Забор из профнастила без сварки

Изготовление

Проект готов, можно приступать к строительству.

Для этого понадобятся следующие материалы и инструменты:

• Кирпич, песок, щебень.
• Металлические пруты для армирования диаметром 5-6 мм.
• Доска для монтажа опалубки.
• Цемент марки не менее М300, а лучше М400.
• Трубы или уголок для армирования середины столбов.
• Для каркаса нужна труба 40х20х2 мм.
• Уровень, отвес, рулетка.
• Молоток, гвозди, лопата, шуруповерт.
• Сварочник.
• Бетономешалка или дрель с насадкой миксер.

По углам забора нужно вбить колья и натянуть по периметру капроновую веревку для разметки. На линии ограды необходимо выровнять поверхность, разметить места будущих столбов и также вбить колышки, разметить места расположения ворот и калитки. Затем необходимо выкопать траншею под ленточный фундамент.

Глубиной траншеи считается точка промерзания почвы. В регионах она будет разной, в среднем 60-80 см. Под местами с профнастилом глубину можно уменьшить до 50 см. Ширина траншеи определяется толщиной столбов, вполне достаточно 20-25 см.

Объем вынутой земли составит примерно 3 м3. Желательно отделить плодородный слой от глины, чтобы потом высыпать в саду, увеличив толщину удобренной земли. На дно траншеи утрамбовываем 5-сантиметровый слой песка, смоченного водой, затем 10 см щебня.

Второй этап обустройства фундамента – сборка опалубки. Обычно опалубка делается на 10-15 см ниже поверхности. Опалубка сбивается прямо в траншее из досок, усиливается перемычками и подпорками, чтобы предотвратить деформацию опалубки под влиянием давления застывающего бетона.

Фундамент необходимо армировать стальными прутами толщиной 10 мм. Чтобы армирование получилось полностью погруженным в толщу бетонного раствора, через каждые 1.5 м необходимо установить вертикальные пруты. Горизонтальные крепятся проволокой или сваркой к вертикальным через каждые 10 см высоты и не более 5 см от поверхности фундамента, чтобы арматура не торчала и не ржавела. Обычно арматуру сперва скрепляют, а потом готовую опускают в траншею.

Далее, можно устанавливать строго вертикально усиливающие трубы или уголок для кирпичных столбов и крепить их досками внутри траншеи. Форма фундамента не строго прямоугольная, а расширяющаяся книзу. Тогда ограда сможет выдержать нагрузки пучения грунта не деформируясь.

Раствор замешивается в пропорции цемент и мелкий песок 1: 4 или к 1: 5, добавляется отсев или щебень, а затем вода до получения густой массы. Для лучшего качества раствора желательно добавить 25-30 г пластификатора, чаще всего это самое недорогое жидкое мыло или средство для мытья посуды. Дно траншеи увлажняется водой, затем в опалубку заливают замешанный раствор. Для набора прочности и правильного высыхания фундамента, его смачивают каждый день водой и закрывают полиэтиленовой пленкой во избежание растрескивания.

На готовый фундамент стелют гидроизоляцию, чаще всего гидроизол или рубероид, чтобы кирпич не впитывал влагу из грунта и дольше не разрушался. Следующий этап строительства – кладка кирпича вокруг труб усиления, результатом работы будут надежные и ровные столбы. Кладка производится с перевязкой для надежности в полтора или два кирпича. Стандартный шов составляет 8-10 мм.

Каждый второй ряд армируется дополнительно стальной сеткой. На уровнях крепления профлиста к вертикальным трубам привариваются закладные для последующего монтажа каркаса и профлиста. В верхней точке, посередине и внизу столба.

На выложенные столбы сверху монтируют специальные колпаки из бетона или металла. Они окрашиваются в различные тона минеральными красителями, устойчивыми к выцветанию, могут иметь декоративную отделку.

Монтаж ворот: пошаговая инструкция

Чтобы смастерить ворота без сварки на болтах, необходимо определиться с габаритами. Максимальная ширина проема выбирается не больше 3,5 м. В эти ворота запросто сможет въехать любой автомобиль. Наибольшая высота – до двух метров.

Крепление болтами

Установка опор начинается с выбора трубы. Как правило, для этого используют металлическую трубу сечением 9–10 см. Затем нужно выкопать котлован, куда устанавливается опора. Труба выставляется при помощи уровня и заливается цементным раствором. Пока цемент затвердевает, подготавливают рамы для створок.

Створки из профтрубы можно изготовить без сварки. Для чего потребуется профильная труба 45х45 мм для каркаса, болты М10, гайки и шайбы. Необходимо помнить, что использование пружинных шайб не допустит самопроизвольного откручивания и повысит прочность болтовых креплений.

Чертеж каркаса

Вначале трубы очищают от коррозии и обезжиривают, после чего обрабатывают грунтовочным составом и окрашивают.

Для изготовления потребуется электродрель со сверлами под диаметр болтов, а также гаечный ключ.

Петли для створок

Этапы сборки створок без сварки аналогичны вышеописанной последовательности для сварных ворот, кроме нескольких моментов:

• применяются соединительные элементы для крепежа профтруб;
• угловые косынки соединяются со всеми элементами каркаса через заранее проделанные отверстия;
• используют накладки для болтового соединения на участках крепления профильных элементов;
• поворотные петли закрепляются при помощи болтов и шайб.

Схема установки

Во время эксплуатации ворот на болтовых соединениях со временем ослабляется крепеж. Для сохранения жесткости нужно регулярно контролировать затяжку болтов.

Когда каркас собран, приступают к облицовке профнастилом. Лучше всего выбирать специальные болты для крепежа профилированного листа или саморезы с резиновой прокладкой.

Немаловажная часть – запорные пруты, которые выгибаются в виде буквы «Г». Эти штыри устанавливаются снизу обеих створок на их стыке. Для фиксации закрытых створок под ними в бетоне предварительно зубцами вниз укладывают широкий профиль с отверстиями под штырями. Оптимальным является размер прутка до 50 см.

Эскиз с размерами

Если запланирована конструкция с помощью навесных столбов, то их закрепляют с помощью анкеров (по 4 шт. на 1 опору). После крепления столбов подготовленные створки устанавливаются для примерки, чтобы определить месторасположение будущих петель. Кернером отмечается место установки, проделываются отверстия для болтов, на них нарезается резьба, после чего закрепляются петли. Стандарт петель составляет 3–4 см в диаметре.

К кирпичным опорам петли закрепляются с помощью дюбелей на предварительно вмурованную металлическую пластину.

Остается лишь надеть на петли непосредственно створки.

Петли на болтах

Как осуществляется крепление забора без сварки

При строительстве оградительного сооружения без применения сварки кронштейн с хомутом понадобится обязательно.

Пример крепления лаг к столбам забораПлюсы креплений с использованием кронштейнов:

1. Для сборки конструкции нужен шуруповерт, кровельные саморезы 5, 5 х 19, резиново-металлические шайбы.

Собранный крепеж для монтажа лаг

Процесс наживления профлиста к каркасуДостоинства хомутов как качественных крепежных деталей:

• Прочный оцинкованный хомут — гарантия долговечного крепежа;
• Специальная деталь позволяет прочно зафиксировать перекладину к столбу, не допуская перекосов;
• Хомут имеет оптимальное соотношение цены и качества.

Комплектующие для кровли и доборные элементы

Если вы решили возвести солидный надежный, долговечный и создающий приятное впечатление забор, вам никак не обойтись без доборных элементов. Доборные элементы — это различного вида и назначения дополнительные элементы, применяемые при монтаже кровли, ограждений, заборов и др.

Доборные элементы используются для обеспечения дополнительной функциональности и придания эстетического внешнего вида при монтаже стен и кровли. Если при этом используются металлический сайдинг, профнастил или металлочерепица, то чаще всего доборные элементы изготавливаются из стали оцинкованной с полимерным и порошковым покрытиями (на ваш выбор любой цвет по каталогу RAL).

Доборные элементы выполняют две функции — защитную и декоративную. Защитная функция заключается в предотвращении попадания воды, влаги (для этого предназначена ендова), грязи, мусора в подкровельное или внутристенное пространство. Декоративная функция заключается в оформлении стыков скатов крыши или стен, мест примыканий, изломов.

Использование доборников просто необходимо в том случае, если вы хотите, чтобы ваш забор соответствовал по архитектурному стилю с вашим домом, ведь доборники, помимо дополнительной защиты ограждения от вредных воздействий, создают и то самое впечатление законченности, завершенности, которого так часто нехватает многим, казалось бы, качественно сделанным сооружениям.

При создании качественной, добротно смонтированной кровли нельзя обойтись только одними хорошим кровельным материалом и привлечением к делу опытных кровельщиков. Необходимы доборные элементы для кровли.

Надежная крыша складывается из множества составных элементов. Без установки доборных элементов кровля не будет выглядеть завершенной. Доборные элементы решают сразу несколько задач – придают крыше эстетический приятный внешний вид, защищают кровлю от внешних природных воздействий таких как дождь, снег, ветер.

В производстве доборных элементов применяются исключительно те же материалы, что и при производстве самой кровли. Данный метод производства исключает возможность иготовления разных оттенков кровли и доборных элементов. Оцинкованная сталь и защитно-декоративные полимеры, цвет которых можно с легкостью подобрать именно для вашей кровли.

С помощью доборных элементов для кровли оформляются все примыкания крыши с вертикальным поверхностям, проводится усиление абсолютно всех имеющихся стыков и швов. Всё это, разумеется, очень положительно сказывается на уровне герметичности конструкции крыши.

Планка торцевая — защищает край обрешетки и устанавливается на торцах кровли

Планка примыкания — защищает одну из самых уязвимых частей кровли — место, где поверхность кровли примыкает к вертикальным элементам.

Конек — это угловое изделие выполнено из металла и защищает уязвимое место, в котором пересекаются скаты крыши.

Уголки и ендовы — необходимы при оформлении внутренних и внешних углов, образовывающихся при пересечении двух скатов, особенно уязвим при таком пересечении внутренний угол, поскольку именно там всегда собирается вся влага.

Отливы — для отведения и перенаправления потоков воды.

Снегозадержатель — элемент безопасности кровли. Предотвращает съезжание с крыши глыб льда и пласты снега.

Конструкция с металлическими столбиками

Самое простое изготовление — забора со столбами из металла, вкопанными в грунт. Использовать можно трубы круглого или квадратного сечения, но удобнее работать с квадратными — профилированными.

Длинна столбов берется в зависимости от желаемой высоты забора, плюс добавляется от 1 до 1,5 метров на заглубление в грунт. Закапывать в грунт необходимо ниже глубины промерзания грунта. Для каждого региона грунт промерзает на разную глубину, но в Средней полосе России это около 1,2 м. При определении глубины, на которую закапываете трубы, лучше перестраховаться и сделать лунки глубже. Иначе силы зимнего пучения стойки просто вытолкнут, и ваш забор повалится (смотрите фото).

Недостаточное заглубление опорных столбов привело к тому, что забор покосился

Для столбов обычно берут профилированную трубу сечением 60*60 мм с толщиной стенки 3 мм. Расстояние между столбами — от 2 до 3 метров. Чем больше толщина профлиста, тем реже можно ставить столбы. Если грунт тяжело копается, есть смысл делать расстояния больше, в противном случае можно сэкономить на закупке металла — чем тоньше, тем дешевле и разница в цене существенная.

Лаги для забора из профлиста делают из профильной трубы 40*20 или 30*20 мм. Второй вариант — деревянные бруски 70*40 или около того. При использовании древесины экономится значительная сумма, но дерево быстрее пропадает, к тому же его коробит от влаги. Скорее всего через несколько лет вам придется лаги менять, и будут они уже металлическими. Но как эконом-вариант на несколько лет пойдет.

Забор из профнастила на деревянных лагах

Делая забор из профнастила своими руками с деревянными лагами, не забудьте тщательно обработать древесину антибактериальным составом (например, Сенеж Ультра). Лучше это делать в ванной — погружать бруски минут на 20 в раствор полностью. Так они будут служить дольше.

Количество лаг зависит от высоты забора. До 2-х метров — достаточно двух, от 2,2 до 3,0 метра нужны 3 направляющие, еще выше — 4.

Подробно о выборе и строительстве фундамента для забора читайте тут.

Установка опорной части забора

Профнастил — это материал из профилированной листовой стали с защитным покрытием. Монтировать забор из него сможет каждый. Для этого не нужно иметь какие-то специальные навыки или умения, достаточно приобрести необходимый объем материала, вооружиться несложными инструментами.

Процесс монтажа опорной части забора из профнастила выглядит так:

Сначала сделать разметку периметра территории, которая будет ограждена. Для этого понадобится капроновая нить, деревянные колышки, рулетка. Колышки вбивать в землю в местах, где будут стоять опоры. Между колышками натянуть нить

Важно, чтобы расстояние между колышками было одинаковым.
В местах, где установлены колышки, выкопать или пробурить ямы глубиной примерно 1-1,3 метра. Для большей устойчивости столбов рекомендуется на дно засыпать щебенку или гравий на 10-20 см и тщательно утрамбовать.
Далее установить в каждую яму металлический столб

Опоры могут быть сделаны из металлических труб (круглые, квадратные или прямоугольные), швеллеров и даже ж/д рельс. Высота опорных конструкций зависит от высоты будущего забора. Обычно ее делают от 2-х до 2,5 м, а столбы делают на 1 м длиннее, т. к. он будет забетонирован в фундамент. Монтаж столбов выполняют с применением строительного уровня для того, чтобы они стояли ровно.

Несущие столбы по углам должны быть более устойчивыми, поэтому их рекомендуют делать большего диаметра.

Теперь нужно сделать раствор для бетонирования опорных оснований. Для этого понадобится цемент, песок и щебенка или гравий. Замешать раствор бетономешалкой, если ее нет — то вручную в ведре или любой другой емкости. Пропорции для замеса, как правило, указаны на упаковке цементной смеси.

Ямы с опорами залить бетоном до уровня земли и оставить сохнуть. Чтобы фундамент был надежным и крепким, а столбы стояли ровно, необходимо дать бетону хорошо застыть. Для этого понадобится от 3 до 5 дней.

Рекомендации по постройке

После подготовки территории, заготовки материалов и приобретения инструментов приступают непосредственно к постройке забора.

Поэтапная инструкция состоит из нескольких пунктов:

1. Разметки территории.
2. Установки опор или заливки фундамента с вмонтированными столбами.
3. Монтажа поперечных профилей.
4. Крепления профлиста к лагам.
5. Изготовления ворот и калитки.

Перед началом работ все трубы из металла обрабатывают антикоррозийной грунтовкой и окрашивают краской для наружного использования.

Установка опор

На рыхлых грунтах рекомендуется сделать ленточный фундамент для забора

К качеству установки опор предъявляют повышенные требования. При недостаточном заглублении, обладающий высокой парусностью забор, может быть повален порывами ветра.

Одиночные столбы заглубляют минимум на 1,2–1,5 метра.

Порядок работ следующий:

Точно в отмеченном месте роют яму глубиной 1,5 м, диаметром 15–20 см. Используют штыковую лопату или механизированный ямобур

В местах, где есть корни деревьев, проявляют осторожность — мощный инструмент, если его заклинит можно получить серьёзную травму.
Дно углубления засыпают на 10–15 см смесью щебня и песка, которую утрамбовывают.
Устанавливают опору на подушку, используя уровень, столб выставляют строго вертикально и закрепляют распорками.
Проводят бутирование (засыпку гравием и песком с трамбовкой) или бетонируют пустое пространство в яме. Соотношение по массе цемент:песок:гравий должно быть не меньше, чем 1:2,8:3,8

Смесь должна быть выше поверхности грунта на 10–15 см, её формируют горкой, чтобы вода стекала от столба.

Для обустройства фундамента необходимо делать по-другому:

1. По периметру участка вырывают траншею от 50 см в глубину и 20–25 см в ширину.
2. Изготавливают опалубку необходимой высоты.
3. Проводят армирование металлическим или композитным прутком диаметром от 10 мм.
4. Устанавливают и закрепляют столбы.
5. Заливают опалубку бетоном прочностью не менее М150.

Крепление лаг

Для изготовления каркаса понадобится сварочный аппарат

Поперечины крепят строго горизонтально. Для разметки используют гидроуровень, с помощью которого на опоры наносят метки.

Для удобства работы в одиночку используют струбцины или жёстко закрепляемые шаблоны. Поперечины и столбы крепят сваркой или болтовым способом. Первый вариант предпочтительнее, так как на внутренней поверхности забора не будут видны отрезки болтов и гайки. Кроме того, работать сваркой быстрее и проще.

Расстояние от земли (фундамента) до лаги выбирают 25–35 см. Верхняя поперечина должна быть ниже уровня листа на 20 см.

После монтажа с мест сварки удаляют наплывы расплавленного металла, зачищают поверхность болгаркой. При необходимости проваривают плохо соединённые детали. Места сварки обрабатывают грунтовкой и окрашивают.

Монтаж профлиста

Монтаж профлиста с помощью саморезов

Профлист к лагам крепят кровельными саморезами, заклёпками или болтами. Наиболее распространён и технологичен первый вариант. Опытные мастера засверливают саморез сразу. Тем, кто не имеет достаточных навыков, лучше вначале просверлить отверстие в листе и трубе. Это позволит избежать соскальзывания самореза и порчи поверхности. На 1 погонный метр лаги используют 3 самореза. Количество зависит от числа волн, крепят через одну волну.

Для заклёпок сверлят отверстие диаметром на 0,3 мм больше диаметра самой заклёпки и помощью специального инструмента проводят монтаж.

Крепление на болты не нашло популярного применения, так как процедура трудозатратная, необходимо просверлить сквозное отверстие в листе и двух стенках трубы.

Навешивание ворот

Для заборов из профлиста при изготовлении их своими руками, чаще делают распашные ворота. Для этого необходимо сделать рамку по размеру створок и укрепить её поперечными рёбрами жёсткости. Используют металлические профильные трубы сечением от 20х40 мм. К створке приваривают верхние части петель. Прикладывают ворота к опорному столбу, делают отметку для нижнего элемента петли, приваривают его к стойке.

Обшивку проводят после навешивания ворот, уже после окончания всех сварочных работ.

Строим забор из профнастила без сварки

Для многих хозяев главной сложностью при установке забора из профнастила своими руками является необходимость использования сварки. Проведение сварочных работ способно стать настоящим препятствием для тех, кто хочет получить забор из профнастила быстро и дешево, поскольку:

• Необходимо купить или взять в аренду сварочный аппарат
• Потребуется достаточная квалификация, ведь кустарная сварка профильной трубы может повлечь за собой ошибки, которые потом невозможно будет исправить
• Сварка труб способна сильно замедлить процесс установки забора
• Придется обеспечить место возведения забора электричеством, что не всегда возможно

Конечно, для соединения столбов и продольных лаг можно пригласить сварщика, но за его услуги, опять-таки, придется платить. Но, к счастью для всех, кто хочет установить забор из профнастила своими руками за минимальный бюджет, есть отличная альтернатива сварке, а какая – вы узнаете, прочитав нашу статью.

Обустройство забора из профлиста без сварки

Забор из профнастила на деревянных лагах и металлических столбах

Конструктивно заборы из металлопрофиля без сварки состоят из таких элементов:

• опорных столбов, которые должны быть надежно установлены в пробуренные скважины;
• перекладин (лаг), соединяющие столбы между собой;
• профлистов, прикрепленных к лагам.

Необходимые материалы и инструменты

Монтажу профлиста предшествуют работы по установке опорных столбов и сборке каркаса будущего ограждения. Кроме металлических труб круглого или квадратного сечения, понадобятся специальные элементы крепления для забора из профнастила без сварки:

• Металлические поперечные лаги квадратного сечения.
• Кронштейны с отверстиями для крепления листов профнастила.
• Торцевые заглушки (при необходимости).
• Крепеж для забора без сварки (винты или болты М6 длиной не менее 20 мм, саморезы или заклепки).
• П-образные декоративные планки, устанавливаемые на верхний торец листов.

Способ крепления перекладин без сварки

Устанавливая забор из профлиста своими руками без сварки, необходимо подготовить следующий инструмент:

• ручной садовый бур или мотобур;
• лопату;
• емкость для приготовления бетона;
• отвес;
• строительный уровень;
• шуруповерт;
• болгарку.

Для бетонирования столбов или заливки фундамента нужно запастись цементом, песком и гравием. Не помешает также наличие грунтовки, антикоррозионного состава и краски для профнастила – с их помощью маскируют дефекты, появившиеся при монтаже листов, и закрашивают срезы листов (при необходимости).

Установка опор

Установка опорных столбов в бетон

Ограждение из профнастила относится к категории легких конструкций, которые не нуждаются в закладке мощного основания. Оптимальными для них считаются:

• мелкозаглубленный фундамент, глубиной 30-40 см;
• бетонирование опор, скважина для которых должна иметь глубину не менее 1/3 высоты опорных столбов + 10-15 см на гравийно-песчаную подушку.

Опоры располагают согласно предварительно составленной схеме, причем сначала устанавливают базовые столбы и только потом промежуточные. Добавить прочности опорам можно армированием фундамента или отдельно стоящих опор. В фундамент закладывают конструкцию из связанных стальных прутков, а в отдельно выкопанные скважины помещают стакан из стальной сетки, охватывающий опору.

Фиксация перекладин

После того как бетон затвердеет (для этого понадобится не менее 5-ти дней), приступают к сборке каркаса забора. Для разборного соединения его элементов используют кронштейны с отверстиями, которые необходимо прикрутить к опорам. Если были применены готовые опоры, оснащенные специальными кронштейнами с отверстиями для крепления перекладин, последние прикручивают к ним. В этом случае в отдельно приготовленных держателях нет необходимости.

Крепят лаги к столбам забора без сварки различными способами:

• с лицевой стороны – встык, что идеально подходит для сплошных заборов;
• сзади – в тех случаях, когда запроектирован секционный забор;
• сбоку – полотно профлиста крепится не только к лагам, но и к самому опорному столбу, в этом случае расход саморезов увеличится, но само соединение будет более надежным.

Монтаж профлиста на каркас

Крепление профнастила заклепками

Профлисты к лагам каркаса крепят специальными саморезами или заклепками

Важно правильно установить первый лист. Для этого:

1. Определяют положение верхнего края листа и крепят его одним саморезом.
2. Пользуясь уровнем, выставляют в нужное положение второй край и также фиксируют его саморезом.
3. Вкручивают остальные саморезы, причем одно крепление должно быть в центре, а остальные – через каждые две волны. Крепление листа осуществляется через нижние волны.
4. Все остальные листы монтируют аналогичным образом с нахлестом на последнюю накрывную волну предыдущего листа. Между собой листы соединяют через верхнюю волну.

Завершают сборку забора из профнастила без сварки установкой заглушек на торцы опорных столбов и декоративных планок на верхние срезы всех листов. Крепят последние заклепками, подобранными в цвет листов.

Монтаж распашных ворот сварным способом

Перед тем как делать ворота, составляется схема, в которой нужно указать размер проема, месторасположение петель, засовов и крепления поперечин. Чертеж разрабатывается с учетом вида автомобиля и ширины дорожного покрытия, которое подходит к дому.

Чаще всего выбираются следующие размеры:

• высота ограждения – приблизительно 2,3 м;
• длина полотна – не больше 1,9 м.

Каркас

Для монтажа потребуются:

• трубы для рамы 50х35 мм;
• опоры – профиль квадратного сечения (80х80 мм);
• профнастил (порезка производится на заводе или можно раскроить материал своими руками);
• уголок 30 мм;
• цемент;
• крепежи (саморезы, болты);
• заклепки для облицовки конструкции;
• ножницы;
• акриловая краска;
• уровень, линейка, лопата;
• сварочный аппарат;
• электродрель.

Сварка створок

Монтаж опор

Если на дачном участке уже находится ограждение с металлическими опорами, то сваривать элементы каркаса с петлями можно на них.

Эскиз

Крепление отдельных опор может производиться так:

1. Опорная труба покрывается грунтом и окрашивается.
2. Размечается ширина ворот, и бурятся 2 ямы глубиной 125–160 см.
3. На дне необходимо сделать песчаную подушку.
4. Далее происходит монтаж подготовленных опор и укрепление их арматурой.
5. Выравнивание труб по уровню, заливка их цементом.
6. Цемент затвердеет приблизительно через 12–15 дней.
7. Петли устанавливаются, когда основание застынет.

Сборка рамы

Для сборки рамы подготавливается площадка (желательно около проема забора), которой хватит для укладки створок.

Сварочные работы

Пошаговая инструкция:

1. Когда создан эскиз, то с учетом этого чертежа нарезается металлическая труба (50х35 мм) под острым углом 45 градусов.
2. После этого каркас нужно уложить и прихватить с помощью сварочного аппарата.
3. Далее требуется померить ширину каркаса и диагональ.
4. Если нужно, то откорректировать положение труб.
5. Затем производится окончательная сварка.
6. По внутреннему периметру каркаса приделывается уголок.
7. Для повышения прочности на каждом углу крепят «косынки» – металлические треугольники.
8. К каркасу привариваются 2 поперечные трубы.
9. С учетом схемы прикрепляются петли и засовы.
10. Участки сварки шлифуются, обрабатываются грунтом и окрашиваются.

Шлифовка

Таким же образом можно сделать ворота на болтах.

Обшивка каркаса

Затем, когда конструкция полностью затвердела, приступают к облицовке профлистом. Лист аккуратно укладывается на раму и крепится с помощью саморезов либо заклепок.

Крепеж производят лишь на участках углубления «волны». Шаг между креплениями делается небольшой (на 1 метр профилированного настила требуется не менее 7 заклепок), поскольку створка обязана выдерживать сильный ветер и общую массу облицовки.

Далее ворота устанавливаются на петли, которые предварительно закрепляются на опоры.

Крепление

Во время монтажа нужно внимательно следить, чтобы сверху и снизу зазоры на ограждении были более 25 см. Свободное пространство внизу поможет обеспечить беспрепятственное открывание зимой. Зазор сверху даст возможность в дальнейшем установить декоративные элементы.

Что в итоге

Лаги для забора из металлопрофиля могут быть деревянными и стальными.

Деревянные прожилины просты в монтаже и дешевы, но из-за небольшой продолжительности службы их лучше использовать только для временных и дачных ограждений.

Металлические поперечины — стандартный вариант для забора из профнастила. Такое ограждение пусть и немного дороже, но прослужит дольше. Кроме того, стальные лаги можно просто приварить к столбам или закладным, что сильно повысит надежность всей конструкции.

При высоте забора до 1,7 метров нужны две поперечины, при высоте 1,7–3 метра — три. Чем выше ограждение, тем большего размера должны быть лаги. Минимальный размер для деревянных — 40х50 мм, для металлических — 20х40 мм.

Кроме стандартной конструкции забора с лагами, есть и другой вариант ограждения из профлиста и несущей марки, расположенной горизонтально земле. Такому ограждению не нужны прожилины, но он смотрится грубее, быстро загрязняется и требует намного более частого мытья для сохранения вида.

Полезная статья? Сохраните ее в соцсетях, чтобы не потерять ссылку!

Коллектив oprofnastile.ru

Читайте по теме:

Евроштакетник из профнастила

Классический дизайн, элегантный внешний вид, прочность, надежность и срок службы в 50 лет — все это евроштакетник, новейший материал для Вашего забора. Хотите узнать больше? Тогда читайте статью.

Столбы под забор из профнастила

Столбы для забора из профнастила: какие они бывают, как их установить. Читайте в статье о том, какой вариант столбов для профлиста лучше выбрать и какие у каждого из них есть преимущества.