• Коническая. Данная вариация крова также довольно эффектна. Ее можно использовать в качестве отдельных элементов декора. Этот вид часто комбинируют с купольными версиями кровли.

В районах с сильными ветрами не стоит устанавливать слишком высокую крышу с большой поверхностью и углом наклона. В регионе, для которого характерны обильные осадки, не стоит останавливать выбор на плоской кровле или сложной модели с множеством внутренних углов.

Определяем высоту, на которую требуется поднять стену

Чтобы обеспечить найденный угол уклона односкатной кровли, необходимо одну из стен поднять выше. Насколько выше узнаем, вспомнив формулы расчета прямоугольного треугольника. По ним находим и длину стропильных ног.

Как высчитать параметры односкатной крыши

При расчете не забудьте, что длина получается без учета свесов, а они нужны чтобы защитить стены дома от осадков. Минимальный свес — 20 см. Но при таком маленьком выступе за пределы здания смотрится односкатная крыша куцей. Поэтому обычно делают свесы не менее 60 см на одноэтажных зданиях. На двухэтажных они могут быть и до 120 см. В данном случае ширина свеса определяется исходя из эстетических соображений — крыша должна смотреться гармонично.

Пример рисунка в ScratchUp

Проще всего определить насколько надо продлить кровлю в дизайнерских программах, позволяющих прорисовать здание в масштабе и «поиграться» со свесами. Отображаться все должно в 3-х измерениях (наиболее популярная программа ScratchUp). Покрутите в ней разные размеры свесов, определитесь, с каким смотрится лучше (это если проекта нет), а потом заказывайте/делайте стропила.

Преимущества вентилируемой кровли ↑

• Возможность ее обустройства на старой кровельной конструкции без демонтажа покрытия  делает этот тип крыши максимально экономичным – уменьшается ее стоимость и существенно экономится время.
• Монтажные работы можно проводить при довольно низких температурах – до -20⁰. А вот во время сильных осадков работы рекомендуется приостановить.
• Циркулирующий воздух полностью высушивает все слои кровельного пирога и перекрытия, то есть риск негативных воздействий на конструкцию, которые могут нанести ей ощутимый вред, скажем, поражение плесневым грибком или загнивание сырых досок, практически сводится к нулю. Если устроить вентилируемую конструкцию на старом настиле, то после его полной просушки кровля в полной мере восстанавливает свою функциональность. Такая крыша фактически получается двухслойной.
• Подобная конструкция морозоустойчива, устойчива к воздействию температурных перепадов, неблагоприятных атмосферных условий, механических нагрузок, УФ-излучения, не подвержена гниению.

Виды скатных крыш

Различают следующие виды скатных крыш:

• Односкатные – имеют единственный уклон между двумя стенами разного уровня. Данные типы крыш применяются  в строительстве построек хозяйственного типа: сараев и гаражей;
• Двухскатная  —  состоит из двух прямоугольных скатов. Наиболее популярный вариант, применяемый в строительстве построек любого типа;
• Четырёхскатная – имеет четыре ската, так же её называют вальмовой. Применяется в дачном или сельском строительстве;
• Шатровая – крыша, имеющая четыре ската, вершины которых сходятся в одной точке. Применяется в строительстве зданий с квадратной или многоугольной архитектурой;
• Шпилеобразная – крыша состоит из нескольких крутых треугольных скатов, соединяющихся в одной точке, перекрывая круглые конструкции здания, например, башни.
• Существует ряд менее известных вариантов кровельных систем: трёхскатная крыша. По сути, она состоит из двух скатов и одной вальмы, закрывающей площадь дома с одной стороны, по ширине.  Применяется она, как правило, в строительстве беседок, пристроек и т.п.

Устройство 4 скатной шатровой крыши на примере беседки

Для квадратной беседки 4,5*4,5 метра сделали шатровую крышу, покрытую мягкой черепицей. Угол уклона выбран «пол материал», с учетом снеговых и ветровых нагрузок — 30°. Так как сооружение небольшое, решено делать простую систему (на рисунке ниже). Расстояние между стропильными ногами получается 2,25 м. При длине стропил до 3,5 м нужна доска 40*200 мм. На обвязку использовали брус 90*140 мм.

Схема стропильной системы шатровой крыши для беседки

Собирали стропильную систему на земле, закрепили на опорных столбах, затем установили сплошной настил из ОСБ, после — покрыли гибкой черепицей.

Сначала собрали обвязку, которая будет крепиться к опорным столбам. Далее установили стропила, которые опираются на середину обвязки. Порядок действий тут такой: в середине ставим стойку, на вершине которой будут стыковаться стропильные ноги. В данном варианте эта стойка временная, нам нужна она только на время — пока не соединим первые четыре стропила в центе. В других случаях — для больших домов — эта стойка может оставаться.

Порядок сборки шатровой 4-х скатной крыши: собрали обвязку, к ней прикрепили срединные стропильные ноги

Берем доску нужного сечения, прислоняем к стойке в том месте, где будут они соединяться (зависит от нужного угла наклона). Отмечаем, как надо ее подрезать (вверху, в месте стыка и там, где она стыкуется с обвязкой). Отрезаем все лишнее, еще раз примеряем, корректируем при необходимости. Далее по этой заготовке делаем еще три такие же.

Теперь стропильную систему четырехскатной шатровой крыши можно начать собирать. Больше всего вопросов возникает насчет места соединения стропильных ног в центре. Оптимальный способ — надежный и не слишком сложный — взять кусок бруса подходящего сечения, сделать из него восьмиугольник — для стыковки восьми стропильных ног (четыре угловых и четыре центральных).

Размер граней — по сечению среза стропильных ног

Зафиксировав при помощи гвоздей все четыре центральных элемента стропильной системы, проделываем те же операции с угловыми стропилами: берем одну, примеряем, вырезаем, по сделанному шаблону делаем три копии, монтируем.

Стропильная система 4 скатной вальмовой крыши собрана

По тому же принципу делаем полуноги (укороченные стропила). При желании все соединения можно дополнительно усилить уголками или металлическими пластинами, тогда стропильная система четырехскатной крыши будет более надежной и можно будет не бояться даже в самые сильные снегопады.

Испытания прошли успешно

Собранную систему водружаем на стойки беседки, крепим гвоздями, уголками, закрепляем укосами. После этого можно монтировать обрешетку (в данном случае — сплошную) и настилать кровельный материал.

Монтаж пароизоляционной плёнки

Следующим этапом утепления является монтаж пароизоляционной плёнки с перехлёстом между листами не менее 100 мм по нижнему краю стропильных ног. Эта плёнка препятствует проникновению влаги в слой минеральной ваты и способствует долговечной службе теплоизолирующего материала. Окончательным этапом утепления мансарды служит отделка вагонкой или иным материалом по выбору хозяина дома.

После утепления оконных проёмов и установки пластиковых окон с двойным, а то и тройным остеклением, а также настила и утепления полов, можно считать задачу превращения мансарды в жилое помещение выполненной. Затраты по утеплению мансарды очень быстро окупятся, поскольку не нужны будут усилия на дополнительный обогрев скатной крыши и в доме всегда будет тепло и сухо.

Утепление крыши в деревянном доме

Существуют разные виды теплоизоляционных материалов, но все они должны соответствовать определённым требованиям:

• безопасность для человека и окружающей среды;
• низкая теплопроводность — не более 0,04 (Вт/м∙°С);
• небольшой вес, чтобы материал оказывал минимальную нагрузку на стропильную систему;
• способность на протяжении многих лет сохранять форму и выводить влагу, иначе деревянные элементы начнут повреждаться;
• хорошие звукоизоляционные показатели, чтобы защищать не только от холода, но и от постороннего шума;
• высокая огнестойкость.

Утепление кровли проводится только после того, как произойдёт усадка дома, не ранее, чем через год после окончания строительства. Для нежилой крыши достаточно утеплить только потолок, если же подкровельное пространство будет использоваться как жилое помещение, то проводится полное утепление кровли.

Утепление крыши деревянного дома минеральной ватой изнутри нужно производить в следующем порядке.

1. Проверяют состояние кровли — если есть протечки, то их устраняют, старую крышу лучше перекрыть полностью. Повреждённые элементы стропильной системы также надо заменить.
2. Монтируют гидроизоляционный слой. Наиболее доступным и дешёвым материалом будет гидроизоляционная плёнка. Более дорогим и качественным вариантом является супердиффузная мембрана, на неё можно укладывать утеплитель сразу и не делать контробрешётку для вентиляции.
3. Укладывают утеплитель. Толщина его слоя обычно находится в пределах 15–25 см в зависимости от климатических условий, в которых находится дом.
4. Натягивают пароизоляционный материал. В регионах с жарким летом лучше укладывать теплоотражающую плёнку, которая защитит подкровельное пространство от перегрева. Плёнка укладывается отражающим слоем наружу.
5. Укладывают отделочный материал.

Утепление кровли можно выполнить при помощи керамзита, который не повреждается грызунами и имеет хорошие теплоизоляционные характеристики. Для этого необходимо закрыть все щели с помощью рубероида (гидроизоляционная плёнка не подойдёт). На него насыпают слой керамзита, который также покрывают рубероидом, а затем укладывают кровельный материал. Это способ подходит для крыш с небольшим или нулевым углом наклона ската. На крутых крышах керамзит держаться не будет.

При помощи керамзита можно утеплять только плоские кровли и скаты с незначительным углом наклона

Утеплять кровлю можно и жидким пеноизолом. Это простой и эффективный способ, так как теплоизоляционный материал при помощи специального оборудование наносится непосредственно на утепляемую поверхность. Весь процесс занимает мало времени, но стоимость такого утепления будет высокой.

Утепление деревянного дома пенополистиролом — это не лучший вариант, и если вы его выбрали, то надо брать материал с классом горючести Г1. Он не боится влажности, устойчив к поражению грибком и плесенью. Утепление при помощи пенопласта проводится так же, как и минеральной ватой. Все стыки хорошо заполняются монтажной пеной.

Независимо от выбранного материала надо придерживаться технологии монтажа. Если вы сомневаетесь в своих силах, то лучше пригласите для выполнения таких работ специалистов.

Фотоотчет со стройки: односкатная крыша на доме из газобетона

Построен дом в СПб. Проекта не было, была общая идея, которая представлена на фото. Дом из газобетона, финишная отделка — штукатурка, крыша — фальцевая выбрана исходя из дешевизны, надежности, простоты монтажа.

Идея дома под односкатной крышей

После того как выгнали стены, в них залили армопояс, в который через каждый метр установлены шпильки (Ø 10 мм). Когда бетон в армопоясе достиг требуемой порочности, на битумную мастику уложили слой гидроизоляции («Гидроизол», разрезанный вдоль на полосы нужной ширины). Поверх гидроизоляции укладывается мауэрлат — брус 150-150 мм. Все пиломатериалы, которые применяются для устройства кровли, сухие, обработаны защитными пропитками, антипиренами.

Начало монтажа односкатной крыши — укладка мауэрлата

Его сначала кладут на место (лежит на шпильках, придерживаемый помощниками), проходят вдоль, стуча молотком по тем местам, где стоят шпильки. В брусе отпечатываются места, где торчат шпильки. Теперь сверлят отверстия и просто насаживают его на шпильки.

Так как пролет получается большим, поставлены подпорки из бруса (150-150 мм), на которые уложен прогон, который будет поддерживать стропильные ноги.

Установка стоек и прогона

Ширина кровли получается 12 метров. Это с учетом выноса в 1,2 метра с лицевой стороны. Поэтому брусья мауэрлата и прогон «торчат» за пределы стен именно на такое расстояние.

Для обеспечения выноса кровли мауэрлат и прогон торчат ха пределы стены

Сначала были сомнения насчет такого большого выноса — крайний правый брус висит на 2,2 метра. Если этот вынос уменьшить, плохо будет стенам, да и внешний вид ухудшится. Потому все решено оставить как есть.

Укладка стропил

Укладываются стропила из двух срощеных досок 200*50 мм, с шагом 580 мм. Доски сбиваются гвоздями, в шахматном порядке (вверху-внизу), с шагом 200-250 мм.  Шляпки гвоздей то справа, то слева, попарно Два сверху/снизу справа, два сверху/снизу слева и т.д.). Места сращивания досок разносим на менее чем на 60 см. Полученная балка получается намного надежнее чем аналогичный цельный брус.

Стропила уложены

Способ крепления стропил

Далее пирог односкатной крыши для данного случая такой (со стороны чердака — на улицу): пароизоляция, каменная вата 200 мм, вентзазор (обрешетка, контр-обрешетка), влагоизоляция, кровельный материал. В данном случае это пурал темно-серого цвета.

Пример кровельного пирога для односкатной крыши (он вообще-то стандартный)

Утепление изнутри будем проводить потом, а пока поверх стропил укладываем гидро-ветро- защитную мембрану  «Тайвек Солид»(паропроницаемая).

Укладываем гидроизоляционную ветрозащитную паропроницаемую мембрану

Мембрана укладывается снизу-вверх, крепится скобами из степлера. То полотно, которое раскатывается выше, заходит на уже уложенное на 15-20 см. Стык проклеивается двусторонний лентой (покупали вместе с мембраной). Затем поверх мембраны набивается планки, на них — обрешетка под фальцевую кровлю.

Обрешетка из доски 25*150 мм

Сначала сделана обрешетка из доски 25*150 мм с шагом в 150 мм. После укладки, походив по крыше, решено усилить обрешетку. Для этого между уже уложенными досками набиваем доски 100 мм ширины. Теперь между досками остается зазор в 25 мм.

Обрешетка односкатной крыши в результате

Далее на нижнем фронтоне набили крюки для монтажа водосточной системы. Набиты они неровно, так как из-за большой длинны фронтона решено сделать две приемные воронки на расстоянии 2,8 метра от края. Для обеспечения стока в две стороны и сделан такой рельеф.

Набили крюки для водосточной системы

Далее надо заносить куски металла (картины) длиной по 12 метров. Они не тяжелые, но гнуть их нельзя, потому «салазки» отпадают. Для подъема построен временный «мостик» соединяющий землю и крышу. По нему и поднимали листы.

Подъем листов по мостику

Далее идут кровельные работы, которые отличаются в зависимости от типа кровельного материала. В данном случае необходимо было решить проблему температурного расширения материала — оцинкованная сталь (пурал) при нагревании/остывании значительно изменяет свои размеры. Чтобы обеспечить свободу расширения крепить материал к обрешетке решено за фальц подвижными кляммерами со свободой перемещения 15-20 мм.

Установка кляммеров для фальцевой кровли

Укладка фальцевой кровли из пурала

После укладки кровельного материала остается подшивка свесов, а они ничем не отличается.

Кровлю надо довести «до ума» — подшить свесы, но, в основном, она уже готова

Ну, а на фото ниже то, что получилось после отделки. Очень современно, стильно и необычно.

Дом с односкатной крышей — отделка почти закончена

О типах и разновидностях стропильных систем

На особенности конструкции стропильных систем влияет расположение и количество внутренних опор, форма самой крыши, величина пролета между опорами, действующие на обрешетку нагрузки и другие факторы.

Основной элемент стропильной системы – это стропильные ноги, которые поддерживают обрешетку. Их принято укладывать вдоль кровельного ската.

Фермовая конструкция может обустраиваться с применением стропил двух типов – наслонных, которые опираются концом и средней частью на стены здания, и висячих, опирающихся на стены здания только концами без использования промежуточных опор.

Крепление стропил

Стропила висячего типа производят передачу нагрузки на две крайние опоры, в их качестве  могут выступать и стены здания. Ноги таких стропил могут работать, как  в сторону изгиба, так и в сторону сжатия. С их помощью в горизонтальном направлении  создается распирающее усилие, которое является очень большим и передается стенам. Металлические и деревянные затяжки помогают значительно уменьшить это усилие. Расположение затяжек может быть у основания стропил и выше. Чем выше будет располагаться затяжка, тем более мощной она должна быть. Материал, из которого она изготовлена, в этом случае, не имеет значения. Такая скатная кровля, узлы которой надежно соединены со стропилами, является стабильной и долговечной.

Поскольку в висячих стропилах опора осуществляется только в двух крайних точках, то затяжка, соединяющая стропильные ноги, не дает им разъезжаться. Когда пролет меньше 8 м, чтобы уменьшить прогиб стропильных ног, параллельно затяжке врезается ригель. При пролете больше 8 м ставится бабка с подкосами. Висячими  стропилами пользуются в сооружениях, обладающих легкими стенами. Их большое достоинство, что они могут перекрывать длинные пролеты.

Стропила наслонного типа применяют в зданиях, которые имеют среднюю несущую стену, а также обладают столбчатыми промежуточными опорами. Их используют, когда расстояние между ними не  больше 7,0 м. Дополнительная опора может увеличить ширину перекрытия до 12 м, а наличие двух – до 15,5 м. Стропильные ноги в деревянных домах (брусчатых или рубленных) имеют опору на верхних венцах, в каркасных – на верхней обвязке. В домах из камня опорой для стропильных ног будет служить мауэрлат.

Из этого видно, что окончания стропил осуществляют передачу нагрузки на внешние стены здания, а их средняя часть производит передачу нагрузки на внутренние стены или опоры.

По сравнению с другими типами кровельных систем кровельная система с использованием наслонных стропил является более легкой в монтаже. При этом экономятся пиломатериалы, а значит, уменьшается стоимость строительства.

Существуют конструкции крыш, когда используются комбинированные стропильные системы, когда происходит чередование между собой наслонных и висячих стропильных систем. Для увеличения их жесткости под коньковый прогон устанавливают стойку с подкосами. С помощью этого приема можно увеличить расстояние между боковыми опорами в пределах 12 метров.