Как установить деревянные лаги для пола своими руками должным образом
Содержание:
Создание новой стяжки
Существует несколько способов, как можно сделать новую стяжку. Когда на черновой основе имеются незначительные перепады высот и на нее планируется укладывать деревянные полы в квартире своими руками, то ее поверхность можно сделать идеальной при помощи самовыравнивающегося покрытия такого, как на фото. Оно способно нивелировать незначительные дефекты и изъяны, имеющиеся на основании.
Технология применения сухой смеси для самовыравнивающегося пола следующая:
- Раствор делают согласно инструкции, имеющейся на упаковке.
- Готовую смесь разливают и потом с помощью широкого шпателя или ракли разравнивают по поверхности. С целью удаления пузырьков воздуха из раствора материал покрытия прокалывают с применением игольчатого валика.
- Выровненную поверхность пола оставляют на время, чтобы она высохла и набрала прочности.
У всех материалов имеется собственный срок созревания, который зависит от компонентов, входящих в состав сухой строительной смеси.
Дальше на ровный пол можно:
- настелить тонким слоем утеплитель и поверх его уложить финишную отделку;
- положить листы фанеры и смонтировать инфракрасный теплый пол;
- зафиксировать на лагах деревянное покрытие.
Какой материал используют на лаги
Зачастую, для жилых домов используют лаги из древесины, поскольку они дешевле, да и укладывать их намного легче. Однако в промышленном и коммерческом строительстве довольно активно применяют лаги из металла или железобетона.
Помните, что лаги можно изготовить не только из цельного бруса, но и скрепить их из двух слоев досок аналогичного размера. Подобные лаги устанавливают ребром.
В рубленых домах, с целью экономии, в качестве лаг широко используют обструганные с трех сторон бревна. Единственное, о чем не следует забывать – древесина должна быть абсолютно сухой, то есть предварительно пролежать в сухом месте не менее года.
Укладка лаг на бетонный пол
При укладке лаг на бетонный пол предпочтительнее, чтобы основание было достаточно ровным и чистым. Если же бетонная поверхность имеет некоторые отклонения по плоскости, для выравнивания лаг придется использовать прокладки.
Схема укладки лаг на бетонное основание в квартире:
| 1 — гидроизоляция и звукоизоляция. | |
| 2 — выравнивающий деревянный брусок (прокладка), установленный с шагом для конкретного сечения лаг. | |
| 3 — лаги. Шаг их установки зависит от толщины и типа полового покрытия. | |
| 4 — черновая доска, который монтируется в случае, когда к прочности пола предъявляются повышенные требования. |
Рассмотрим каждый шаг подробно:
- Известно, что пиломатериалы перед использованием в агрессивных средах должны обрабатываться антисептиками и иными защитными составами. В случае же с деревянным полом по бетонному основанию в жилом отапливаемом помещении, такая обработка не обязательна.
- Выравнивание лагами уровня пола по неровному бетонному основанию достигается за счет подкладывания под них отрезков досок, брусков или фанеры.
- Для улучшения звукоизоляции пола под лаги и в пространство между ними можно уложить специальные шумоизоляционные материалы.
- Не забываем и про гидроизоляцию в местах соприкосновения бетона и дерева. Бетон избавляется от влаги очень медленно, и его полное высыхание может наступить и через год.
- Направление укладки половой доски выбирается по направлению света и направлению движения. Обычно в коридоре доска укладывается по направлению движения, в спальне — по направлению света из окна. Учтите данное правило и монтируйте лаги перпендикулярно направлению укладки доски. При выставлении лаг старайтесь отступать от стен примерно 1 — 2 см с каждой стороны для компенсации линейного расширения древесины.
- Лаги крепятся к основанию дюбель-гвоздями, анкерами, уголками. При желании (если позволяет конструкция пола) можно отказаться от крепления. Например, при монтаже половой доски. Используя же плитные материалы без фиксации лаг не обойтись, так как под листом лага может сместится или опрокинутся.
Если вместо половой доски в качестве напольного покрытия решено использовать ламинат, линолеум, паркет, то необходимо предусмотреть черновой слой из плитных материалов.
Настил из ОСП по лагам
Ремонт деревянного пола
Устранение скрипа полов
Для устранения этой проблемы необходимо найти, откуда происходит скрип. Чаще всего это возникает из-за плохого закрепления доски или лаги. Если закрепление осуществлялось при помощи гвоздей, то можно простучать их молотком, саморезы – докрутить шуруповертом. Если проблема в лаге, то для их закрепления следует использовать анкерные болты.
Прогиб досок
В этом случае проблема возникает из-за редкого расположения лаг или использования слишком тонких досок. Тогда следует снять прогибающиеся доски и монтировать дополнительную лагу. Если это сделать нет возможности, то придется демонтировать весь пол, вместе с лагами.
Замена доски
Произвести замену доски не представляет особой сложности. Демонтаж ее прост и требует удаления гвоздей крепления с помощью гвоздодера, или саморезов – при помощи шуруповерта. При установке новой доски, следует выбирать ее той же толщины, что и демонтируемая.
Деревянные напольные конструкции
Выполняется замена деревянного пола в квартире на предварительно обустроенную стяжку. Настил делают либо на лаги, либо непосредственно на бетонное основание.
Обычно владельцы недвижимости выбирают первый вариант, поскольку у него имеется немало преимуществ.
Дело в том, что можно уложить между лагами теплоизоляционные и шумопоглощающие материалы. Кроме этого, приподнятая над бетоном конструкция пола усиливает утеплительный эффект. Также лаги придают напольному покрытию дополнительную жесткость.
Производится замена лаг в квартире в несколько этапов:
После демонтажа старых лагов так, как было описано выше, и обустройства стяжки начинают монтаж новых брусков. Сначала размечают комнату. Для нанесения линий используют натянутый шпагат, окрашенный синькой. Монтаж делают, соблюдая промежуток между лагами, которое должно соответствовать ширине утеплителя. Потом приступают к нарезке брусков нужной длины.
При этом нужно не забывать, что их следует устанавливать от стены на расстоянии не меньшем толщины утеплителя. Чаще всего для этих целей используют минвату. Что касается применения пенополистирола в жилых комнатах, то некачественные изделия способны негативно повлиять на здоровье жильцов.
На протяжении следующего этапа лаги фиксируют к основанию.
Их закрепить можно или на бетонном полу, или приподнять их над ним на некоторую высоту, применив специальные шпильки или держатели из металла. Между стойками лагов, прикрепленных к бетонному полу, необходимо соблюдать расстояние от 40 до 50 сантиметров. Путем регулировки высоты стоек уровень монтируемой напольной поверхности выводят в горизонтально расположенную плоскость.
Затем укладывают утеплитель. В первую очередь эту процедуру выполняют между лагами и стеной вдоль периметра помещения и потом – между брусками. На следующем этапе всю собранную конструкцию накрывают пленкой пароизоляции, фиксируя ее к лагам степлером.
Создание настила из досок – один из важнейших процессов.
Первые половицы укладывают на расстоянии 5-7 миллиметров от стены, создавая тем самым вентиляционный и компенсационный зазор на случай возникновения линейных расширений в результате повышения влажности или температурных перепадов в комнате.
Когда дощатый пол настелен, сверху его крепят плинтус. Фиксируют его непосредственно к стене, а не к деревянным половицам. В том случае, если сверху на лаги монтировалась фанера, стык двух листов должен располагаться таким образом, чтобы он приходился на середину бруска-лага. С целью придания поверхности дополнительной жесткости фанерные листы фиксируют по аналогии с кладкой кирпичей, сдвигая последующий элемент на половину изделия.
После завершения укладки материала, нужно щели между листами заделать шпаклевкой, а после ее полного высыхания поверхность следует отциклевать. На фанеру можно монтировать разное напольное покрытие, завершая оформление пола установкой плинтусов.
Нередко производится замена деревянного пола на бетонный в квартире в результате принятия решения уложить такое напольное покрытие как кафель, ламинат и т.д.
Самостоятельный демонтаж и установка конструкции пола поможет сэкономить значительную сумму, поскольку такие услуги у профессионалов стоят дорого.
Делаем наливной пол своими руками
Цель разработки наливных полов заключалась в сокращении трудозатрат и длительности обустройства, сопутствующих устаревшим схемам выравнивания и отделки.
С решением обеих задач превосходно справляется изобильный ряд составов, позволяющих в краткий срок создать прочную, идеально ровную, монолитную поверхность, радующую герметичностью и отсутствием швов.
К перечню эксплуатационных достоинств обоснованно приплюсованы технологические приоритеты, благодаря которым наливной пол своими руками при скрупулезном соблюдении правил сможет залить домашний мастер, не имеющий в послужном списке строительной специальности.
Материалы и инструменты
Материалом для укладки основания пола служит древесина хвойных и лиственных пород. Наиболее востребованные сорта — ель и сосна.
В качестве подстилающего материала используют листы ДВП или пробковые прокладки.
Также могут понадобиться:
- детали крепления;
- антисептик;
- гидроизоляционный материал (полиэтилен, гидробарьер и др.);
- грунтовка для пола;
- звуко- и теплоизоляционные изделия.
https://youtube.com/watch?v=0PnvRtegqBg
Крепежные элементы
Для крепления брусьев к основанию применяют:
- дюбель-гвоздь;
- анкеры;
- саморезы;
- металлические уголки;
- кронштейны;
- болты-стойки.
Дюбель-гвоздь состоит из двух элементов: капроновой пробки и металлического стержня с винтовой резьбой. Пластиковый дюбель прижимает деталь, а болт при ударе по нему молотком закрепляет соединение.
Металлический анкер — это приспособление, предназначенное для крепления деревянной лаги к бетонной стяжке. Он состоит из распорного механизма с внутренней резьбой и болта, при вращении которого лепестки устройства упираются в стенки отверстия и обеспечивают крепление бруса к бетонному основанию.
Саморез — металлический шуруп с острой наружной резьбой. Применяется только в паре с капроновыми или деревянными пробками. При закручивании его в пластиковую пробку он сам нарезает проходной канал. Это обеспечивает закрепление детали на поверхности.
Инструменты для крепления лаг.
Металлические уголки и кронштейны изготавливают из стального или алюминиевого перфорированного профиля. Одной стороной они крепятся к полу, второй — к деревянным лагам.
Болты-стойки — это шпильки с резьбовыми муфтами, вращением которых можно изменять уровень будущего основания.
Выбор крепежа зависит от следующих факторов:
- Неровный пол в квартире. Такие условия выполнения работ предусматривают использование регулируемого крепления. Применение болтов-стоек гарантирует, что все уложенные лаги будут находиться в одной горизонтальной плоскости.
- Уровень механической нагрузки.
- Проектируемая высота пола.
- Влажность бетонного основания (наличие естественной вентиляции).
Советы по выбору лаг
При выборе древесины для пола необходимо учитывать следующие характеристики материала:
- порода дерева;
- уровень влажности;
- соответствие качества изделий заданным условиям эксплуатации;
- толщина и высота профиля.
Для бруса нужно применять нестроганые доски второго или третьего сорта из древесины лиственных и хвойных пород, кроме тополя и липы.
Дефекты пиломатериалов, исключающие их использование в устройстве основания деревянного пола:
- Поры диаметром 1-2 мм — свидетельствуют о поражении короедом.
- Сучки, сколы, трещины или остатки коры — это низкосортный продукт.
- Поверхность покрыта пятнами разного цвета — признак поражения грибком, плесенью.
- Искривления — признак нарушения технологии сушки древесины.
Лаги на бетонное основание.
Выбор ширины лаг зависит от площади комнаты, вида финишного покрытия и предполагаемой нагрузки на основание. Чем больше объем помещения, тем шире нужен профиль.
Толщина лаг, опирающихся всей плоскостью на плиты перекрытия, должна быть 40 мм, ширина — 75-100 мм. Ширина бруса, укладываемого на отдельные опоры, — 100-120 мм, толщина 40-50 мм.
Высота лаг подбирается исходя из размера помещения и наличия в проекте рекомендаций по устройству естественной вентиляции пола. Непродуманный выбор размеров профиля может уменьшить высоту помещений на 50-250 мм с учетом толщины чистового покрытия.
Усилить несущую способность элементов можно путем увеличения числа опорных стоек, что гораздо дешевле, чем покупка профиля большего сечения. При расчете количества пиломатериалов нужно также учитывать, что установка на бетонное основание лаг должна выполняться на расстоянии 20-30 см от ограждающих конструкций.
Влажность приобретенного бруса и прокладок не должна быть больше 18%. Все лаги и подложки необходимо обработать антисептиком.
Инструменты
Для устройства деревянного пола на лагах требуется комплект профильного оборудования и инструмента:
- Рулетка строительная.
- Мелок или маркер.
- Угольник.
- Ручная или электрическая пила.
- Рубанок.
- Стамеска.
- Молоток.
- Киянка.
- Электродрель для сверления отверстий под регулируемые крепления.
- Перфоратор для монтажа анкеров и дюбелей.
- Водяной и реечный уровень.
- Шуруповерт с насадками нужных размеров.
- Ножницы, в том числе по металлу.
- Нож с прочным лезвием.
- Маховая кисть или валики для грунтовки пола.
Набор инструментов.
Как сделать лаги для пола
Лаги делают из длинных и ровных деревянных брусьев прямоугольного сечения с соотношением сторон два к трем или один к двум, т. е. высота лага должна быть в 
полтора – два раза больше его ширины. Наиболее распространенное сечение бруса, используемого для изготовления лагов – 100 на 180 мм. Для того, чтобы из брусьев сделать лаги, их нужно всего лишь распилить на куски необходимой длины.
Для лагов обычно берут древесину второго или третьего сорта недорогих пород хвойных деревьев, таких как ель, сосна или пихта, главное чтобы доски эти были хорошо просушены и не имели явных дефектов.
Для того, чтобы обезопасить брусья от поражения грибками и плесенью, а также от порчи их древесными жучками, древесину лагов перед их укладкой следует тщательно обработать специальными антисептическими растворами, причем для более полной защиты такую обработку лучше совершать дважды.
Как правильно положить лаги
Сначала следует определить направление, в котором нужно укладывать лаги. При выборе направления руководствуются следующими несложными правилами.
- В комнатах, имеющих окна, половые доски укладывают вдоль основного потока естественного освещения.
- В коридорах доски укладывают по ходу движения от дверей к дверям.
- Лаги всегда укладывают в направлении, перпендикулярном направлению настилаемых на них досок.
Далее нужно рассчитать шаг, с которым вы будете укладывать лаги. От правильно 
выбранного шага зависит прочность деревянных полов. Слишком большой шаг приведет к прогибу досок, которые будут скрипеть и «играть» под ногами. Существенное уменьшение расстояния между лагами упрочнит покрытие, но и приведет к удорожанию работ по укладке пола.
Выбирая оптимальный вариант, в первую очередь следует учитывать толщину досок настила – чем тоньше доски, тем меньше должно быть расстояние между лагами.
При толщине половых досок 20 – 25 мм лаги нужно устанавливать с шагом в 30 – 40 см. Доски толщиной 50 мм позволяют увеличить это расстояние до одного метра. Чаще всего в квартирах делают полы из четырехсантиметровых досок. В этом случае шаг установки лагов составляет 70 сантиметров.
Как укладывать лаги
Лаги можно укладывать непосредственно по земляному основанию, на деревянные балки межэтажных перекрытий и на основание из железобетонных плит. Каждый из этих способов имеет свои особенности.
Укладка по земляному основанию
В этом случае лаги укладывают на построенные из кирпича невысокие столбики, которые сооружаются на фундаменте из цементного раствора, залитого в опалубку, погруженную в предварительно утрамбованный грунт.
Фундамент делают либо для каждого отдельного столбика, либо заливают длинные ряды, расположенные друг от друга на расстоянии шага укладки лагов. Размер фундамента под один столбик – сорок на сорок сантиметров. Глубина погружения бетонной опоры в почву – минимум двадцать сантиметров. Над поверхностью грунта должно выступать пять сантиметров фундамента.
На фундамент укладывают кусок гидроизоляционного материала, сверху складывают столбик из кирпича, покрывают его еще одним куском гидроизоляции и поверх него уже укладывают сами лаги.
Укладка на деревянные балки
При этом способе лаги крепятся непосредственно к балкам. Удобнее крепить лаги к боковым сторонам балок. Это позволяет сразу же регулировать уровень лагов, не используя для этого никаких прокладок.
Уклон лагов контролируется строительным уровнем. Найдя нужное положение, лаги 
фиксируют в нем и прикрепляют их длинными шурупами к боковинам балок перекрытия.
Если балки уложены слишком редко, поверх первого слоя лагов в перпендикулярном направлении укладывают их второй слой уже с нужным шагом.
Укладка лагов на основание из бетонных плит
Для того чтобы не иметь хлопот с выравниванием уровня лагов, на плиты перекрытия наносят гидроизоляционный слой и поверх него по всем правилам делают цементную стяжку. После того как стяжка полностью высохнет, прямо на нее укладывают лаги.
Раньше лаги крепили к основанию обыкновенными длинными гвоздями. Сейчас 
наибольшее распространение получил способ крепления при помощи металлических уголков. Одна часть оцинкованного уголка длинными саморезами крепится к боковой стороне лага. Втора часть крепится саморезами к деревянному основанию пола. Если основание у вас бетонное крепить к нему лаг надо при помощи саморезов и пластиковых дюбелей. Помимо уголков можно использовать специальные П- образные кронштейны, продающиеся в магазине. Они так же, как и уголки крепятся к лагам и полу при помощи саморезов.
Установка лаг для пола
Несмотря на то, что
лаги, чаще всего, непосредственно не взаимодействуют с внешней средой, дерево —
материал, требующий защиты, поэтому перед укладкой брус должен пройти
антисептическую и огнеупорную обработку.
Предварительная антисептическая обработка бруса
Лучшая прочность лаговой
конструкции для всех видов оснований достигается установкой бруса на ребро.
Различные способы
установки лаг имеют и некоторые особенности выполнения этих работ.
Установка на деревянные перекрытия
Наиболее распространённым в своём доме является перекрытие
по несущим балкам. Конструкция из деревянных лаг по таким несущим элементам считается
очень надёжной для всего пола. Способ крепления брусьев зависит от вида балок:
- Прямоугольные или квадратные.
- Круглые.
Ровность пола достигается выравниванием самих балок или за
счёт лаг.
Крепление к балкам
Если не получается выставить
ровно балки, брус крепится к их боковой части. Такой способ даёт наилучшее
выравнивание всей конструкции по горизонту, без использования регулирующих опор
или подкладок.
Боковое крепление к балкам
1 — Несущее балки.
2 — Лаги.
3 — Саморезы.
Крепится брус к балкам саморезами, по длине в 2,5 раза
превышающей его ширину.
Укладка поперёк балок
Хорошая жёсткость
системы получается при укладке лаг поперёк деревянного перекрытия.
Последовательность
укладки такого основания:
- на
противоположных сторонах перекрытия укладываются бруски; - каждый
из брусков выставляется по уровню в горизонтали; - бруски
ровняются между собой в одной плоскости, подкладыванием под один из них
деревянных клиньев или металлических пластин; - остальные
поперечины укладываются по натянутому между контрольными лагами шнуру.
Этот вариант
даёт возможность использовать бурс с меньшим сечением.
Поперечная установка лаг на балки
Брусья соединяются с балками саморезами или при помощи
металлических уголков.
В зависимости от вида деревянного перекрытия предъявляются
свои требования к использованию изоляционных материалов:
- На межэтажной конструкции, разделяющей жилые
зоны, достаточно укладки звукопоглощающего материала (это может быть черновой
пол из ДСП или ОСБ) и устройства пароизоляции. В качестве пароизоляционной
мембраны можно использовать полиэтиленовую плёнку, которая крепится с нахлёстом
15 см к балкам. - На деревянном перекрытии, отделяющем жилое
помещение от подвала или чердака, создаётся «пирог».
Его основная функция — отсечь холод, поступающий из
неотапливаемых помещений или цокольного этажа.
Пирог деревянного перекрытия
Толщина слоя утеплителя и изоляционные материалы выбираются
в зависимости от конкретных требований к половому покрытию.
Установка на бетон
При монтаже лаг на бетонную стяжку необходимо придерживаться
следующей последовательности:
- Подготовить основание — очистить от пыли,
обработать грунтовочным составом. - Положить гидроизоляционный материал с нахлёстом
на стены и между рулонными листами не менее 15 см, стыки плотно соединить
скотчем. - Выровнять лаги по горизонтали, закрепить на
бруски у противоположных стен, на расстоянии 3-4 см от стен. - Натянуть между контрольными лагами маячковый шнур.
- С рассчитанным шагом, уложить на основание другие
брусья. - Высверлить под дюбели или анкерные распорки
отверстия в бетоне, на расстоянии не более 70 см друг от друга, зафиксировать
бруски на стяжке.
Достижение правильного уровня основания по маякам
производится деревянными столбиками, клиньями из пластика или применением
втулок, регулирующих высоту брусьев.
Регулированные лаги на втулках
Установка по грунту
Перед финишным покрытием между лагами закладывается материал
для утепления и пароизоляции.
Как вариант, пошагово технология укладки лаг по грунтовому
основанию выглядит так:
- Хорошо уплотнить землю, выровнять основу.
- Засыпать и утрамбовать дренажный слой из песка,
гравия или гранитной крошки. - Сделать фундамент для опорных столбиков —
деревянную опалубку залить слоем бетона, с армированной сеткой. - Застывший бетон накрыть рубероидом, выложить из
кирпичей опорные столбики. - Для гидроизоляции на столбики уложить рубероид
(2-3 слоя), промазать битумом. - Лаги уложить на столбики и закрепить.
Между лагами можно установить
черепные бруски или произвести нижнюю подшивку для настила чернового пола.
Монтаж по столбикам
На черновое основание стелется
гидроизоляция (рубероид или плёнка) и укладывается любой вид теплоизоляционного
материала. Утеплитель от финишного пола отделяют пароизоляционной мембраной.
Укладка и обработка
Перед покупкой обязательно замерьте размеры комнаты и сопоставьте их с максимально возможной длиной лаг и досок. Идеально, когда материалы укладываются цельные, без соединений. Если все же приходится их сращивать, то делайте это со смещением (соединение должно делаться поочередно слева — справа в каждом ряду). Обязательно укладывайте шов на столбик. Покупайте материалы с запасом не менее 15 процентов.
Перед укладкой обработайте лаги специальными химсредствами, которые защитят его от плесени, вредителей и грибка. Допускается обработка лаг старым машинным маслом — оно отлично впитывается в дерево и защищает материал от гниения. Также в обязательном порядке различными антисептиками обрабатывают нижний слой досок. Все несущие части рекомендуется пропитывать минимум два раза, дождавшись полного высыхания предыдущего слоя. Дополнительно все деревянные поверхности можно обработать антипиренами, которые защищают материал от открытого огня.
Деревянный пол по грунту
В случае с основанием в виде грунта, для качественного устройства деревянного пола необходимо предусмотреть своего рода гидроизоляционную прокладку между деревянными конструкциями и землей. Также необходимо заложить достаточное пространство для хорошей циркуляции воздуха в подполье для защиты деревянных конструкций от грунтовой сырости. То-есть, простыми словами, нужно соорудить основание из бетонных или кирпичных столбиков. А если расстояние между землей и лагами незначительное, то нужно провести дополнительную выемку грунта или вовсе отказаться от данной конструкции в пользу цементно-песчаной стяжки.
Не спешите хаотично сооружать столбики под лаги. На данном этапе проводятся расчеты. В первую очередь нужно определиться с толщиной половой доски, и исходя из нее задать шаг лаг. В следующей таблице приведены стандартные размеры досок и соответствующие им расстояния по центрам между лагами:
| Толщина доски пола, мм | Расстояние между лагами, мм |
| 20 | 300 |
| 24 | 400 |
| 30 | 500 |
| 35 | 600 |
| 40 | 700 |
| 45 | 800 |
| 50 | 1000 |
Определившись с шагом, можно переходить к выбору сечения бруса лаг. Выделим стандартные сечения бруса (мм):
- 50 х 50 мм.
- 50 х 100 мм.
- 100 х 100 мм.
- 120 х 120 мм.
- 100 х 150 мм.
- 150 х 150 мм.
- 200 х 250 мм.
Выбор сечения лаг необходимо проводить в комплексе определения количества подпорных столбиков. Для наглядности рассмотрим пример:
- Длинна лаги 6 метра.
- Доска пола толщиной 40 мм. Соответственно шаг между лагами 700 мм.
- Предполагается использовать брус сечением 100 х 100 мм.
- Нужно определить требуемое количество подпорных столбиков для лаги.
Решается эта задача с использованием простой программы расчета однопролетных деревянных балок по распределительной нагрузке.
Расчет бруса для лаг
Методом подстановки можно подобрать нужное сечение или, зная сечение определить оптимальное расстояние между опорами. Для получения нулевого прогиба задается расстояние между опорами (длинна пролета L) в 1000 мм (можно и больше). Зная данный параметр и длину лаги (6 метров) нетрудно просчитать нужное количество столбиков (7 штук).
Столбики для опоры лаги
Теперь можно переходить к разметке и подготовке мест под столбики
Важно учесть, что крайние ряды столбов, по которым будут уложены лаги вдоль стен, устанавливаются вплотную к ним, а крайние столбы каждого ряда — с отступом в пол кирпича. Для наглядности рассмотрим данный этап подробнее:
| 1 — грунт. | |
| 2 — песчаная подсыпка. | |
| 3 — основание столбика. | |
| 4 — кирпичный или бетонный столбик. | |
| 5 — гидроизоляция. | |
| 6 — деревянная выравнивающая подкладка. | |
| 7 — лага. | |
| 8 — дощатый настил. |
Столбы под лаги нужно устанавливать на плотный грунт или бетонное основание. Насыпной и неутрамбованный грунт для данной конструкции не рекомендован, так как из-за возможной осадки столбиков пол провиснет и будет зыбким.
