Устройство, разновидности, достоинства и недостатки монолитного фундамента

Порядок укладки плитного фундамента

1. По всей площади будущего фундамента вынимается грунт на требуемую глубину. Он должен быть тщательно выровнен, в противном случае давление грунта на плиту будет неравномерным. Однако рыхлить или перекапывать землю в месте закладки категорически запрещено.

Выравнивание участка для бетонирования

2. Подготовленная площадка должна быть по размеру на 2-5 м шире габаритов строения.

3. Монолитная фундаментная плита из железобетона укладывается на 10-30-сантиметровую «подушку» из песка и щебня, которая служит для дополнительной амортизации строения и предохранения основания от влаги. «Подушка» укладываются послойно, при этом каждый слой проливается водой и трамбуется.

Схема плитного фундамента

4. После слоя подушки укладывается коммуникация (водопроводные, канализационные и дренажные трубы).

5. Для обустройства дренажной системы под будущим фундаментом выкапываются поперечные траншеи, которые закрываются геотекстилем, а затем в них монтируются перфорированные трубы с отверстиями для сбора воды. Траншея засыпается мелкой фракцией щебня и вновь закрывается геотекстилем.

Прокладка дренажной системы

6. Поверх песчаного слоя кладется бетонная стяжка толщиной 10 см, а после ее полного высыхания слой гидроизоляции. В качестве нее лучше использовать современные битумно-полимерные материалы, стойкие к перепадам температур: в таком случае фундамент прослужит гораздо дольше.

Совет. Для защиты от влаги бетонную стяжку желательно дополнительно обработать грунтовкой из солярки с добавлением 40% битума.

7. По краям плиты делается нахлест 30-50 см (в дальнейшем края гидроизоляционного материала следует завернуть на плиту и припаять их к ее торцу). Все его швы спаиваются паяльной лампой.

8. В случае, если черновым полом будет служить самая фундаментная плита, ее следует надежно теплоизолировать с помощью пенопласта или более долговечного эструдированного пенополистирола. Так как при намокании этого материала его теплоизоляционные свойства снижаются, поверх него желательно уложить пленку из полиэтилена.

Расположение слоя теплоизоляции

9. Опалубка возводится чуть выше высоты плиты. Ее сколачивают из досок или изготавливают из щитов. Наружная сторона опалубки подпирается досками (подкосами). Она должна располагаться строго вертикально (проверить это можно строительным уровнем) и иметь прямые углы.

Опалубка под плитный фундамент

Схема опалубки под монолитную плиту

10. После установки слоя арматуры площадка заливается бетонным раствором. Он должен иметь достаточную степень подвижности, так, чтобы щебень не застревал между стержнями арматуры.

11. Раствор готовится по рекомендациям конкретного производителя цемента. На 10 кг цемента обычно берется 30 кг чистого песка без примесей глины и 50 кг щебня.

12. Залитый раствор тщательно разравнивается и оставляется до полного просыхания.

Пропорции приготовления раствора для фундамента из цемента М400

Посмотрите видео: фундамент монолитная плита своими рукамиЧасть 1

Часть 2

Как правильно залить плиту под дом?

Важнейшей частью любого здания является фундамент, обеспечивающий устойчивость строения. Несмотря на возможность строительства здания на различных видах оснований, многие застройщики отдают предпочтение плитной основе, компенсирующей реакцию пучинистых почв и обеспечивающей надежность постройки. Можно самостоятельно подготовить прочное основание, зная, как залить плиту под фундамент. При устройстве основания под дом, цельную фундаментную плиту, армированную стальным каркасом, формируют высотой до 40 см на утрамбованной щебеночно-песчаной подушке. Обладая повышенной пространственной жесткостью, монолитная основа превосходит по эксплуатационным характеристикам ленточный вариант и сборную конструкцию.

Остановимся детально на преимуществах плитной основы и особенностях конструкции. Рассмотрим, как правильно приготовить бетонный раствор, чтобы заливать фундамент. Разберемся с технологией выполнения работ.

Каждое сооружение нуждается в качественном и прочном основании

Области применения

Многочисленные отзывы застройщиков подтверждают, что фундамент в виде монолитной плиты отличается неплохой несущей способностью, поэтому сегодня он считается незаменимым вариантом для строительства 2-х этажного дома из камня, дерева или кирпича. Нагрузка, создаваемая зданием, легко перераспределяется на грунт.

Монолитная основа считается вечной и обладает продолжительным эксплуатационным периодом, долгое время сохраняя свои лучшие качества.

Фундамент универсальный, поэтому его широко применяют для строительства частного дома, здания промышленного предназначения, торгового либо спортивного объекта и т. п.

Положительные и отрицательные характеристики плитного фундамента

Конечно, при выборе типа основы дома, обязательно нужно посоветоваться со с специалистами в этой области. Но и до их консультации нужно четко понимать все преимущества и недоставки плитного основания. Сначала «залезем в бочку с медом»:

• подходит практически для любых типов грунтов;
• повышенная несущая способность;
• может сопротивляться пученению и смещению грунта;
• дает возможность устройства надежного цоколя, не подверженного воздействию талых вод;
• относительно простая технология строительства, доступная для самостоятельного воспроизводства;

И никуда без «ложки дегтя» — относительно высокая стоимость за счет монолитного бетонирования и армирования основания по всей площади будущей застройки. Стоимость устройства подобного основания может составлять от 30% до 50% от затрат на возведение коробки дома. Особенно это касается заглубленного фундамента, технология закладки которого требует найм спецтехники для подготовки котлована. Более дешевым можно считать мелкозаглубленное основание. Но и строить на нем можно относительно «легкие» постройки из ячеистых и керамзитных блоков.

Армирование

Специфика бетона состоит в неспособности выдерживать растягивающие нагрузки. Это значительно снижает сопротивляемость ленты на изгиб. Для исправления ситуации используется арматурный каркас, принимающий нагрузки на себя и предохраняющий основание от образования трещин.

Армпояс состоит из горизонтальных (рабочих) стержней, выполняющих основную задачу, и вертикальных элементов, нужных на этапе сборки и заливки. Они лишь поддерживают рабочие стержни в нужном положении, после затвердения бетона свои функции завершают.

Рабочие стержни выбираются исходя из ширины ленты, приблизительное соотношение параметров обычно следующее:

• Лента 30 см — арматура 12 мм.
• Лента 40 см — арматура 14 мм.
• Лента 50 см — арматура 16 мм.

Эти пропорции средние, в некоторых случаях требуется более точный расчет, который выполняется либо специалистами, либо с помощью онлайн-калькуляторов.

Соединение элементов армпояса производится методом вязки отожженной стальной проволокой. Выполняется обычная скрутка, для которой используется специальный крючок.

Кусок проволоки, сложенный пополам, заводится диагонально под соединение, концы поднимаются вверх, петля захватывается крючком и через свободный конец производится 4-6 оборотов.

Прутки прочно соединяются между собой. Вязка выгодна тем, что никакого оборудования или электропитания не требуется, навык приобретается очень быстро, а качество соединения достаточно высокое.

Расчет

Строительство любого фундамента начинается с предварительных расчетов, которые являются частью проектной документации. На основании полученных данных берутся сведения о размерах и особенностях каждого элемента основания, составляется план «пирога» плиты, подбирается толщина каждого из слоев.

Важнейшим показателем прочности конструкции является толщина монолита. Если она будет недостаточной, то фундамент не будет обладать необходимой несущей способностью. При чрезмерной толщине возникает необоснованное увеличение трудоемкости и финансовых расходов.

Правильные расчеты можно сделать только на основании геологических изысканий – анализа грунта. Для этого обычно на разных точках участка делаются скважины, из которых производится забор почвы. Подобный метод позволяет определить присутствующие типы грунтов, а также близость подземных вод.

Каждый тип грунта характеризуется переменным сопротивлением к нагрузке, что означает, какое давление (в кг) может оказываться фундаментом на конкретную единицу площади грунта (в см). Единицей измерения является кПа. Например, переменное сопротивление щебня и гравия крупной фракции к нагрузке составляет 500-600 кПа, в то время как для глинистых почв этот показатель равен 100-300 кПа.

Однако производить расчеты следует на основании значений не удельного сопротивления грунта, а удельного давления на конкретный вид почв. Это обусловлено тем, что при небольшом сопротивлении фундамент будет погружаться в почву. Если же давление окажется недостаточным, не избежать вспучивания грунта под фундаментом и его деформации.

Значения оптимального давления являются постоянными, их можно найти в СНиПе или свободном доступе. Измеряется удельное давление в кгс/см кВ и является индивидуальным для разных типов грунтов. Например, пластичные глины имеют удельное давление в 0,25 кгс/см кВ, в то время как этот же показатель мелкого песка – 0,33 кгс/см кВ.

Интересно, что если сравнить данные таблицы удельного сопротивления и давления грунтов, окажется, что вторая таблица (давления) будет содержать меньшее количество разновидностей почв. Так, из нее «пропадет» гравий и щебень. Объясняется это тем, что плитный фундамент не является единственно возможным вариантом для строительства на данном типе грунта. Возможно, более рациональным окажется использование ленточного аналога.

Изложенные выше факты указывают на необходимость расчета общей нагрузки монолита, которая действует на грунт. Зная этот показатель, можно будет принимать решение об увеличении или уменьшении толщины монолита, а также (если нерационально снижать толщину плиты) использовать более легкие материалы для несущих стеновых конструкций. Например, вместо более тяжелого кирпича использовать блоки, возводя стены из газобетона.

Оптимальной для большинства строений является толщина монолита в 30 см. Несущая способность конструкции в таком случае будет достаточной, а проект – экономически выгодным.

Для стен из кирпича рекомендуется незначительно увеличить толщину основания – он должна быть от 30 см. Для более легких материалов, пено- и газоблоков можно уменьшить это значение до 20-25 см.

После того как получены данные о требуемой толщине монолита, приступают к расчету количества бетонного раствора. Для этого по чертежу следует рассчитать высоту, толщину и ширину плиты и сделать небольшой запас раствора в 10% к полученному числу. Марка цемента должна быть не ниже М400.

Виды монолитного плиточного фундамента

Перед расчетом требуемой толщины монолитного фундамента из плиты, рассмотрим виды этих самых плит и методы возведения.

Сравнение плит для строительства фундамента.

Первый метод — это возведение основания с помощью изготовленных промышленным способом железобетонных плит или блоков. Они производятся в специальных цехах и заводах в соответствии с ГОСТ и с заданной толщиной ЖБ плит. Их соединение в монолитное основание происходит по специфической технологии, путем заливки цементного раствора в свободное пространство между блоками.

Ко второму методу можно отнести строительство монолитного фундамента самостоятельно, прямо на месте. Технология, помимо прочего, включает в себя проведение расчета количества необходимых материалов: арматуры класса А400 (Bpl), бетона B15-B25, толщины плиты.

При осуществлении выбора между этими двумя вариантами, желательно учесть советы специалистов: первый вид подойдет только для почв, которые не являются пучинистыми и не промерзают на большую глубину. В противном случае фундамент начнет лопаться в местах соединения плит. Второй вид является более надежным, так как сама конструкция будет монолитной и однородной.

Преимущества и недостатки

Монолитное основание обладает высокой несущей способностью

Как и любая инженерная система, монолитное основание имеет свои достоинства и недостатки.

Преимущества конструкции:

• высокая несущая способность;
• простая и доступная технология изготовления;
• применимость практически ко всем типам грунта;
• длительный срок эксплуатации;
• устойчивость к вибрации;
• равномерное распределение вертикальной нагрузки на грунт;
• возможность использования в качестве чернового пола.

Минусы у конструкции:

• большой расход строительных материалов и приличная стоимость;
• низкий уровень возвышения над уровнем земли;
• возведение сопряжено со значительными физическими нагрузками при строительстве своими руками;
• невозможность обустройства подвала.

Плита

Монолитная плита – это вариант основания дома, представляющий собой залитую площадку на все пятно застройки. Особенность такого основания в его цельности.

Заливка бетоном осуществляется непосредственно на площадке, причем одновременно по всей площади.

Монолитность обеспечивает основанию максимальную прочность и устойчивость к нагрузкам.

Перед заливкой бетона фундамент армируется. Это необходимо для придания конструкции устойчивости к растягивающим нагрузкам. Сплошная армированная бетонная плита выходит достаточно дорогостоящей.

Плюсы и минусы

Высокая стоимость возведения плитного фундамента не позволяет применять его во всех случаях.

Но он все равно часто применяется, так как имеет свои преимущества:

• простота в обустройстве;
• минимум земельных работ — плита относится к мелкозаглубленным основаниям и вкапывается всего на 2/3 своей высоты;
• плита защищает здание от влаги, проникающей из почвы;
• при плитном фундаменте проще укладывать черновой пол;
• в периоды пучинистости грунта и при любых его подвижках плита сохраняет целостность здания;
• монолитность фундамента не дает дому покоситься или покрыться трещинами;
• на плитах можно строить достаточно габаритные здания;
• долговечность – может прослужить более 150 лет;
• возможность строить дома на слабых проблематичных грунтах.

Минусы такие:

• необходимость продумывать подведение всех коммуникаций еще на этапе проектирования;
• на участках с сильным уклоном или опасностью оползней такие фундаменты не сооружают;
• в регионах с морозными зимами плиту необходимо дополнительно утеплять, что повышает стоимость строительства;
• нет возможности возвести подвал или цокольный этаж;
• в процессе строительства нужна спецтехника;
• высокая стоимость – на основание под всей постройкой уйдет больше материалов.

Область и условия применения

Монолитные опоры применяются в тех случаях, когда нужно возвести здание из тяжелых материалов, построить дом сложной формы, застроить участок с проблемным грунтом.

Во всех случаях, когда при расчетах выясняется, что силы ленточной опоры будет мало, используют монолитные фундаменты.

Участок под дом с плитным основанием должен быть без выраженного рельефа. При этом он может иметь практически любой грунт. Такой вариант подходит для строительства на глинистой, водонасыщенной, пылевой, мелкопесчаной почве.

Чтобы плита не деформировалась в процессе эксплуатации здания, она должна быть мощной и с усиленным армированием. Ее толщина должна быть примерно 0,5 метра.

Технология строительства монолитного фундамента.

Технология по которой строится монолитный фундамент довольно таки не затейлива, самое сложное выдержать верхний уровень фундамента. Но сейчас все по порядку.

На страницах сайта уже достаточно много писалось про подготовительные работы под монолитный фундамент! Мне остаётся только представить полезные ссылки на отдельные виды работ, прейдя по которым Вы более подробно узнаете про тот или иной вид работ.

Монолитный фундамент начинаем конечно же с разработки земли, а именно нам понадобится котлован под дом* и ни как не меньше. Котлован под монолитный фундамент роется в ручную, если это мелкозаглубляемый монолитный фундамент или при помощи спец. техники.

На основание котлована под монолитный фундамент укладывается геотекстиль*. По верх геотекстиля производится подсыпка из гравия или шлака толщиною в 20 — 30 см. Величина подсыпки зависит от ожидаемой нагрузки здания.

Очень хорошо что монолитный фундамент можно посчитать самому онлайн! Для этого стоит пройти в статью «Расчет фундамента онлайн*», где вы сможете посчитать какой высоты должен быть фундамент и сколько материала нужно будет купить для вашего монолитного фундамента. Далее устанавливается съемная опалубка. Как правильно устанавливается съемная опалубка под монолитный фундамент см. здесь*.

По верх забутовки укладывается арматура для фундамента*, которая под монолитный фундамент вяжется.

Теперь основу монолитного фундамента стоит залить бетоном (см. марки и классы бетона*). Который можно заливать как в ручную, при помощи бетономешалки, так и при помощи машины миксера.

Для того чтобы монолитный фундамент сверху был ровный, его растягивают при помощи правил. Самый верный способ заранее заготовить длинные правила и обрезать верх опалубки в нужный уровень. Как происходит заливка и растягивается монолитный фундамент можно увидеть на видео в статье — Видео фундамент*.

Устройство глубоко заглубляемого фундамента происходит ниже глубины промерзание, которая составляет 0.7 сантиметров.
Не забываем сразу прокладывать все канализационные и электрические коммуникации, непосредственно, перед заливкой

Ну а если вам интересно как можно отделать стоящую над землёй часть монолитного фундамента и чем, добро пожаловать в тему — отделка фундамента, отделка цоколя*.

Ну а на по следок давайте посмотрим видео, в котором наглядно можно посмотреть, как происходит строительство и расчет данного вида фундамента.

https://youtube.com/watch?v=AqEbOYV5naA

**Материал — «Ленточный фундамент» подготовлен администрацией сайта Строительство от а до я. Енакиево-Донецк.

Подготовительные работы

Под большую постройку котлован роют с привлечением спецтехники

Начальным этапом строительства является проектирование. На данной фазе проводится исследование участка, составление чертежей, проведение расчетов потребности материалов и инструментов.

Если взять за основу устройство монолитной фундаментной плиты по ГЭСН 81-02-06-2017 (сборник 6), можно точно определиться со сметой строительства.

В нее включаются такие затраты:

• доставка оборудования и материалов, организация их хранения;
• земляные работы;
• монтаж опалубки, включая подготовительные действия;
• обустройство рабочей площадки установка оборудования;
• изготовление арматурного каркаса;
• замешивание и заливка бетонного раствора, уход за фундаментом;
• снятие опалубки;
• проведение обратной засыпки.

В некоторых случаях могут проводиться дополнительные мероприятия.

Инструменты для строительства

Как правило, для работы будет достаточно таких приспособлений:

• бетономешалка;
• уровень;
• болгарка;
• рулетка;
• лопата;
• ножовка;
• молоток;
• топор;
• ножницы.

Структура монолитной плиты для фундамента

 Простая конструкция плитного фундамента, позволяет без привлечения высококвалифицированных специалистов выполнить монтаж такого основания. Однако,  потребует значительно затратить трудовые силы,  поскольку объем работ внушительный, начиная от копки котлована для заглубления, до вязки арматуры и заливки плиты.

 Классическая конструкция полного  ж/б фундамента выглядит следующим образом :

структура плитного фундамента

Основными элементами является:

Вязанная арматурная сетка. Монтируется от одного до нескольких слоев в одном горизонте, зачастую не менее двух слоев. Для армирования используется материал от 10 до 16 мм, наиболее востребована арматура диаметром 12 мм. Рассчитывается объем и диаметр арматуры исходя из запланированных размеров плиты: толщины и периметра. Армированную сетку можно монтировать самостоятельно, на месте, из закупленных прутов, или приобрести уже готовую, сварную.

армированная сетка фундамента

Бетонная смесь. В состав бетонной смеси входит гравий, песок и пластификаторы, которые придают раствору прочности и вязкости. Цемент следует использовать марки не менее М250. Мраку М300 можно использовать для строительства более высоких зданий, но не более 4-5 этажей, в зависимости от весовой нагрузки. Более прочные марки, например М400, уже применяются для многоэтажной застройки.

  Вся конструкция устраивается на песчано-гравийной подушке, с гидроизоляцией, а при необходимости и утепляется. После набора прочности, торцевые части ж/б фундамента, так же, покрывают специальной мастикой, если на стадии сборки опалубки не использовались гидроизоляционные рулонные материалы. Быстро и эффективней, выполнить устройство монолита с использованием специальной техники и с привлечением физического труда, только для точечных работ. К таким работам относится выравнивание котлована, армирование, утепление и гидроизоляция. Объемные же работы, такие как копка котлована и заливку плиты, рекомендуется выполнять, используя строительную технику. Так, например, если позволяют средства,  заливать плиту целесообразно за один раз, а не мешать раствор в ручную за несколько десятков раз. Таким образом, не создается слоистость в структуре плиты, достигается максимальная цельность.

заливка бетоном армосетки монолитного фундамента

 После выполнения всех работ, плита должна набрать прочность и «высохнуть» в теплое время года и в относительно сухом климате, этот процесс занимает до 1 месяца. Лучше всего, что бы свежий фундамент «перезимовал», отстоявшись до 6 месяцев, тогда он успеет осесть, и проявить все свои недостатки, если таковые будут иметь место.

  Подробнее про особенности ухода за фундаментом в статье: « Уход за фундаментом после заливки и его гидроизоляция»

Типы монолитного фундамента

Монолитный фундамент бывает разных типов, в зависимости от нюансов его возведения и предполагаемой постройки. Кратко рассмотрим самые популярные виды и методы их возведения:

Столбчатый тип

Исходя из названия основа такого фундамента залитые в грунт столбы, расположенные по углам планируемого строения и в местах пересечения будущих стен.

Во избежание смещения по горизонталям основ, обязательным дополнением должно быть наличие рандбалок, которые позволяю делать цоколь основания не шатким и крепким. Такой тип фундамента подходит для не высоких, не сильно тяжёлых строений на неподвижном грунте.

Винтовой тип

Возводится на почвах с высоким уровнем грунтовых вод и в регионах с сейсмически неустойчивым грунтом. Он формируется путём строго вертикального ввинчивания свай специальной техникой на расчётную глубину не выше нижней точки уровня промерзания.

Свайный тип

Как и винтовой, применяется на плавающих неустойчивых грунтах, только основанием являются заострённые сваи из железобетона, дерева и других материалов в зависимости от вида почвы. Верхний край таких свай сводят балками, и именно такая конструкция является основой будущего сооружения.

Монолитный тип

Используется при постройке лёгкого (деревянного) сооружения и необходимости в найме специализированной техники нет. Это можно сделать своими руками, только необходимо учитывать, что конструктивные особенности предполагают наличие выступающей арматуры по периметру монолитной плиты для дальнейшего монтажа постройки.

Плитный тип

Его называют ещё «плавающим». Этот фундамент может, впоследствии, выполнять функцию пола цокольного этажа будущей постройки. Такой фундамент целесообразно использовать для небольших частных построек

Ленточный тип

Вид фундамента, применяемый чаще других. Один из оптимальных для индивидуального строительства. Ленточный монолитный фундамент представляет собой замкнутую ленту из железобетона определённых геометрических размеров. Его можно смело использовать на почвах со средним уровнем грунтовых вод.

Если вы определились с типом фундамента необходимо подробно разобраться, как устроен монолитный фундамент.

Расчет

Разберем, как производится расчет материалов для плиты 8 на 8 метров. Армирование будем производить с шагом 20 сантиметров, пруты диаметром 14 в два слоя, для вертикальных стержней 8 миллиметров, шаг такой же. Используемые бетон для плиты берем класса В20 (по прочности соответствует марке М250) на подготовку класса B7,5. Толщину плиты возьмем 25 см.

1. Бетон для плиты В20: 8,2 х 8,2 = 67,24 м²;
2. Рассчитаем кубатуру, то есть объем необходимого бетона: 67,24 м² х 0,25 м = 16,81 м³;
3. Расход количества материала для армирования с учетом обеспечения защитного слоя плиты: 8200 – 60 = 8140 миллиметров длина стержня. Из расчета шага в 20 см, рассчитаем их кол-во для 1 направления делим 8200 на 200 = 41 штука х 2 стороны = 82 штука х 2 слоя всей плиты = 164 стержня;
4. Высчитаем общую длину: 164 х 8,14 = 1334,96 метра. Масса 1 метра арматуры 14 диаметра равняется 1,2 килограмма. Таким образом масса всего рабочего армирования: 1334,96 метра x 1,2 = 1601,252 килограмма;
5. Перейдем к вертикальным стержням арматуры, ее длина будет равняться разнице 25 см и 6 см = 19 см. Возьмем шаг в 40 сантиметров, получаем 21 шт х 21 шт = 441 единица, массу получаем из выражения 441 х 0,19 х 0,395 = 33,1 кг;
6. Расход бетона класса B7,5 для подготовки считаем как: 8,2 х 8,2 х 0,05 (заданная толщина) = 3,3 метра³;
7. Геотекстиль и гидроизоляцию плиты считаем, как площадь плиты добавив немного запаса: 67,24 метра²;
8. Песчаную подушку считаем перемножением сторон плиты и высоты подушки с учетом того, что он выходит за ее границы на 0,1 метр с каждой стороны, то есть 8,4 х 8,4 х 0,5 = 32,5 куба песка.

Отметим, что для двухэтажных домов из газобетона (газосиликата), каркасных и гаражей (из кирпича) толщина плиты будет составлять 20-25 сантиметров. Для более тяжелых построек, а так же двухэтажных домов из кирпича, бетона, бруса, толщину необходимо брать 25-30 см. Для легких сооружений, например, гаражей и беседок, достаточно брать толщину плиты фундамента в 10-15 сантиметров.

Армирование фундамента толщиной в 10-15 см производится в один слой, толщиной 20-30 см — в два слоя (объемное).

Положительные и отрицательные характеристики плитного фундамента

Конечно, при выборе типа основы дома, обязательно нужно посоветоваться со с специалистами в этой области. Но и до их консультации нужно четко понимать все преимущества и недоставки плитного основания. Сначала «залезем в бочку с медом»:

• подходит практически для любых типов грунтов;
• повышенная несущая способность;
• может сопротивляться пученению и смещению грунта;
• дает возможность устройства надежного цоколя, не подверженного воздействию талых вод;
• относительно простая технология строительства, доступная для самостоятельного воспроизводства;

И никуда без «ложки дегтя» — относительно высокая стоимость за счет монолитного бетонирования и армирования основания по всей площади будущей застройки. Стоимость устройства подобного основания может составлять от 30% до 50% от затрат на возведение коробки дома. Особенно это касается заглубленного фундамента, технология закладки которого требует найм спецтехники для подготовки котлована. Более дешевым можно считать мелкозаглубленное основание. Но и строить на нем можно относительно «легкие» постройки из ячеистых и керамзитных блоков.