Как сделать окно из дерева своими руками + чертежи

Дерево для окон

Дерево – это самый используемый в России вид рамного материала. Популярность изначально была обусловлена, прежде всего, низкой стоимостью таких оконных конструкций и довольно низкой тепло- и звукопроводностью.

Однако нужно отметить, что подавляющее большинство стоящих ныне зданий было построено еще «при СССР», поэтому-то деревянные рамы, характерные для строительных технологий той эпохи, все еще доминируют по сравнению с любыми другими материалами.

Это же обстоятельство является причиной необоснованной критики в адрес всех деревянных рамочных конструкций. Дело в том, что потребитель, привыкший к сильно устаревшим окнам советского образца, считает, что «дерево – это недолговечно, ненадежно и требует постоянного ухода и контроля». На практике, однако, все выглядит несколько по-другому.

В настоящее время дерево рассматривается как элитный товар, доступный далеко не каждому потребителю, однако преимущества таких окон несомненны. Во-первых, это экологически чистый, природный материал, обладающий своеобразной эстетикой, идеально подходящей для любого загородного (да и городского) жилья.

Древесина отлично сохраняет тепло, без проблем выдерживает большие перепады температур. Кроме того, деревянные рамы способны пропускать влагу и воздух, благодаря чему поддерживается комфортный микроклимат в помещении.

Качественно изготовленное и установленное окно из дерева прослужит более 50 лет. При этом, несмотря на «народные поверья», рама не потрескается и не деформируется. Современные деревянные рамы изготавливаются не из массива, а из клееного бруса, благодаря чему конструкция получается более прочной и жесткой.

Еще одно удивительное технологическое новшество – дышащая краска. Современные деревянные окна в регулярной окраске не только не нуждаются, она им противопоказана.

Обычная краска запечатывает поры древесины и лишает ее возможности «дышать» и реагировать на изменения влажности. В результате краска вспучивается и трескается, а рама быстро приходит в негодность.

На современные деревянные окна в заводских условиях наносится специальный дышащий лакокрасочный слой, который не препятствует естественному влагообмену древесины с окружающей средой. Такое покрытие весьма долговечно и по сроку службы не уступает самому окну.

Изготовление оконных рам из фанеры

Поскольку заводская технология производства оконных рам требует наличия особых дорогостоящих инструментов и оборудования, изготовить подобные изделия в домашних условиях будет весьма проблематично. Именно поэтому народные умельцы разработали свой способ создания профиля путем скрепления полосок из фанеры. Для такой оконной рамы достаточно 4 полос – их них затем скрепляется прямоугольник. Вся технология производства заключается в том, чтобы изготовить несколько прямоугольников из полос фанеры разной ширины и закрепить их воедино. Таким образом вы получите идеальный слоеный брус нужной конфигурации.

При помощи данной технологии делается не только обычная глухая оконная рама, но и окно с двумя и тремя стеклами. Элемент с одним окном легко изготовить из 8 фанерных полосок. Они в итоге образуют два прямоугольника (при этом их ширина немного отличается друг от друга). Полосы второго слоя обрезаются немного уже – это необходимо для того, чтобы закрепить стекло. Далее оконные рамы деревянные (а именно все их детали) соединяются при помощи саморезов. Все крепежные места обрабатываются дополнительно столярным клеем. Все, оконные рамы из дерева на данном этапе успешно изготовлены!

Наши предки спали не так, как мы. Что мы делаем неправильно? В это трудно поверить, но ученые и многие историки склоняются к мнению, что современный человек спит совсем не так, как его древние предки. Изначально.

Никогда не делайте этого в церкви! Если вы не уверены относительно того, правильно ведете себя в церкви или нет, то, вероятно, поступаете все же не так, как положено. Вот список ужасных.

Как выглядеть моложе: лучшие стрижки для тех, кому за 30, 40, 50, 60 Девушки в 20 лет не волнуются о форме и длине прически. Кажется, молодость создана для экспериментов над внешностью и дерзких локонов. Однако уже посл.

15 симптомов рака, которые женщины чаще всего игнорируют Многие признаки рака похожи на симптомы других заболеваний или состояний, поэтому их часто игнорируют

Обращайте внимание на свое тело. Если вы замети

20 фото кошек, сделанных в правильный момент Кошки — удивительные создания, и об этом, пожалуй, знает каждый. А еще они невероятно фотогеничны и всегда умеют оказаться в правильное время в правил.

Зачем нужен крошечный карман на джинсах? Все знают, что есть крошечный карман на джинсах, но мало кто задумывался, зачем он может быть нужен. Интересно, что первоначально он был местом для хр.

Делаем короб, если его нет: все гениальное просто

Если в стену не вмонтирован короб, куда и будет установлено ваше окошко, то его придется также сделать самостоятельно. Он служит для того, чтобы нагрузка от веса стен не ложилась на хрупкие оконные рамы, что довольно опасно. Ничего сложного тут точно не будет, все просто, нужен обычный короб по размерам, которые вы должны замерять сами.

• Возьмите доску или брус, с сечением 15х5 сантиметров, чего и будет вполне достаточно для изготовления короба.
• В заготовке нужно выбрать паз, глубиной в полтора сантиметра, в форме буковки Г.
• Изначально соединить части конструкции можно при помощи обычного столярного клея.
• Далее в углах высверливаются отверстия, глубиной до трех сантиметров, в которые вставляются деревянные штифты для жесткого скрепления конструкции под углом в 90 стандартных градусов (прямой угол).

Смонтировать короб в стенке нужно так, чтобы он было совершенно неподвижен. То есть нужно высверлить отверстия, куда вставляются анкера или дюбели, и намертво прикрутить к нему коробку. Все щели рекомендуется задуть монтажной пеной, что вполне целесообразно, если вы впоследствии не забудете о тепло и гидроизоляции.

Оконные рамы из дерева своими руками, видео, комментарии

Для начала нужно знать, что в работе вам нужен будет особый брус, размером 6х4 сантиметров в сечении, а может даже и больше. Тут все зависит от основного размера оконного блока. Форма профиля для рамы может быть разнообразной, тут все зависит от предполагаемого количества стекол, их оригинальной толщиной, а также размером, купленных заранее, заводских штапиков.

Нужно знать

Чем больше по площади у вас получается оконный блок в целом, тем крупнее, то есть больше по сечению брус нужно выбирать. Может случиться так, что рамы может значительно перекосить от собственного веса и массы стекол, а это нужно предусмотреть заранее, чтобы потом не переделывать всю конструкцию.

• Одностекольный вариант оконного профиля должен будет иметь два прямоугольных паза, которые нужны для монтажа в коробе и для остекления.
• Если профиль предполагается с двумя стеклами, то нужно обязательно сделать дополнительный паз для второго стекла.
• Под сантиметровый штапик нужно будет выбирать прямоугольный паз, а также стекло в четыре миллиметра толщиной.
• Из профиля с заранее проделами пазами и будет собираться рама, причем для этого ее нужно разметить, тщательно промерив, а том срезать под углом в 45 градусов.
• Нужно сделать крепежное соединение «шип-паз» стандартного типа, и посадить его на столярный клей для большей надежности и обеспечения неподвижности конструкции.

Можно также дополнительно закрепить раму саморезами. Однако тут придется следить, чтобы шляпки их зашли в древесину заподлицо, иначе они будут мешать закрыванию и открыванию створок, а это недопустимо.

Вставляем стекла в оконные рамы своими руками, видео

Когда все работы по изготовлению рам завершены, останется только вставить в конструкцию стекла, и тогда уже можно заниматься монтажом оконного блока в коробе в стене. Как правильно организовать процесс установки деревянного окна можно и нужно прочесть на сайте. Верное и точное промеривание и зарезка стекла обеспечит гарантию отсутствия мостиков холода, посредством плотного прилегания стекла к древесине.

• Соблюдать технику безопасности соблюдать обязательно, потому при работе со стеклом нужно сразу же надеть специальные рукавицы. Не помешают также и очки, чтобы стеклянная пыль не попала в глаз.
• Стекло нужно вырезать с погрешностью, не более одного миллиметра, а все края обработать наждачкой с мелким камушком.
• Предварительно примерив, стекла вставляются на промазанную герметиком раму, как раз в выбранный специально для этого паз. Остатки герметика нужно сразу же убирать чистой тканью, иначе потом будет сложно его отодрать, когда он засохнет.
• Если окно состоит из пары частей, то к средней части рамы нужно будет прикрутить специальный деревянный импост, который также должен быть изготовлен, подобно раме, со всеми необходимыми пазами.
• Открывающиеся створки делаются из более тонкого бруса, а к основной раме прикрепляется посредством навесных петель. Именно на этой створке нужно будет закрепить ручку, а на противоположной части рамы выбрать соответствующий паз под защелку-язычок.

Сырье и материалы для производства деревянных окон

Основное требование предъявляется к качеству каркаса (профилю) будущего окна.

Рамы из цельного массива хвойных и лиственных пород изготавливать не выгодно. Во-первых, велико количество брака. Во-вторых, такой профиль долго не прослужит – из-за внутреннего напряжения дерево быстро поддается деформации.

Именно поэтому для производства деревянных окон используется трехслойный клееный брус с минимальным сечением 78*80 мм, изготовленный из необрезных досок дуба или сосны.

Наиболее долговечными считаются окна из лиственницы. Впрочем, можно изготовить профиль из любой древесины, даже экзотических редких пород – железного дерева, эвкалипта или меранти (разумеется, речь идет об эксклюзивных заказах – ставить на поток такие дорогие окна не выгодно).

При закупке бруса у производителя необходимо обратить внимание на влажность древесины (она должна находиться в пределах 8-14%, как утверждает п. 5.4.2 ГОСТ 24700-99), а технические характеристики – соответствовать ГОСТ 15613.1-84

Согласно действующим требованиям к качеству деревянных окон, их профили должны быть обработаны специальными средствами, придающими переплетам защиту от влажности, огня, гниения, жизнедеятельности насекомых. Для пропитки рекомендуются противогрибковые антисептики и эмульсии на водной основе с минимальным количеством химикатов (все-таки основное преимущество деревянных окон – натуральность!). Отлично зарекомендовали себя европейские лакокрасочные изделия с сертификатами соответствия экостандартам DIN EN 71-3, OKO TEST, «Голубой ангел».

Клей для производства окон из дерева должен быть не ниже группы «Средняя Б», согласно ГОСТ 30972-2002 (либо соответствовать классу D4 по DIN EN 204-2001).

В стандартном варианте используются двухкамерные стеклопакеты, толщиной 38 мм (согласно ГОСТ 24866-99). Но на заказ изготавливают и окна с триплексами, тонировкой и другими элементами защиты. На мелких и средних предприятиях стекла самостоятельно не производят, а заказывают уже готовые – оборудование линии по изготовлению стеклопакетов обойдется, в среднем, около $150 000, что ощутимо отразится на бюджете начинающего предпринимателя.

Как сделать коробку

Рисунок 2. Профили для окна с одним стеклом и для окна с двумя стеклами.

Вначале изготавливается оконная коробка. Ее высота и ширина должны быть меньше проема на 4-5 см. Это облегчит ее монтаж и последующую тепло- и гидроизоляцию. Делая разметку на досках, пользуйтесь угольником. Сделайте в них фрезером или электрорубанком выборку под раму, как показывает схема (рис. 1). Отрежьте доски по нужным размерам.

Соединение вертикалей и горизонталей коробки делается в «шип-паз» (шипы вырезаются на перекладинах). Делая шипы и пазы, будьте внимательны, так как от вашей точности зависит прочность всей конструкции. При разметке и обрезке деталей коробки учитывайте размеры сделанной на заготовках выборки. Шипы и пазы вырезаются фрезером, но он есть не у всех, поэтому можете воспользоваться ножовкой, киянкой и хорошо заточенными стамесками.

Соберите коробку на верстаке или другой плоской поверхности. Проверьте углы угольником. Измерьте 2 диагонали, если оба значения длины одинаковы, коробка собрана правильно. Стяните коробку саморезами и просверлите 4 отверстия под шканты.

Выкрутите саморезы, разберите заготовки, смажьте шипы, пазы, шканты клеем и снова соберите конструкцию воедино. Вставьте шканты, еще раз проверьте прямоугольность коробки и стяните ее крепежом окончательно. Можете укрепить конструкцию оконными уголками. Пока отставьте ее в сторону.

Изготавливаем деревянный короб

Когда я решил сделать деревянноеокно своими руками, то задумался какой вид дерева лучше использовать. От себя хочу посоветовать применить сосну – она вполне доступна благодаря своей стоимости. Если вы, как и я решили попробовать сделать деревянную раму для окон самостоятельно, то отдайте предпочтение именно этому материалу. Хорошей альтернативой можно считать дуб, но он дороже, чем сосна и я побоялся его использовать впервые.

Важно! Если вы решили экспериментировать, то не стоит сразу приобретать дорогие материалы. Вполне возможно, что у вас ничего не получится и древесные элементы будут испорчены

Запасайтесь необходимыми инструментами заранее, хотя у многих домашних мастеров все эти предметы находятся в постоянном использовании:

• Дрель и шуруповерт – механизированный способ закручивания саморезов ускорит процесс сборки
• Стеклорез
• Электрорубанок
• Стамеска и молоток

Перед покупкой всегда следите за состоянием досок. Они не должны иметь трещин или сколов, торчащих сучков или каких-то деформаций. Также они должны быть полностью просушены. Пошаговая технология:

1. Для своего окна я выбрал доску размером 150х50 мм
2. Во всех деревянных заготовках сделал паз, напоминающий букву «Г». Глубина паза составляла 15 мм
3. После этого 4 части я соединил между собой. Для стыков используется столярный клей, а углы должны быть по 90 градусов каждый. После того, как короб склеен, просверлите в нем отверстия для деревянного стержня, длина которого составляет 3 см. Это является дополнительным закреплением и обеспечивает наличие углов в 90 градусов
4. Короб вставляется в уже подготовленный проем для окна. Тут все просто: вы сверлите дырки, в которые вставляете дюбеля, а затем закрепляете короб с помощью саморезов. Я таких действий не выполнял – моей целью было сделать окно своими руками

Важно! Все щели необходимо задуть монтажной пеной. При таком закреплении подвижность дерева при температурном перепаде не учитывается

Изготовление окна с форточкой

Схема полготовки створки к установке форточки.

Перед распиливанием брусков необходимо выполнить чертеж окна. При этом он должен содержать размеры створок, форточки. Это даст возможность купить только необходимое количество древесных материалов, а также в дальнейшем поможет сделать правильную разметку и разрез брусков.

Оконный переплет состоит из таких конструктивных элементов, как:

• коробка;
• вертикальные бруски обвязки (правый и левый);
• 2 створки: 1 с форточкой и 1 без нее;
• горбылек для форточки;
• фрамуга;
• импосты (горизонтальный, вертикальный);
• элементы крепления (петли).

Далее следует подготовить части деревянного окна. Начинают это делать с отпиливания от приготовленного бруска деталей, длина которых соответствует горизонтальным и вертикальным брускам обвязки, горбылькам, фрамуге. Их количество и размеры должны строго соответствовать чертежу окна. Согласно этим чертежам можно отпилить детали форточки. Далее на обвязочных брусках, горбыльке, фрамуге выполняют фальцы. Наличие такой выемки на частях окна позволит в дальнейшем закрепить стекло.

Необходимо следить, чтобы глубина всех фальцев была одинаковая для всех элементов окна, иначе стекло не ляжет плотно и утеплить его будет невозможно. Причем на фрамуге делают такие фальцы по обеим сторонам бруска. Выполнять эти углубления нужно электрическим рубанком. Также с этой задачей можно справиться при помощи пилы, зажав предварительно брусок в тисках для жесткости.

Схемы положений форточки.

Однако пила для таких работ должна быть с мелкими зубцами, иначе при выполнении распила края могут оказаться неровными, со сколами. Если же при выполнении фальцев образовались незначительные дефекты (маленькие углубления), то их можно выровнять при помощи специальной замазки для дерева.

На горбыльке, кроме фальца, необходимо пропилить четверть, в которую в дальнейшем ляжет форточка. Размер выбранной четверти у горбылька зависит от того, в какую сторону будет открываться форточка, наружу или вовнутрь. Если планируется открывание форточки внутрь, то на стороне фальца прибивают или приворачивают на саморезы дополнительную ограничительную планку. При открывании форточки вовнутрь в такой планке нет нужды. Дополнительное углубление можно произвести при помощи стамески, причем сделать это можно аккуратно и ровно.

После этого начинают делать шипы и проушины. Именно при помощи них будет происходить скрепление рамы. Шип – это специально пропиленный по размерам выступ, а прорезь (паз) называют проушиной. Выполнение проушин и шипов необходимо делать строго по размерам и очень тщательно, не допуская отклонений даже на миллиметр. От их правильного исполнения зависит надежность крепления и долговечность рамы. При создании шипа надо учесть то, что лицевое его плечо будет размером с величину уже пропиленного фальца. После разметки выполняют пропилы при помощи электрического лобзика или пилки по металлу. Чтобы выполнить проушину, необходимо по разметке выполнить пропилы.

Чертежи и проекты

В зависимости от своих конструктивных параметров проекты деревянных окон могут быть:

• немецкими;
• русскими;
• финскими.

Первый вариант отличается присутствием единственной разделительной деревянной частью. Такая модель состоит из большой коробки и двух створок, каждая из которых застеклена. Как правило, для изготовления деревянной части берется массив сосны.

Основной минус таких конструкций заключается в склонности к деформациям, кроме того, она не позволяет достичь максимально полного примыкания створки непосредственно к окну, поэтому в случае дождя наружная влага может попасть на подоконник. Такие окна обычно укомплектовывают нерегулируемыми ручками и петлями, поэтому они не предусматривают режима проветривания.

Немецкие окна довольно часто называют европейскими, поскольку вся фурнитура производится в странах Старого Света. Подобная конструкция позволяет эффективно регулировать расположение и угол наклона створок, а кроме того, предусматривает наличие запорных механизмов и опции проветривания воздуха.

Такие окна обычно имеют коробку и створку двухкамерного типа. Евроокно включает в состав оконную коробку и створку. Такие изделия просты в эксплуатации, они имеют небольшой вес и характеризуются высокой теплозащитой. Срок службы евроокна превышает 60 лет – такая долговечность обусловлена высокими прочностными свойствами трехслойного клееного бруса, который используется при производстве немецких окон.

Чертежи финских окон имеют широкую коробку и две створки со ступенчатым способом открывания, при этом наружная створка проектируется из простого стекла, а внутренняя – из однокамерного стеклопакета.

Сырье для производства таких окон служит древесный массив, а не брус, благодаря чему окно выглядит очень стильно и эстетично, однако, немного проигрывает немецким по качеству и долговечности.

Изготовление оконной рамы

29-09-2016
Изготовление оконной рамы

Начинаем изготовление оконной рамы

Нечасто в нынешние времена приходится делать окна своими руками, так что, раз появилась такая возможность, то надо бы это дело задокументировать. В наших окнах было решено использовать стеклопакеты, а значит наши оконные рамы будем делать одинарные и большого сечения.Итак, вводные данные (т.е. характеристики оконных рам):

• Сечения рамы и форточки будут у нас одинаковые.
• Толщина коробки и рамы 65 мм.
• Используемый материал — сосна.
• Брус — переклейка из нескольких ламелей.

Делаем профиль оконной рамы

Так как фрезерного станка у нас нет, то профиль рамы и форточки будем резать на циркулярном станке, с обязательным использованием гребенок. Всё делаем строго по чертежам, которые предварительно подготовлены.Обработка всех деталей рамы производится до сборки и склейки. Впоследствии при сборке очень пригодились пружинные зажимы и конечно быстрозажимные струбцины «Piher», но фотографии таинственным образом испарились (однозначно происки конкурентов). Полная сборка рамы будет чуть ниже.

Форточка оконной рамы

Саму форточку мы будем собирать на соединение «шип-проушина».Формировать шип и проушину мы будем с помощью шипорезного приспособления на круглопильном станке (кабинетная пила).Для этого предварительно выставляем глубину пропила, для удобства используем электронный глубиномер Trend Depth Gauge / D60После чего устанавливаем наше приспособление, настраиваем отступ от края заготовки и формируем контур нашего шипа двумя пропилами. Выполняем данную операцию со всеми заготовками.Теперь необходимо срезать лишнее и оставить только сам шип. Для этого используем каретку и работаем от упора, просто притянутого струбциной к каретке.Проушину изготавливаем при помощи того же приспособления, но меняем обычный пильный диск, на наборный диск DADO с необходимо нам шириной пропила.Теперь необходимо склеить и обработать раму нашей форточки.Приступим к сборке.Склеиваем на влагостойкий клей Titebond Ultimate III и стягиваем струбцинами Piher Maxi FПосле чего подчищаем грани форточки рубанком , в нашем случае это рубанок — оборотник Veritas Low Angle Jack Plane с малым углом установки ножа.Далее по уже готовой, склеенной раме форточки режем профили внешнего контура на кабинетной пиле от параллельного упора.Готово!

Собираем оконную раму

Пришел черед собирать нашу основную раму. Собирать будем «на ус» применяя закладные шипы, предварительно профрезеровав отверстия с помощью фрезера «домино».И стягиваем всё это дело, опять же, струбцинами испанского производителя «Piher»После обработки пилой необходимо подчистить профиль нашей рамы, для чего мы используем фальцгобель и зензубель от канадской фирмы Veritas

Установка оконной фурнитуры

Пришел черёд установки замка и петель форточки на нашу раму.Для начала разметим места установки, для чего удобно использовать небольшой плоский угольник.После разметки, высверливаем отверстия для ручки под замок, для достижения точного угла в 90 градусов используем сверлильную стойку KanzawaСледом фрезеруем гнездо и постель под замок. Для этого используем фрезер с упором и установленной пазовой спиральной фрезой LeighПрямые углы у постели формируем с помощью угловой стамескиОсталось совсем немного, снимаем на раме фаску под 45 градусов, для чего используем фрезер с прозрачной базой и кромочную фрезу Fisch под 45 градусов с нижним подшипникомВ местах сочленения формируем прямые углы при помощи стамески с прямой режущей кромкой.

Покраска оконной рамы

На этом изготовление рамы завершено, осталось покрыть ее маслом для защиты от внешних воздействий.Вот и всё, вставляем стекла устанавливаем рамы в проем и любуемся видом из прекрасного окна, изготовленного и собранного своими руками!

Как сделать раму для окна своими руками?

Не обязательно быть столяром, что бы сделать самому раму. Для этого нужно несколько инструментов и немного времени, так же дерева.

Таким образом можно остеклить не большой домик.

Для начала нужно приобрести только сухую древесину. Отлично подойдут брусья, можно взять клееный вариант брусьев. Можно взять доски с сечением 5*15 см. Брус подойдет 5*5 см.

Так же некоторые материалы: металлический угольник, клей столярный, стекло для остекления.

Не мешало бы сделать чертеж, так же под рукой иметь пилу, стамеску, молоток.

Вот чертеж окна

Нужно в доске 5*15 см сделать паз, доска должна стать похожа на Г букву в профиль.

Дальше нужно подготовить доски по точным размерам окна. Затем собираем раму паз в паз. Лучше всего укрепить углы рамы — промазать клеем, вставить шипы. Нужно следить за углом рамы в 90 градусов.

В углы можно поставить металлические угольники, их можно приобрести в специальном магазине.

Дальше следует сделать такую же раму, только меньшим сечением. Это подвижная часть которая открывается со стеклом.

Получается до этого делается коробка, после рама.

При этом зазор должен быть между подвижной частью и рамой всего 0,1-0,2 см.

После того как все элементы сделаны собирают окно с помощью петель.

Деревянная рама очень капризна. У нас в доме в деревне мы установили хорошие деревянные рамы. Каждый год их снимали и обрабатывали. Но время не щадит никого. Эти рамы начали гнить, но прослужили 10 лет точно.

Сейчас хотим заменить на пластиковые.

Если вы хотите минимум ухаживания за рамой и максимум долговечности, тогда лучше сделать свой выбор в пользу пластиковых или алюминиевых рам.

автор вопроса выбрал этот ответ лучшим

Мой дедушка, опытный столяр оставил мне некоторые знания и инструмент. Когда я был подростком показывал как сделать с нуля, например, табурет. С «нуля» это начиная от круглого соснового бревна и без использования электроинструмента. Пользуясь этим опытом покажу как сделать оконную раму как говорят «на коленке» и подручным инструментом.

Приготавливаем сосновые бруски, в данном случае получились сечением 40 х 40 мм. а четверть для монтажа стекла 10 х 10 мм;

Запиливаем по намеченным линиям, так чтобы карандаш оставался на дереве, а не спиливался (иначе из-за толщины полотна пилы узел будет не плотным).

Стамеской вырубаем внутреннюю часть проушины. Выпадающие кусочки материала пойдут на изготовление шкантов.

Если шип не входит в проушину — немного шлифуем рашпилем. Для удобства каждый угол лучше пометить карандашом.

Собираем все изделие и проверив диагональ сверлим отверстия под шканты.

В конце каждый угол намазывается клеем в разобранном положении и собирается на шкантах.

Это небольшая рама для бани, но примерно по такому же принципу собираются и большие изделия. Только на средних элементах четверть для стекла выбирается с двух сторон.

Вот минимум инструмента необходимого для изготовления деревянных изделий своими руками.

Успехов в строительстве!

Для изготовления рамы понадобится брус 50х50 мм, доски 50х150 мм, стекло, клей столярный, угольники оконные из металла. Из инструментов электрорубанок, пила, молоток, стамески.

Брать только хорошо просушенные брус и доску строганую. Сначала сделать коробку по размеру оконного проема из доски. Доска по размерам распиливается на четыре части и соединяются между собой при помощи прямого паза и прямого шипа и небольшого количества клея или в «ласточкин хвост». Пазы делаются на вертикальных деталях рамы, а на горизонтальных выпиливают шипы. Места соединения должны быть под углом 90 градусов. Чтобы укрепить коробку, нужно к торцам по углам набить металлические уголки.

Сама рама делается из бруса 50х50 мм в той же последовательности, что и коробка. Предусмотреть зазор между коробкой и рамой в

2 мм, чтобы в дальнейшем рама без проблем открывалась и закрывалась. Брус электрорубанком хорошо прострогать, подготовленный профиль распилить на заготовки, выпилить шиповое соединение. Соединить детали, не допускать малейших погрешностей, соединять только под прямым углом.

«Ленивая рама» изготавливается следующим образом — берём два бруса, один меньше другого в 2 раза и сбиваем их вместе:

Полученную конструкцию размечаем по размерам окна и распиливаем четыре заготовки под 45 градусов по распилу так, чтобы при составлении их друг с другом получилась рамка по площади равная проёму окна:

По углам скрепляем их между собой саморезами. Получившуюся раму устанавливаем в оконный проём и вставляем в неё стекло. Стекло укрепляем штапиком или брусом, при необходимости замазываем щели.

Если надо сделать раму из двух стёкол и более, тогда просто регулируем расстояние внутри наружного кольца бруса — внутренними брусами, не забывая о толщине стекла.

в избранное ссылка отблагодарить