Всё о том, как крепить гипсокартон к каркасу из металлического профиля

Виды профилей для создания каркаса гипсокартонной перегородки

Как правило, все профиля для гипсокартона изготавливаются из прочной стальной ленты толщиной от 0,55 до 0,8 мм и представляют собой длинные металлические рейки. Они имеют довольно много положительных свойств, что делает их востребованными в самых различных сферах. Такие профиля придают жесткости конструкциям из гипсокартона, при этом, не утяжеляя их.

Нужно добавить, что бывает несколько видов профилей для гипсокартона, и каждый из них имеет свое предназначение. А какой профиль нужен для перегородки из гипсокартона? Вот на этот вопрос мы сейчас и ответим.

Направляющие профиля

Направляющий профиль для перегородок для гипсокартона (сокращенно просто ПН) имеет форму швеллера (П-образную форму) и выпускается четырех размеров: ПН-50 (50х40 мм), ПН-65 (65х40 мм), ПН-75 (75х45 мм) и ПН-100 (100х40 мм). Здесь первая цифра обозначает ширину спинки, а вторая – ширину полки (подробнее смотрите на фото).

В спинке любого направляющего профиля имеются отверстия под дюбеля, диаметр которых составляет 8 мм. Длина у всех профилей одна – 3 метра.

Спинка и полка у металлического профиля

Как вы уже поняли по названию, ПН служат направляющими будущей перегородки (т.е. закрепляются на полу и потолке по заранее отмеченным линиям). Затем к ним крепятся стоечные профиля, о которых мы поговорим далее.

Стоечные профиля

Стоечные профили различной ширины

Стоечный перегородочный профиль для гипсокартона (сокращенно просто ПС) имеет С-образную форму и выпускается четырех размеров: ПС-50 (50х50 мм), ПС-65 (65х50), ПС-75 (75х50), ПС-100 (100х50). Вы, наверное, заметили, что ширина спинки у направляющих и стоечных профилей одинаковая, что само собой разумеется, ведь ПС будут вставляться в ПН.

Стоечные профиля бывают следующей длины: 3 метра, 3,5 метра и 4 метра (такое разнообразие объясняется их нежелательным наращиванием в случае высоких потолков).

Вдоль полки, стоечные профили для перегородок из гипсокартона имеют 3 специальные канавки: средняя канавка служит местом стыка гипсокартонных листов, а две крайние нужны для центрирования вкручиваемых саморезов.

Перемычки

Перегородка из профиля для гипсокартона, а вернее ее каркас, укрепляется перемычками. Зачем они нужны?

Для создания более надежной и крепкой конструкции. Где их взять? Перемычки можно легко сделать своими руками.

Существует несколько вариантов их изготовления и крепления, которые мы сейчас рассмотрим.

1. По краям направляющего профиля делаем надрезы под углом 45°. Затем по надрезам сгибаем края. Преимущество такой перемычки заключается в том, что она подходит для любой стороны профиля. Но и недостаток тоже есть – пониженная прочность.

Первый вариант перемычки

1. По краям опять же направляющего профиля делаем V-образные вырезы. Затем по надрезам сгибаем края внутрь и фиксируем их между собой. С подобными перемычками конструкция получится более крепкой, но использовать их можно только на профилях, собранных в короб (как это – смотрите на фото).

1. Комбинация первого и второго способов. То есть, одни край направляющего профиля надрезаем по первому способу, а второй по второму. Большой плюс такой перемычки – возможность использовать ее на профилях, не зависимо от их ориентации относительно друг друга.

1. Перемычка собирается из кусков направляющего и стоечного профилей. От ПН отрезаем 2 куска, каждый длиной 10 см. Затем вставляем их в перемычку из ПС. Преимущество – рациональное использование остатков ПН, а также получение крепкой конструкции, благодаря использованию ПС в качестве перемычек. Ну а недостаток, пожалуй, цена – дополнительное использование ПС приведет к повышению денежных затрат.

Монтаж конструкции из металлопрофиля под гипсокартон на потолок

Условно разделим данную задачу на несколько этапов:

1. Разметка будущих креплений на потолке;
2. Монтаж металлопрофиля;
3. Фиксация листов гипсокартона на собранной конструкции;
4. Отделочные операции и процедура установки источников освещения.

Согласно составленного плана монтажа, каркас начнем собирать с разметки креплений.

Разметка потолка

Разметку начинают с того, что наносят на каждую из стен линию будущего уровня потолка. Она должна быть строго горизонтальной и замкнутой.

Горизонтальность линии достигается применением длинного строительного уровня в процессе нанесения разметки. В идеальном варианте линия возвращается в тоже место, где началась и замыкается.

Следующими размечаются места крепежа подвесов прямого типа. При завершении разметки потолка на нем должна образоваться сетка с квадратными ячейками размером 60 на 60 см.

Есть исключительный момент – по краям помещения подобные размеры ячейки могут не получиться, тогда их размер целенаправленно уменьшают.

Каркас из металлопрофиля для гипсокартона начинают собирать с закрепления направляющих – ПН. Чаще всего используют ПН формата 27×27. По мере того, как продвигается монтаж конструкции, профили проклеивают специальной уплотнительной лентой со стороны соприкосновения со стеной.

По углам помещения крепят профили, длина которых составляет не менее метра. Стандартная длина составляет 3 метра. Если производится его крепеж без предварительного распила, то крепить его необходимо не менее, чем в четырех местах.

Для гарантированного прочного крепления направляющего профиля к стене применяют дюбель-гвозди с головкой в виде «гриба». Предпочтительно не забивать их, а поочередно вворачивать сначала сам дюбель, а затем и шуруп.

Следующим этапом, когда возводится каркас для гипсокартона на потолок, является монтаж подвесов П-типа. Их крепление осуществляется по разметке с шагом 0,8-1,0 метра.

Рекомендовано делать отступы от поверхности стен симметрично.

Что касательно средств крепления — используют дюбели из пластика и шурупы. В случае бетонных стен и тяжести конструкции используют дюбеля из металла. В тех местах, где наблюдается стыковка отдельных профилей, устанавливают 2 подвеса с каждой из сторон места стыка.

Крепление профиля

Установка потолочного профиля начинается с крепления профилей длиной от стены до стены. Далее крепят поперечный металлопрофиль. Таким образом получается крестовой тип соединения.

Каждый потолочный профиль устанавливается в ранее закрепленный на стене ПН. В процессе монтажа выставляется горизонтальный уровень и потолочный профиль крепят к подвесу П-типа. Для крепления деталей конструкции используют саморезы по металлу с каждой из сторон.

Если смотреть в общем и не учитывать некие специфические операции по типу создания специальных изолирующих слоев в каркасе, то можно сказать, что его подготовка завершается на данном этапе. Далее уже крепят сами листы гипсокартона.

1 Преимущества стеновой конструкции из гипсокартона

ГКЛ (гипсокартонный лист) – универсальный материал для черновой отделки любых типов отапливаемых помещений. Выполненная этим материалом стеновая поверхность после минимальной доработки пригодна для нанесения покраски, поклейки обоев, укладки любых видов кафеля. Сейчас существует и часто применяется бескаркасная технология, предполагающая монтаж гипсокартонных плит непосредственно на базовую стену с использованием специализированного клея. Но все же основным методом создания стеновой поверхности из ГКЛ считается предварительное создание обрешетки, на которую нашиваются гипсокартонные листы.

Почему каркас для гипсокартона на стену в приоритете? Такая технология имеет несколько безусловных преимуществ, таких как:

• удобство скрытой прокладки различных коммуникаций (от электропроводки до труб канализации);
• возможность укладки в промежуток между базовой поверхностью и обшивкой утеплителя или звукоизолирующего материала;
• прочность конструкции и длительный срок службы;
• возможность создания ровной поверхности, отвечающей современным требованиям отделки (при монтаже гипсокартона на клей сложно добиться идеального результата).

Металлический каркас для гипсокартона ненамного дороже деревянного, но гораздо долговечнее

По используемому материалу, обрешетки под последующую обшивку бывают деревянными и металлическими. Когда технология только внедрялась, приоритет отдавался деревянным конструкциям. Причин для этого было несколько:

• в продаже не было металлических профилей для гипсокартона, если они появлялись, качество их было низким;
• не было выбора дополнительных крепежных устройств (подвесы, «крабы» и т. п.), необходимых метизов для установки каркаса под гипсокартон из металлопрофиля;
• технология сборки металлической конструкции была не освоена, поэтому мастера предпочитали металлическим изделиям интуитивно понятные деревянные бруски и рейки.

Сейчас ситуация в корне изменилась. Выбор комплектующих для сборки каркаса большой, причем качество деталей на высоте. По каждой позиции можно выбрать из 2-3 видов изделий различных производителей. По суммарной стоимости металлическая конструкция выходит немного дороже деревянной, но обрешетка из профиля удобнее в сборке и намного долговечнее. По этим причинам сейчас в большинстве случаев делают каркас из профиля под гипсокартон, а деревянные обрешетки понемногу уходят в прошлое. Технология же сборки стеновой конструкции из оцинкованного металлопрофиля досконально изучена и дополнена некоторыми усовершенствованиями отечественных мастеров. О ее правилах и тонкостях пойдет речь позже, сейчас же расскажем, какой набор материалов понадобится для работы.

Как сделать дверной проем?

Дверной проема строят, как правило, при помощи нескольких видов конструкций. Иногда требуется изменение размеров самого проема, например, уменьшение ширины или высоты. Дополнительно используется два вида профилей: стоечный и стартовый, они различаются по основным функциям.

Первое правило – определиться с размерами. Если необходимо немного сдвинуть дверной проем, со стороны стены рекомендуется установить дополнительную стойку, по краям проема закрепляется вертикальный элемент, который прикручивается саморезами.

Пристенные профили необходимы для уменьшения высоты, они будут служить основной опорой. Гипсокартон после монтажа профилей нарезается на основные листы, главное, чтобы его края располагались посередине профиля. Крепится с помощью саморезов.

Создаем арку с помощью металлических профилей. Для того, чтобы выполнить данную работу своими руками, материалам необходимо придать необычную форму.

Данными материалами можно создать арочную конструкцию любой сложности: эллипс, нестандартная или несимметричная, прямой портал, круглая расширенная арка. Профили необходимо изгибать с учетом задумки проекта. Профили надрезают специальными ножницами по металлу, а чтобы выгнуть гипсокартон и придать ему заданную форму, по нему проходятся игольчатым валиком и слегка смачивают водой, затем положение фиксируют.

Если форму дверного проема нужно незначительно подправить, стену покрывают слоем штукатурки. Когда необходимо выравнивание большого участка, лучше использовать гипсокартон. Главное – отмерить основные размеры для гипсокартона и закрепить его внутри самого проема и на откосах. Различные дефекты потом скрываются при помощи штукатурки, в углах используются специальные профиля, например, угловой профиль.

Для финишного этапа отделки используют малярную сетку и шпаклевку.

Можно разделить всю работу на несколько этапов.

• Грунтовка. Вся рабочая площадь покрывается грунтовкой и просушивается.
• Удаление различных дефектов. Швы и места вкручивания саморезов заклеиваются серпянкой, чтобы переход от конструкции к стене был незаметным.
• Выравнивание общего слоя. Нужно затереть шпаклевку после того, как она полностью высохнет, затем нанести второй слой.

1. только трубы;
2. во всю стену.

Если требуется закрыть только трубы, то процесс не занимает много времени. Делается это довольно просто и не требует особых финансовых затрат. Во втором случае закрывается вся плоскость, но ее можно использовать, создав на этом месте полочки для хранения.

Если трубы находятся в углу, короб будет иметь только две грани, если стояк будет находиться посередине – то три грани

Важно создать чертеж со всеми видами соединений. Это поможет рассчитать необходимый материал

Промежуток между конструкцией и трубами должен составлять около 30 мм.

Следующий этап – разметка. Сначала нужно найти наиболее выпуклые места труб, которые и создадут границу новой конструкции. Далее отмечаем их: от основной отметки на потолке проводим линии перпендикулярно стенам. Из основной отметки спускаем отвес, это поможет обнаружить главную метку на полу. От данной метки прокладываем поперечные лини к стенам. Далее соединяем все линии по стенкам и получаем прямую линию, на ней и будет устанавливаться стоечный профиль.

Далее необходимо осуществить установку основы короба. При помощи дрели делаем отверстия, куда в дальнейшем, используя молоток, размещаем пластмассовые стержни. Данный профиль при помощи болтов прикрепляем к стене, а управляющий профиль закрепляем к потолку или к стенам. Начинаем с установки лицевой стороны короба, которая располагается на стыке упирающих профилей по потолку и полу. Крепится всё, как правило, с помощью шурупов, в дальнейшем устанавливаются гипсокартонные листы

Важно разместить соединения на одной линии, образуя одну общую поверхность для ребер строения, иначе будут перекосы

Как данная конструкция будет закончена, можно её зашпаклевать. Что касается материалов для отделки, использовать можно любой материал.

Удобство гипсокартонных конструкций также заключается в том, что при их помощи можно создать различные перегородки, тем самым зонировать пространство иотделить рабочую зону от зоны отдыха.

Обшивка каркаса

Для обшивки каркаса подойдут листы гипсокартона толщиной не менее 12,5 мм с наличием боковой фаски. Последняя, даёт возможность армировать стыки самоклеящейся серпянкой и заполнять их высокопрочной шпаклёвкой.

По наличию скоса, как по маркеру, определяют лицевую сторону листа. Каждый из них прикручивается к трём опорным стойкам: к двум — по краям и к одной — по центру. При этом стыки листов проходят посередине профиля. Во влажных помещениях вместо обычных панелей используется влагостойкий гипсокартон (ГКЛВ).

Более подробно о разновидностях и выборе гипсокартона вы можете узнать из другой статьи.

При отсутствии заводской фаски, например, при использовании обрезков гипсокартона, фаску необхоимо сделать самостоятельно, используя строительный нож и специальную тёрку (рубанок):

При обшивке перегородки двумя слоями гипсокартона листы второго ряда смещают по горизонтали на шаг стоек, а по вертикали не менее, чем на 400 мм, также аналогичное смещение листов делают при монтаже первого ряда гипсокартона, но с обратной стороны конструкции.

Схема расположения листов гипсокартона при двухслойной обшивке перегородки

При устройстве перегородки высотой 3,0 м и менее, как правило, горизонтальные стыки листов отсутствуют.

Для создания зазора у пола листы опирают на временную прокладку толщиной 10 мм и закрепляют с помощью саморезов.

За счёт обрезки верхней кромки получают зазор у потолка (шириной 10 мм). Оба зазора помогают уберечь конструкцию от преждевременного разрушения.

Важно следить за тем, чтобы скошенные края монтируемых листов располагались по центру стоек, более короткие кромки — по оси поперечин, а швы обшивки не сходились на углах дверной коробки. При креплении листов гипсокартона саморезами следует придерживаться следующих правил:

При креплении листов гипсокартона саморезами следует придерживаться следующих правил:

• Расстояние между саморезами не должно превышать 250 мм (но при двухслойной обшивке для первого ряда данное значение допускается увеличивать до 750 мм);
• Саморез должен вкручиваться в профиль под прямым углом;
• Шляпка самореза должна утапливаться в лист ГКЛ на 1 мм и не разрывать картон;
• Тело самореза должно входить в металлоконструкцию не менее, чем на 10 мм;
• Смещение саморезов по вертикали на смежных листах должно быть не менее 10 мм;
• При монтаже саморезов от продольной кромки листа необходимо отступать не менее 15 мм, а от торцевой — 10 мм.

На фото выше показано, что расстояние между саморезами должно быть не более 250 мм, а смещение саморезов на смежных листах не менее 10 мм

Слева — правильное положение самореза в листе гипсокартона, справа — неправильное положение самореза: а) саморез закручен под углом б) саморез посажен слишком глубоко в) саморез посажен недостаточно глубоко

Фаски листов стыкуются по центру стоек, а короткие края панелей — по оси перемычек. Если стыки последних будут совпадать, то продольная линия крестообразного шва станет источником образования трещин. И никакая, даже самая качественная отделка, здесь не поможет. Поэтому их стыкуют с разбежкой (со сдвижкой) швов не менее 40 см.

Чтобы разрезать лист гипсокартона, его необходимо уложить на ровную поверхность и с помощью карандаша сделать разметку. Строительный нож со сменными лезвиями используют для надреза верхнего слоя картона. Затем лист необходимо перевернуть аккуратно надломить по линии реза. Затем прорезается картон со второй стороны листа (фото ниже):

Сразу после обшивки каркаса с одной из сторон можно приступать к сверлению отверстий (Ø35 мм) в стойках профиля. Они пригодятся тем, кто прокладывает внутри стены электрические кабеля. Чтобы острые края прорезей не повредили оплётку, их загибают, а саму проводку прокладывают в гофре.

Также на рынке строительных материалов имеется профиль с готовыми отверстиями для прокладки коммуникаций.

Отверстия под розетки и выключатели прорезают с помощью круглых коронок. Более подробно об этом можно почитать здесь.

Как обшить стену гипсокартоном без каркаса и профиля своими руками

Облицовка основания без профиля допустима только при неровностях не более 2см. Для применения этого метода нужны материалы, инструменты:

• набор шпателей с различными лопатками;
• уровень, правило;
• ёмкость для клеевого раствора;
• клеевая смесь;
• грунтовка, валик, кисть;
• армирующая лента;
• шпаклевка для стыков ГКЛ.

После сбора всех материалов, инструментов надо провести подготовительные работы.

Для этого стены надо очистить от предыдущего покрытия – краска, обои, декоративная штукатурка. Всю поверхность очищают от пыли и грунтуют.

На потолок подвешивают отвес для определения общей кривизны вертикально.

Далее, идет подготовка гипсокартона. Если монтаж проводить в одиночку, тогда лист гипсокартона надо раскроить для удобства. В подготовленном материале вырезают отверстия под розетки, выключатели. На отрезанных торцевых частях материала делают фаску рубанком или фрезером.

На каких стенах можно установить ГВЛ без профиля

Установка ГКЛ без профиля возможна на клей, если перепады составляют 2 см не больше. Клей лучше наносить «ляпками». Их распределяют равномерно по листу, после, материал с клеевым составом прислоняют к черновому основанию. Надо выровнять лист – он должен стоять строго вертикально.

После этого слегка постукивая по ГКЛ, неровности чернового основания заполняются клеем, излишки выходят за границы. Их снимают шпателем. Лист надо зафиксировать держателем для схватывания клея. Только после застывания состава приступают к монтажу следующего листа.

Когда потребуется частичная отделка стен деревянными рейками

Если основание имеет неровность больше чем 2 см, тогда применяют иной способ от клеевого. На черновую поверхность монтируют решетку из деревянных реек. Если таких нет, тогда нарезают лист ГКЛ на полоски шириной 10 см. Полоски клеят на стену с помощью клеевого состава. Надо дождаться полного его высыхания. На стыки ГКЛ должны приходится полоски шириной 16 см – по 8 на каждый лист. Все наклеенные маяки должны быть строго вертикальными. Выровнены под уровень.

Ровность приклеенных маяков также надо проверить правилом по диагонали.

Далее:

1. На лист ГКЛ наносят сплошной полосой клей. Он должен находиться в месте, где будут проходить маяки.
2. Гипсокартон клят на приклеенные к основанию маяки.

С помощью деревянных реек-маяков черновую стену выравнивают и зашивают ГКЛ.

Как производится монтаж прямо на саморезы: как прикрутить листы

Есть еще один вариант выполнить крепеж отделочного материала к черновой поверхности без каркаса. Это облицовка стен при помощи саморезов. Однако такой метод применим в случае, когда поверхность ровная и нет перепадов.

Здесь есть нюансы:

• перед тем как крепить ГКЛ саморезами, надо проверить насколько легко крепёж входит в черновое основание;
• гипсокартон крепят к стене для улучшения звуко-, теплоизоляции;
• перед креплением поверхность очищать необязательно.

Вкрутить саморез в кирпичную кладку незатруднительно. Здесь гипсокартон служит сухой штукатуркой для основания.

В бетонные плиты саморез вкрутить сложно, поэтому применяют дюбель гвозди. Это делают так:

1. Прикладывают ГКЛ к бетону.
2. Делают отверстия в материале так, чтобы это отверстие было и в основании.
3. ГКЛ убирают.
4. В бетон вбивают пластиковую часть дюбель-гвоздя.
5. Снова подставляют лист и вкручивают саморез, который попадает в пластиковую гильзу.

ГКЛ зафиксирован на стене. Для прочности в листе создают дополнительные отверстия и через них впускают монтажную пену, служащую клеем.

После фиксации гипсокартона к поверхности делают армирование стыков и шпатлевание.

Нужно ли установить дополнительное крепление к стене

После фиксации первого ГК-листа к черновой поверхности, клеевой состав должен схватиться. Для этого надо лист зафиксировать дополнительно. Чтобы не держать лист возле стены час или больше, применяют дополнительное крепление:

1. Самодельное устройство из дерева похожее на швабру. Для этого вертикальная палка должна быть не менее 1,5 м, горизонтальная равна ширине листа. Горизонтальная рейка должна быть гладкой, чтобы не повредить материал. Её приставляют к зафиксированному материалу. Причем вертикальную рейку фиксируют на полу (чтобы был упор).
2. Самодельное устройство из профилей – та же швабра только из профилей для обрешетки под ГКЛ.
3. Покупная подпорка. Собирается из нескольких частей, которые сделаны из металлических труб. Это же устройство служит подъёмником листа на потолок.

Если не применить подпорку для материала во время застывания клеевого состава, тогда ГКЛ может не приклеиться или же зафиксироваться некачественно и со временем отпасть.

Видео

Предлагаем вашему вниманию видеоролик о монтаже стенового профильного каркаса:

Фигурный потолочный каркас

Каркас для камина

Криволинейный каркас

Обшитый арочный каркас

1. Направляющий (ПН). Данный элемент предназначен для создания конструкции, которая будет служить для закрепления стоечного профиля. Именно от закрепления этого вида профиля и будет зависеть то, как будет выглядеть поверхность в дальнейшем.
2. Стоечный (ПС). Применяется для создания обрешетки или других перегородок. Ему можно придавать различные криволинейные варианты.

• Угловой профиль (ПУ). Может быть – внешним и внутренним.
• Арочный профиль (ПА). Используется для создания арок.
• Подвес (П-образный). Применяется для крепления конструкции к стенам и потолку.
• Соединитель (“Краб”). Очень удобен для скрепления между собой перпендикулярных деталей.
• Удлинитель. Соединяет между собой разные отрезки профиля.
• Дюбель и саморезы (по металлу).

Все элементы конструкции надежно скручивают саморезами по металлу.

Требования к пиломатериалам для обрешетки

Деревянная обрешетка из гипсокартона может иметь повышенную влажность в процессе покупки, что впоследствии может стать причиной коробления материала. Процент усадки будет меньше, если влажность материала окажется ниже 22%. Именно это значение указывает на то, что перед потребителем сухой материал. Приобретая бруски естественной влажности, можно столкнуться с риском изменения их геометрических параметров со временем. Это непременно отразится на ровности укладки гипсокартона.

Что касается деревянной обрешетки под гипсокартон, пиломатериал может принадлежать к первому или второму сорту. Материал в данном случае не должен обладать повышенной прочностью. Важным фактором при выборе является отклонение от кривизны и размеров сечения

Важно исключить материал, который имеет обзол. Но если после покупки он все же был обнаружен, следует дополнительно воспользоваться антисептиком

Его наносят в несколько слоев, не жалея состава.

Рекомендации по выбору размера брусков

Бруски для каркаса могут быть подобраны с разным сечением, чтобы сэкономить на пиломатериале. Так, опорные стойки должны быть изготовлены из изделий с минимальным сечением 75 x 25 мм. Направляющие и горизонтальные распорки могут быть установлены с использованием брусков 50 x 25 мм минимум. Значения больше указанных использовать разрешается, но меньше – нет.

Материал должен быть подобран с учетом равнозначной толщины. Разрезая бруски по длине, следует руководствоваться тем, что они должны быть меньше на 4 см, чем высота стен. Это позволит обеспечить компенсационный зазор между обшивкой и потолком. Эти промежутки после завершения монтажных работ будут перекрыты плинтусами или фасонными рейками.

Советы специалистов

• Влажность используемого в работе пиломатериала должна варьироваться в пределах от 12 до 18%.
• Если планируется установка перегородки с высотой до 4,2 м, следует использовать брус сечением 60 x 50 мм. Толщина листа при этом будет изменяться с учетом высоты стены. Если это значение составляет 2, 8 м, толщина листа должна быть равна 12,5 м. С увеличением высоты стены до 4, 2 м следует использовать 18-мм лист. А в качестве промежуточного значения выступает 14-миллиметровый лист, который подойдет для стены высотой 3,6 м.
• Осуществляя огнезащитную обработку, следует достичь показателя первой группы по вопросу пожарной безопасности.
• Шаг между стоечными брусками не должен оказаться больше 60 см.
• Если мастер не может выбрать между саморезами, шипами и гвоздями, следует предпочесть второй вариант — с его помощью можно добиться жесткого соединения.
• Минимальная толщина стены на каркасе может составить 85 мм.

4 Как делать каркас из профиля – пошаговая инструкция

Прежде чем начинать сборку обрешетки, нужно предусмотреть некоторые моменты. Во-первых, сначала прокладываются все запланированные здесь коммуникации

Особое внимание уделяется электропроводке и планировке расположения выключателей и розеток. Необходимо развести кабели так (не забыв «упрятать» их в кабель-каналы), чтобы затем не заниматься поиском нужных проводов, когда каркас будет обшит ГКЛ

Во-вторых, необходимо предусмотреть монтаж после окончания отделочных работ навесных предметов, особенно громоздких и тяжелых («верхушка» кухонного гарнитура, бойлер, настенный котел отопления, телевизор и т.п.). Чтобы не возникло проблем с надежным монтажом таких предметов, целесообразно в предполагаемом для установки участке стены прикрепить к базовой поверхности толстые деревянные бруски и отметить на эскизе их координаты (после окончания отделки можно не вспомнить точное месторасположение крепежных подушек). Это удобнее сделать после монтажа стоек, перед их обшивкой. Главное – не забыть.

Собрать каркас из профиля для гипсокартона нужно так, чтобы все углы в помещении в итоге оказались прямыми. Для этого изначально на поверхности пола делается разметка периметра с учетом прямоугольности углов (применяется малярная нить) и расстояния от монтажной стены. Сделав такую разметку и убедившись, что углы прямые (применяем школьные знания – теорема Пифагора), приступаем к монтажу напольного направляющего профиля – кладем его на пол, чтобы наружная полка совпала с отчерченной линией и притягиваем к поверхности.

Дальше рассматриваем, как сделать каркас для гипсокартона на примере одной стены. Отрезаем фрагмент ПН-профиля на сантиметр меньше высоты потолка и вставляем его в закрепленный на полу направляющий элемент у одной из стен. Выставляем его вертикально и фиксируем к поверхности. Также делаем с другой стороны. С помощью малярной нити отбиваем прямую линию на потолке, соответствующую наружным полкам вертикально установленных профилей. Аналогично напольному, фиксируем потолочный участок ПН-профиля. В итоге получается направляющий периметр, установленный в вертикальной плоскости. Дальнейший процесс выглядит так.

1. 1. Устанавливаем несущие стойки. Отрезаем по высоте ПП-профиль и заводим в нижние и верхние направляющие элементы обрешетки. Выставляем их через равные расстояния, взяв за точку отсчета одну из стен. Если нужен усиленный каркас, выбираем шаг стоек 40 см, стандартная конструкция предполагает расстояние между несущими профилями 60 см. Другой шаг невозможен, так как он должен быть кратным ширине ГКЛ. Через 30 см монтировать стойки смысла нет – во-первых, это избыточно, во-вторых – возникнут сложности с прикручиванием профилей к подвесам.
2. 2. Фиксируем «пэшки» к стене напротив каждой стойки. При высоте потолка около 2,5 м, подвесы по высоте должны располагаться так: первый – 55-60 см от пола, второй – 110-120 см, третий – на половине расстояния от второй «пэшки» до потолка. Подвесы фиксируются прямыми, а сгибаются перед соединением их со стойками.
3. 3. Закрепив к стене повесы, натягиваем ориентировочную нить между наружными полками вертикальных направляющих профилей, прежде немного вогнув стойки к базовой стене. Ориентируясь по нити, ПП-профили поочередно выставляются по нити и фиксируются «блошками» к согнутым подвесам. Выступающие концы монтажных пластин отгибаются к стене (отрезать их не нужно).
4. 4. Последним шагом будет монтаж поперечных планок. По технологии они устанавливаются примерно на уровне метра от пола, хотя ничего не мешает установить дополнительные ребра жесткости. Чтобы еще больше увеличить прочность конструкции, можно каждую поперечину усилить установкой прямого подвеса.

Монтаж каркаса — основная часть работы при отделке гипсокартоном

Обрешетка на смежной стене делается также, с той разницей, что одна из вертикальных направляющих будет крепиться не к базовой стеновой поверхности, а к элементам собранного перед этим каркаса. Можно поступать так: сначала обшить готовый участок обрешетки гипсокартоном, а затем приступать к сборке конструкции на смежной стене. В этом не будет ошибки и на прочность смонтированной металлоконструкции такой ход никак не повлияет.

Сделать каркас под гипсокартон – большая часть работы в технологии создания черновой отделки из ГКЛ. Обшить готовую конструкцию легче и быстрее, чем смонтировать ее. Но в установке гипсокартонных листов также есть нюансы, о которых узнаете в следующем разделе.

Сборка каркаса на стене для крепления гипсокартона

• из положительных качеств древесины, пожалуй, можно отметить ее относительную дешевизну;
• использовать подобные каркасы стоит только в сухих помещениях.

Овладев приемами процедуры, как сделать каркас для гипсокартона на стену своими руками, существует вероятность самостоятельного его возведения. Конструкция поможет решить многие проблемы, такие как маскировка изъянов, воплощение отдельной дизайнерской мысли и другие.Прежде чем собрать каркас своими руками, подготавливают средства и материалы для его производства.

Чтобы изготовить простую межкомнатную перегородку, имеющую толщину до 10 см, понадобится;Производят его из бруса с поперечным сечением от 40х70 и наличием элементов 30х50, расположенных горизонтально, в основном из хвойных пиломатериалов с влажностью от 15 %, обработанных специальным антисептиком. Для усиления дверных и оконных проемов размещают бруски в стойки и фиксируют их саморезами. При этом брус должен быть такого же сечения, что и ширина профиля.

Дерево вообще возможно заменить металлическим элементом AU.

Используемые в работе материалы

Профилями являются изделия из металла или дерева, напоминающими рейки или бруски. Они монтируются на стену, образуя каркас. К каркасу прикручиваются сами листы гипсокартона. Если говорить о материале каркаса, то чаще всего используются металлические изделия. Деревянные рейки служат не так долго, они имеют меньшую прочность и подвержены воздействию влаги. Обшивка стен гипсокартоном во влажных помещениях выполняется только на металлический каркас.

Преимущества металлических профилей:

• устойчивость перед внешними факторами;
• доступность;
• длительный эксплуатационный срок;
• небольшой вес;
• возможность реставрации;
• большой ассортимент для разных целей;
• металл не горит, ему не страшны плесень и грибок.

Прежде чем узнать, как обшить стены гипсокартоном, важно разобраться в разнообразии и в видах металлических профилей. Если говорить о назначении, то их делят на две группы:

1. Основные.
2. Направляющие.

Основные обозначаются как ПС и ПП. Их используют для участков с повышенной нагрузкой. Гипсокартонный лист фиксируется именно на него. А вот направляющие профили обозначаются как ПН. Это горизонтальные планки, образующие контур для гипсокартона. Они соединяют вертикальные стойки.

Маркировка изделий выглядит так:

1. ПС – стоечный, сечение у него П-образное. Есть желобки. Основание изделия называют спинкой, а боковые части – полкой. Полки имеют размер 50 мм, а ширина спинки 50-100 мм. Используется в роли вертикальных стоек.
2. ПН – направляющий, полка – 40 мм, основание – от 50 до 100 мм. Применяется для создания стенового каркаса под гипсокартон или перегородок. Изделия фиксируются к потолку и к полу. Получается рамка на стене.
3. ПП – потолочный,  полка — 27 мм, основание — 60 мм. Он имеет 3 канавки. Гипсокартонные листы монтируются к нему.
4. ПНП – потолочный направляющий. Размер – 27х28 мм. Если сооружается подвесная конструкция, ПНТ фиксируется к стене помещения, направляя ПП.
5. ПУ – угловой, которым укрепляют углы. Бывает внутренним и внешним. С ним легко выполнить монтаж профиля под гипсокартон в углах.
6. ПА – арочный, бывает вогнутым или выпуклым. Позволяет создавать арки и другие асимметричные формы, сложные волнообразные конструкции.

Описание материала: какой гипсокартон брать

Гипсокартон – сэндвич из двух кусков специального картона с гипсовой прослойкой – способен сделать из наших унылых квартир общего типа царские апартаменты. Из него можно вырезать любую геометрическую фигуру, он не горит и не представляет никакой опасности для нашего здоровья, поскольку гипс – материал природный. Наши стены и потолки гипсокартон может изменить до совершенной неузнаваемости.

Первый инструмент, который нам пригодится, это – карандаш или ручка, или компьютер, потому что мы будем чертить схемы. Ваша фантазия уже наверняка подсказала вам, что вы хотите видеть над своими головами. Прежде чем заняться творчеством, не забудьте произвести необходимые замеры: длина, ширина помещения, высота стен. Определитесь, на какую высоту вы опустите потолок, не “придавит” ли он вас. Затем наносим на чертеж схемы: (каркас первый, каркас второй, светильники и т. д.). Теперь пора в магазин (кстати, там вам могут подсказать какие профили вам нужны, чтобы собрать каркас).