Как построить щитовую баню своими руками на даче

Каркасная баня своими руками: пошаговая инструкция

Для начала давайте разберемся с тем как построить фундамент под каркасную баню. Так, как сооружение это очень легкое, под него можно использовать дешевое столбчатое основание, как правильно возвести столбчатый фундамент своими руками читайте здесь. Если вы остановились на столбчатом фундаменте и не собираетесь заливать ростверк, то нижнюю обвязку стоит сделать из бруса потолще (до 200мм).

Такое сооружение, как баня, конечно, требует наличия слива. Своими руками его устроить также не сложно. Еще перед заливкой фундамента следует выкопать траншею под трубу и колодец приемник. Бетонное основание под пол заливают с уклоном к месту ее выхода (где выкапывают небольшой приемник-лоток для воды).

Совет: Устраивая бетонное основание под пол, не забудьте оставить место под фундамент каменки.

Далее на стяжку насыпают керамзит. Поверх него стелят гидроизоляцию. Далее все заливают бетоном слоем в 5см с армированием всей конструкции, рабицей.

Сборка каркаса стен и кровли

На следующем этапе к верхней обвязке уголками или врубкой фиксируют балки перекрытия. Далее на анкера с дополнительным креплением скобами устанавливают стропильные ноги.

Утепление стен каркасной бани

Строя каркасную баню, внимание нужно уделить, в том числе и утеплению стен. Выполняется эта операция в несколько этапов:

Важно: Окрашивать доску, использованную для внутренней обшивки нельзя

Не допускается использование и лакированной вагонки

Важно: Окрашивать доску, использованную для внутренней обшивки нельзя. Не допускается использование и лакированной вагонки

Перед утеплением стен нужно утеплить и кровлю. Для этого на стропила сначала натягивается гидроизоляционная пленка. Крепят ее с небольшим провисом. Затем набивается обрешетка и монтируется кровельный материал.

Потолок каркасной бани утепляют примерно так же, как и стены. Вот точная пошаговая инструкция:

На заключительном этапе бетонный пол бани обкладывают плиткой. Далее монтируют окна и двери. На этом строительство бани считается законченным. Можно приступать к возведению каменки, сборке лавок и т.д.

Видео по теме «возведение каркасной бани своими руками»:

Кровля каркасной бани

В видео подробно показано, как выполняется обрешетка кровли. Для ее сооружения подойдут те же доски размером 5х15 см. Поверх обвязки кровли крепится так называемый мауэрлат. Его делают из того же бруса 10х10 см. Мауэрлат выполняет функцию несущего основания кровли. Стропильную систему можно собрать и на земле, после чего поднять ее наверх и закрепить на мауэрлате. Сверху обрешетка и контробрешетка обшивается листами фанеры (вместо нее можно использовать плиты OSB). В качестве внешнего покрытия лучше всего использовать мягкие кровельные материалы, например, гибкую черепицу. С ними легче работать; к тому же они легче по весу, дольше служат и надежно защищают баню от осадков.

С чего начинается строительство?

Перед тем как начать строительство, необходимо спланировать, какая будет баня, и где она будет располагаться на вашем участке. Необходимо определиться, каркасная баня будет в виде отдельно стоящего здания или пристроена к уже существующей конструкции.

Перед выбором места для бани, необходимо учитывать, что надо подводить инженерные коммуникации и этот факт будет определяющим моментом. Спланируйте конструкцию бани, будет она с мансардой или без, где в ней будет находиться печка.

Простой проект одноэтажной сауны

От этого зависит не только форма фундамента, но и возведение вентиляции, дымохода, канализации. Выберите, какую крышу будет иметь каркасная баня, определитесь с ее формой, так как это будет влиять на мощность и количество стропил.

Все эти подготовительные работы можно выполнить своими руками и чем подробнее будет проект, тем проще проводить строительные работы. Если же вам самому тяжело провести указанные расчеты, всегда можно приобрести уже готовые проекты.

Возведение фундамента для щитовой бани

Под баню данного типа, обычно устраивают дешевый столбчатый фундамент. Его постройка не требует наличия каких-нибудь особых навыков. Возводится он следующим образом:

1. Первым делом определяется необходимое количество столбов. Опоры должны быть установлены под каждым углом здания и на всех пересечениях стен. Шаг между столбами обычно — 1.5м;

2. Выполняется разметка под столбы;

3. Выкапываются ямы;

4. На дно ям насыпается песок и гравий;

5. В каждую устанавливается квадратная опалубка;

6. Монтируется арматура. Делают ее из прутьев 12мм, схваченных двумя хомутами – вверху и внизу. С использованием арматуры будет собрана щитовая баня своими руками с очень надежным основанием;

7. В опалубку заливается бетон. Компоненты смешиваются в пропорции песок*щебень*цемент – 3*5*1. Сверху в каждую опору следует замуровать по два анкерных болта;

8. Дня через два после заливки опалубку снимают;

9. Каждый вылитый столб сверху гидроизолируют двумя слоями рубероида.

Совет: В ямы можно установить трубы из асбоцемента. После заливки их оставляют в земле. В этом случае не нужно тратить время на изготовление и установку опалубки. Кроме того, асбоцемент является довольно таки неплохим гидроизолятором.

Сборка каркаса щитовой бани

Возводится щитовая баня своими руками на каркасе из бруса 120*120мм. Собирается он так:

• По периметру дома устанавливаются цокольные балки сечением не менее 200*200мм. При их укладке следует строго соблюдать горизонтальность;
• В углах брус необходимо соединить способом в полбревна. Крепление выполняется на анкерные болты, которые должны быть залиты в бетон на глубину не менее 10см;
• По периметру цокольной обвязки устанавливаются опорные стойки. Крепить их следует на оцинкованные уголки. Стойки обязательно нужно подпереть временными опорами, иначе до установки верхней обвязки они могут покоситься;
• Собирается верхняя обвязка. Крепят ее также на уголки или врубают в нее стойки;
• Далее между стенами прокладываются балки и крепятся к верхнему венцу уголками.

Утепление стен щитовой бани

Для того, чтобы париться в бане можно было и зимой и летом, ее следует утеплить. Между стойками вставляют утеплитель. Для бани лучше использовать пенополистирол, так как в отличии от минеральной ваты он совершенно не боится влаги. Плиты должны быть вставлены максимально плотно. Все стыки между стойками и плитами следует проклеить строительным скотчем.

Строя стены щитовой бани, обязательно следует смонтировать внутри помещения поверх утеплителя и пароизоляцию. Для этой цели подойдет, к примеру, изолон.

Важно: Современные материалы для пароизоляции имеют фольгированный слой. Он обеспечивает отражение тепла обратно в помещение

Поэтому монтировать изолон следует фольгой внутрь бани.

Стены собираются помимо всего прочего с обязательной натяжкой гидроизоляционного слоя. Для этого снаружи поверх пенополистирольных листов монтируется защитная мембрана. Натягивают ее в горизонтальном направлении с нахлестом не менее 10см. Крепление производится к стойкам посредством реек шириной 3см. Далее на них набивается конечная обшивка стен. Затем баня оббивается изнутри.

На последнем этапе возводится двухскатная кровля. Для нее стоит выбрать точно такой же кровельный материал, какой был использован для обшивки крыши самого жилого дома на участке.

Возводится щитовая баня своими руками довольно таки быстро – за пару недель. Особенно больших финансовых затрат ее строительство не потребует. Пользоваться же ей вы будете очень долго, поскольку такие здания характеризуются достаточной прочностью и надежностью.

Видео по теме «как построить щитовую баню»:

Крыша каркасной бани

Для такого легкого сооружения идеальным вариантом будет традиционная двускатная крыша. Все элементы стропильной системы также рекомендуют собирать на земле. Оптимальным материалом для нее считают доски 50х150 мм. Чтобы избежать ошибок, перед работой обычно делают один шаблон, с помощью которого потом собирают все элементы.

Сначала стропильные ноги соединяют гвоздями в верхней точке. Их нижние части фиксируют на опорах. Дополнительно используют поперечные элементы (ригели). Их к стропилам крепят саморезами. Первыми устанавливают фронтальные элементы стропильной системы. Затем между ними (в самой верхней точке) натягивают и закрепляют шнур, который будет служить ориентиром для промежуточных стропил.

Расстояние между ними рассчитывают, исходя из размеров здания, однако на него может повлиять расположение дымохода, который необходимо располагать между стропилами, посередине. Как правило, шаг составляет 1000-1200 мм. Все элементы проверяют отвесом на вертикальность, при обнаружении малейшего отклонения положение стропил тут же корректируют.

Последние этапы работы над крышей — монтаж обрешетки, кровельного покрытия, конька из оцинкованной стали и утепление. Если планируют использовать мягкие виды кровли, то шаг обрешетки делают минимальным: он составляет 10 мм. В роли утеплителя скатов нередко выступает тот же материал, что использовался для стен.

Каркасная баня своими руками — операция, которую считают простой. С этим нельзя не согласиться, сравнивая данную технологию с «настоящим» строительством. Однако и она требовательна к мастерам. Поэтому серьезное отношение ко всем этапам — единственное условие, что позволит создать надежное и безупречное здание.

В завершение банно-каркасной темы — видео, под которым можно найти много полезных роликов:

Крыша

Строительство крыши

Каркас бани готов, осталось накрыть ее крышей. Конструкцию кровли выбирают с учетом количества осадков, при большом снежном покрове, лучше установить двускатную крышу. Кровельный материал не должен утяжелять конструкцию бани, ведь у нее легкий фундамент. Лучше не использовать натуральную черепицу, а выбрать рулонное покрытие. Для устройства крыши устанавливаются висячие стропила, к которым крепится горизонтальная обрешетка. Ее шаг зависит от выбора кровельного материала. Под кровлей обязательно устанавливается гидроизоляционная мембрана.

Потолок бани изнутри отделывается вагонкой. Для утепления между балками укладывается минеральная вата, снизу нее выстилается слой пароизоляции, а сверху – гидроизоляция. При зашивании потолка обустраивается выход печной трубы.

Строительство своими руками

Для щитовой бани подходит свайный фундамент

Строительство каркасно-щитовой бани начинают с подготовки свайного фундамента. В роли опор можно использовать асбестоцементные трубы диаметром 20 см. Под них выкапывают ямы глубиной 1,5 м. Диаметр делают немного большим, чем у труб. Внутрь полых опор нужно залить бетон. Свободное место в ямах засыпают почвой. К следующему этапу работ можно переходить не ранее чем через неделю после установки труб. Бетону нужно дать время на застывание.

Все используемые деревянные материалы для стен должны обрабатываться антисептическими пропитками. В противном случае они со временем начнут гнить и расслаиваться. Используемые брусья должны быть хорошо высушены. Подойдут хвойные пиломатериалы сечением 20 см.

Перед укладкой обвязки фундамент гидроизолируют рубероидом. Затем бруски выкладывают по периметру основания и скрепляют. Высота контролируется уровнем. Погрешности исправляются рубероидными листами. Вертикальные стойки монтируют по углам здания и в местах, где, согласно проекту, находятся межкомнатные перегородки. Верхнюю обвязку делают аналогично нижней. Утеплитель монтируют между вертикальными опорами, а к ним с внешней стороны прибиваются плиты (например, древесноволокнистые).

Двускатная крыша – лучшее решение для каркасной бани

Для такой бани подойдет двускатная крыша с достаточным наклоном. Для кровли лучше брать легковесные материалы, чтобы не создавалась излишняя нагрузка на основание. Тяжелые черепичные покрытия для этой цели не подойдут. Можно сделать настил из листового металла.

Для внутренней обшивки парного помещения, где установлена печка, хорошо подойдет липовая, ольховая или осиновая вагонка. Этот материал экологичен, хорошо переносит повышенную температуру и влажный воздух, легко монтируется. Он подойдет и для отделки других помещений в бане. Перед тем как обшивать стены вагонкой, на них монтируют пароизоляционную пленку.

Фундамент для щитовой бани

Для данного проекта вполне подойдет столбчатый фундамент из асбестоцементных труб, поскольку конструкция имеет небольшой вес. Чтобы создать его, вам потребуются асбестоцементные трубы диаметром 20-30 см. Строить подобное основание можно в любых грунтах, поскольку нижний конец каждой столбчатой опоры опирается на надежное основание ниже глубины промерзания грунта на глубине, где нет пучинистых явлений. Бетонная же смесь, заливаемая в трубы, придает достаточную массивность и устойчивость каждой опоре, позволяя легко выдерживать вес от возводимой постройки без каких-либо отклонений от проектного положения. Чтобы зафиксировать их в земле, делают отверстия с глубиной 1,5-2 м (в зависимости от глубины промерзания грунта в районе строительства). Расстояние между столбчатыми опорами — 1,5-2м. Отверстия можно сделать с помощью ручного садового бура или с использованием специальной техники. После этого внутрь каждой трубы помещается арматурный каркас, после чего внутрь труб заливается бетон.

Если у вас нет возможности использовать асбестоцементные трубы, то можно сделать столбчатый фундамент из кирпича или залить столбчатые опоры в опалубку, которая впоследствии вынимается из отверстия. Для этого подойдет оцинкованное железо, используемое для устройства кровли. Работа выполняется в несколько основных этапов:

1. Формируется труба из листа металла, к которой крепятся железные ручки с помощью сварки.
2. Выкапывают углубление в земле с увеличенным диаметром (больше трубы), после чего в отверстие засыпается песок, чтобы создать на дне небольшую песчаную подушку (15-20 см) для лучшей работы столбчатых опор, а затем вставляется металлическая опалубка.
3. Внутрь трубы вливается пара ведер бетона, после чего через некоторое время опалубка за прикрепленные к ней ручки немного поднимается вверх и заливается следующая порция растворной смеси.
4. Когда уровень столбчатой опоры будет возведен на нужную отметку и начнет застывать, нужно извлечь опалубку.

Вместо съемной опалубки можно использовать несъемную опалубку из рубероида. В этом случае выполняется отверстие нужного диаметра, в него вставляют свернутый трубой лист рубероида, армокаркас из 10-12 арматуры и заливают бетон. Впоследствии рубероид служит надежной гидроизоляцией для столбчатых опор.

Выполнение фундамента из самодельных буронабивных свай с изоляцией из рубероида вы можете посмотреть в представленном ниже видео (для воспроизведения нажмите на треугольник):

Далее потребуется 28 дней, чтобы основание приобрело максимальную прочность. Прежде чем начать следующий этап строительства, нужно покрыть основание гидроизоляционным материалом, чтобы гидратация бетона происходила в условиях требуемой влажности, что способствует равномерному твердению смеси.

Сооружение потолка и крыши для каркасно-щитовой бани

Проход дымохода через потолок можно выполнить таким образом. В жаропрочной панели или металлическом листе вырезается квадратное отверстие, в котором закрепляется металлическая коробка для печной трубы. Высота коробки должна быть больше, чем высота перекрытия. При монтаже трубы пространство прохода заполняется базальтовым волокном. Устроенный таким образом проход печной трубы является безопасным в пожарном отношении, так как в нем отсутствует соприкосновение дымохода с деревянной конструкцией кровли. По остальной поверхности потолка на балках перекрытия закрепляется фольгированная изоляция, поверх которой устанавливается деревянная обшивка из вагонки. Верхнее пространство между балками потолка заполняется утеплителем, накрывается гидроизоляционной мембраной и застилается досками т. 20 мм с креплением на гвоздях к лагам потолка.

Устройство крыши каркасно-щитовой бани практически ничем не отличается от монтажа аналогичной конструкции жилого дома. Оно включает в себя: сборку мауэрлата и стропильной системы, установку обрешетки и укладку кровельного материала. Учитывая то, что наш фундамент не отличается массивностью, крыша бани не должна быть тяжелой. Поэтому вместо черепицы для покрытия можно выбрать кровельное железо или рулонные материалы.

Преимущества и недостатки щитового строения бани

Прежде чем окончательно определиться в намерении строить каркасно-щитовую баню, каждый потенциальный застройщик желает взвесить все за и против, ознакомившись с ее достоинствами и изучив недостатки.

К преимуществам строения относят:

• незначительные трудозатраты и простоту строительства;
• небольшие финансовые вложения;
• возможность пользоваться баней сразу же после возведения, поскольку строение легкое и не требует длительного периода времени на усадку;
• благодаря обшивке древесным материалом и устройству утеплительного слоя помещение быстро прогревается и долго сохраняет тепло.

Недостатком щитовой бани считается небольшой эксплуатационный срок, который специалисты озвучивают в 15 лет, и необходимость выполнения усиленной теплоизоляции.

Бани

Устанавливаем несущие опоры

Когда этап цокольной обвязки будет выполнен, можно приступать к процедуре возведения несущих опор. Необходимо располагать их по углам помещения в тех точках, где будут устанавливаться внутренние перегородки. Для этой цели применяется тот же самый материал, однако его толщина в данном случае будет 10 сантиметров. Для крепления к обвязке используются либо уголки из металла, либо вырубки. Иногда при возведении бань обвязка крепится нагелями. В этом случае нужно будет только надеть на выпуски опорные стойки. Пока не выполнена верхняя обвязка, стойки будут зафиксированы только внизу.

Изготовление каркаса

Несущие стойки выполняются из бруса толщиной в 12 см. Они устанавливаются в углах бани и местах постройки перегородок. К нижней обвязке стойки крепятся стальными уголками. Устанавливать брусья нужно строго по вертикали, используя для контроля отвес и уровень. До выполнения верхней обвязки стойки фиксируются временными подкосами.

При наличии длинных стен требуется установка дополнительных стоек. Для них используется брус с меньшим диаметром. Шаг крепления стоек – 50 см, для дверного проема оставляют 1 метр. Можно устанавливать брусья, выполняя вырубку цокольной балки, но чтобы ее не ослаблять, лучше пользоваться стальными уголками.

Верхняя обвязка изготавливается так же, как цокольная. Ее горизонтальность выставляется по уровню, и брус крепится к стойкам металлическими уголками. На обвязку укладываются потолочные балки.

Пошаговая инструкция по строительству каркасно-щитовой бани

Шаг 1. Сначала определитесь и закупите все необходимые материалы, а именно:

• для фундамента – сваи или компоненты бетонного раствора (песок, щебень фракции 20*40, цемент) с последующей обработкой праймером;
• для каркаса – брус 12*12 см, доска 15*3 см, бруски 7,5*4 см;
• для внутренней и внешней отделки – вагонка, плиты цементно-стружечные (ЦСП), OSB или сайдинг;
• для теплоизоляции – минеральная вата или базальтовая плита;
• для гидроизоляции – рубероид в два слоя;
• для закрепления материала – гвозди, саморезы, металлические уголки, прочее;
• для устройства кровли – метало черепица или эврорубероид, жалоба и комплектующие для отвода дождевой воды от бани.

Шаг 2. Приступаем к фундаментным работам. Поскольку конструкция бани получится легкой, то самый оптимальный вариант фундамента — это свайный, что сэкономит затраты сил и средств. Чтобы сделать фундамент крепче, после устройства свайного фундамента проложите ленточный. Это обязательное условие для фундамента разных типов почв.

Первый цокольный брус притягивается (прикручивается) к фундаменту любыми существующими анкерными способами. После проверки уровня, поверх бруса укладывают рубероид.

Шаг 3. Важным этапом монтажа каркаса является расчет количества вертикальных стоек. Если баня небольшая (перегородок нет), то стойки находятся только по углам. Минимальное расстояние стоек 60 см, а в ходе работы следует постоянно проверять строго вертикальную установку стоек для недопущения перекоса. В этом помогут такие инструменты, как строительный уровень и отвес, а применение подкосов для стоек надежно зафиксирует положение стойки.

Утепление стен каркасно-щитовой конструкции бани просто необходимо, как и защита от влаги, поэтому проводим тепло– и гидроизоляцию.

Шаг 4. Установка крыши, которая чаще всего бывает двускатной, также требует утепления, гидроизоляции и возведения потолка.

От чердачного помещения в каркасно-щитовой бане следует отказаться, легкая конструкция может не выдержать лишней нагрузки. Далее представлена крыша бани в разрезе.

Шаг 5. Монтаж перегородок и напольного покрытия, которое зависит от типа фундамента. Предпочтительным устройством пола является настил досок под небольшим углом для слива воды в канализацию.

Шаг 6. Заключительные работы по установке дверей и окон.

Шаг 7. Облицовка стен бани отделочными материалами. Внутри может быть вагонка, закрепленная гвоздями или скобами. Снаружи баню обшивают разной отделкой:

• ЦСП (1,25 м) — негорючие, прочные и водостойкие плиты;
• OSB (1,22 м) – при таком размере плита четко становится между вертикальными стойками каркаса и не нуждается в подрезке. Дополнительной отделки OSB не требует, поскольку плита гладко зашлифована.

Разница между этими двумя плитами еще и в наличии инструментов для закрепления. Чтобы работать с плитами ЦСП вам понадобится болгарка, а в материале нужно будет еще просверлить отверстие. Монтаж OSB ближе к столярной работе.

Для создания более привлекательного внешнего вида бани обшейте ее ондулином или листовым оцинкованным профилем.

Пошаговая инструкция выполнения строительства

Фундамент для бани

Каркасные бани имею небольшой вес вследствие чего разрешено использование столбчатого фундамента. Количество столбов должно соответствовать нормам к вашим размерам бани. Обычно столбы планируют по углам конструкции, под внутренними стенами и точках где они пересекаются.

Столбчатый

В грунте выкапывают отверстия глубиной 1-1,5 м. Заливают в них железобетонную подушку, а после вставляют трубу, ровняя её положение, по уровень засыпают песком. Заливаем бетоном.

Важно! Если грунт пучнистый, то в трубы нужно связанную армированную решетку

Съемная опалубка

Так же для фундамента можно использовать съемную опалубку из железа для кровли.

Берут кровельное железо и формируют из него трубу нужного диаметра и приваривают к ней своеобразные ручки из проволоки. Копаем яму чуть шире чем труба. Устанавливаем в неё трубу, контролируя её уровень. Делаем засыпку из мелкого песка.

Внутрь трубы закладываем армированную решетку и заливаем бетоном. Берут труду за ручки и поднимают её на 30-40 см и вливают ещё порцию бетона. Продолжают процесс, пока столбик не вырастит до нужного размера.

Когда заливка будет выполнятся уже над землей, перед снятием опалубки нужно обязательно дождаться полного застывания бетона.

Совет! Если поднимать трубу немного раскачивая её, то дело пойдет немного легче. Только не забывайте снова выставлять трубу по уровню, когда заливаете новую порцию бетона.

К следующему этапу строительство стоит приступать приблизительно через 2 недели. А до этого его нужно держать накрытым под рубероидом и периодически обливать водой.

Каркас бани

Основной элемент будущей постройки начинаем с тщательной обработки материалов.

Антисептическая обработка древесины позволит прослужить бане как можно дольше.

Еще нужно подумать об огнеопасности объекта. Есть составы повышающие стойкость древесины к возгоранию. Называются они антипирены.

Совет! Столбы фундамента лучше обернуть гидроизолирующим материалом, чтобы древесина не набиралась от них влаги.

Цокольная обвязка

Цокольную обвязку чаще всего советую выполнять из бруса хвойной породы с сечением минимум 20 см. Его также нужно подвергнуть вышеописанной обработке.

После полученные пазы составляются и закрепляются. И в завершении контролируется уровень полученного сооружения.

Совет! Коррекцию уровней столбов следует выполнять, добавляя слой цемента или гидроизоляции. Цемент обязательно укладывается под гидроизоляцию.

К фундаменту брус крепиться с помощью анкеров. Крепления вводятся минимум на 10см.

Несущие стойки

Материал для опор берут тот же самый, древесину, но толщиной не менее 10 см.

Крепление к обвязки лучше выполнить с вырубкой и металлическими уголками. Если крепите нагелями, то достаточно натянуть стойки на выпуски.

В момент установки опор к обвязки верхняя часть опор будет совершенно не закреплена. Во избежание перекоса конструкции нужно сделать временные опоры, для удерживания основных опор в строго вертикальном положении.

Устанавливаются они по принципу основных, но материал здесь можно использовать меньшего сечения.

Важно! Расстояние между временными опорами должен быть от 50 до 1 метра

Верхняя обвязка

Выполняется по аналогии с креплением цокольного бруса. Не забываем контролировать уровень конструкции. Укладываем балки на потолок и переходим к следующему этапу.

Формирование стен

Материалом плотно заполняется весь каркас.

Внешняя сторона утеплителя покрывается гидроизоляцией, например полиэтиленовой пленкой. С внутренней стороны налаживается пароизоляция. Например, изолон фольгированной стороной к бане. Все стыки заклеиваются строительным скотчем.

Внешняя отделка выполняется доской или плитами OSB. Для эстетики добавить сайдинга или любого другого матерела.

Крыша

Здесь вы вправе выбирать любую конфигурацию. Но, например, для северных районов предпочтительнее двухскатные крыши с углом приблизительно 30 градусов.

Так зимой снежные массы будут легко сходить. Так же отзывы владельцев говорят, что лучше выбирать более легкие материалы для покрытия крыш. Не стоит добавлять нагрузки на облегченный фундамент. Поэтому черепицу лучше не использовать.

Подготовка к постройке: чертежи проекта

Создание чертежа требует определённых навыков. Если их нет, то лучше доверить выполнение данной работы специалисту или использовать готовый чертёж.

Перед составлением схемы важно определиться со следующими моментами:

Местоположение здания на участке

Важно учитывать стоки канализации и водоотвод. Довольно часто основным фактором при выборе местоположения является прокладка коммуникаций.

Грунт на площадке для строительства

Если планируется сделать в бане бассейн, то подземные воды не должны находиться поблизости с поверхностью территории. От типа почвы также будет зависеть вид возводимого фундамента.
План банной постройки и количество этажей. Если планируется изготовить двухэтажное здание, важно учитывать дополнительную нагрузку на каркасную конструкцию и основание. На данном этапе следует заранее продумать размещение печи и из какого материала она будет изготовлена. Это позволит понять, где и какой дымоход монтировать, а также вентиляционные проходы в помещении.
Прокладка коммуникаций. Важно позаботиться о вентиляции, электропроводке, пароизоляции и теплоизоляции. Стоит учесть и особенности отведения воды.
Важным элементом любого здания является крыша. От неё будет зависеть срок службы конструкции. Следует учесть материал изготовления, а также её форму. Это позволит выполнить расчёт мощности перекрытий.

В чертёж нужно внести всю полученную информацию, а также дополнить проект необходимыми деталями. Чем подробнее схема, тем легче сооружать баню.

Чем подробнее проект, тем проще изготавливать каркасную баню своими руками

Отдельный план рекомендуется составить для коммуникаций. Если опыта мало, не стоит составлять сложный проект. Можно использовать готовую схему, слегка дополнив её исходя из собственных нужд.

В состав стандартной бани входит коридор, предбанник, моечная комната и парилка.

Стандартная каркасная баня состоит из предбанника, парной, душевой и комнаты для отдыха

Довольно часто предусматривается отдельное помещение для отдыха. На схеме рекомендуется отметить место монтажа печи. Если это будет парилка, то печь лучше всего размещать в ближайшем к двери углу. Печка может быть каменной или кирпичной.

Рекомендуется заранее определиться с размерами каждого из помещений и обозначить их в чертеже. Стандартные размеры парилки — 200х240 см. Оптимальная высота потолка составляет 220 см. В такой конструкции одновременно смогут находиться 2–3 человека.

На чертеже можно увидеть баню для загородной территории с балконом размерами 1,5х4 м. Общие габариты здания — 4х6 м. Проект подойдёт для организации посиделок на открытой территории летом.

Каркасная баня может быть оборудована террасой для посиделок в теплое время года

Такая баня состоит из 3-х помещений:

• парилка;
• моечная и душевая;
• помещение для отдыха.

Коридор представлен на схеме отдельно. Под раздевалку помещение не предусматривается. В моечной есть маленькое место для переодевания. Терраса соединяется с гостиной.

Оптимальная толщина стен каркасной конструкции — 100 мм или более. Древесину, которая используется в процессе изготовления бани, обязательно нужно обработать антисептическим средством. Рекомендуется использовать просушенный откалиброванный пиломатериал.

Обязательным является выполнение пароизоляции утеплительного материала по внутреннему основанию. В парилке нужно использовать фольгированную пароизоляцию. Отражающий слой способен повысить температуру внутри парной.

Обязательно устройство приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях. Полы в мойке следует делать с небольшим уклоном или по стяжке. Верхнее и нижнее перекрытия нужно утеплить так же, как и стенки.

Минимальный размер каркасной бани — 3х4 м.

Минимальный размер бани для комфортного пребывания нескольких человек составляет 3х4 м

Бюджетный вариант каркаса делается таким образом: стойки обшиваются с внутренней и внешней стороны досками до 25 мм, внутри каркасной конструкции укладывается базальтовый утеплитель или эковата.

Если планируется использовать эковату внутри стен, её следует тщательно уплотнить и установить горизонтальные площадки для разгрузки. Каркас нужно обшить внутри и снаружи. Для этого понадобится изготовить обрешётку. С внешней стороны утеплительный материал укрывается мембраной для защиты от ветра. В горизонтальной плоскости использование эковаты является более экономичным вариантом по сравнению с базальтовым утеплителем.

Снаружи каркасную конструкцию можно покрыть любым облицовочным материалом. Внутри здание обшивается вагонкой, гипсокартонными листами с плиткой или имитацией бруса.

Тип фундамента

Перед началом работ нужно хорошо продумать особенности конструкции. Решите заранее:
— где будет стоять печка (под нее нужно будет соорудить отдельный фундамент);
— будет ли баня с мансардой, верандой и какими-то иными функциональными деталями.

Все это важно для выбора конструкции и типа фундамента. Каркасно-щитовой метод хорош тем, что постройка получается в результате очень легкая

Она не требует основательного монолитного фундамента. Чаще всего используют столбчатый фундамент, а саму баню устанавливают на опоры, приподнимая ее немного над землей (видео). Это защитит постройку от сырости, исходящей от грунта.

Глубина погружения столбов в грунт напрямую зависит от его свойств. Если на участке суглинок или песчаные грунты, опоры фундамента достаточно заглубить на полтора метра. Если грунт более устойчивый, твердый, опоры можно «утопить» в землю на 0,5-0,8 м. Ширина столбов зависит от ширины стен будущего здания. В среднем делают 27-30 см. Если есть желание усилить основание, поверх столбов заливают еще и неглубокий ленточный фундамент.

Щитовая баня своими руками: пошаговая инструкция

Конструкция щитовой бани имеет небольшой вес, поэтому ее обустройство не требует возведения основательного фундамента, можно ограничиться столбчатым и использовать асбестоцементные трубы, залив их бетоном или применить железобетонные столбики. При желании застройщики обустраивают мелкозаглубленное ленточное основание. Независимо от выбора типа фундамента работы начинают с подголовки участка, для этого:

На этом основные работы по постройке каркасно-щитовой бани своими руками подходят к финишу, остается ответственный момент – поставить печь и заняться настилом полов.

Можно значительно упростить и ускорить строительный процесс, воспользовавшись готовыми комплектами щитовых бань, которые предлагает строительный рынок. Их собирают подобно конструктору, затрачивая считанные дни. Действуя четко по инструкции, которая подробно описывает пошагово, как построить сборно-щитовую баню, ее легко возвести самостоятельно, не имея ни опыта, ни соответствующих навыков.