Монтаж секционных ворот в гараже

Пошаговая инструкция по возведению ворот своими руками

Имея в руках разработанный чертеж конструкции, можно приступать к подготовке необходимых инструментов. Это:

• болгарка с дисками по металлу;
• сварочный аппарат с электродами, маской;
• рулетка;
• уровень;
• лопата;
• молоток;
• кисти или краскопульт;
• грунтовка, краска;
• электродрель.

Если потребуется заливка бетонного раствора при обустройстве основания, столбов, то пригодится строительный миксер, емкость для замеса, ведра.

Количество и размеры металлопрофиля, который потребуется, чтобы сваривать каркас, указан в разделе выше.

https://youtube.com/watch?v=8yeXpbrAu-E

В зависимости от типа грунта на участке и предстоящей нагрузки, выбирается фундамент.

Для столбов можно брать:

• дерево;
• кирпич;
• металл;
• бетон.

В нашем случае подобран оптимальный вариант – металлические профильные трубы. Для обшивки взяты листы профнастила (инструкцию по монтажу смотрите выше).

Рекомендации по сварке

Стоит учесть такие моменты:

1. Перед соединением трубы шлифуют, чтобы очистить поверхность от ржавчины.
2. Если на металле имеются масляные пятна, то их устраняют растворителем либо бензином.
3. Сварку проводят под небольшим уклоном, чтобы зимой осадки не попадали во внутреннюю полость. Иначе замерзшая вода спровоцирует деформацию изделия.
4. Шаг сварочных швов должен быть не больше 25–30 мм. Рекомендуется соблюдать шахматный порядок.
5. Чтобы створки выдерживали сильные порывы ветра, на каркасе необходимо предусмотреть как можно больше ребер жесткости.

Фото. Для предотвращения перекоса створок их следует соединить между собой прихватками. После монтажа диагоналей и крепления обшивки, прихватки срезать болгаркой.

Петли, замок

Петли подбираются под вес ворот. Можно брать регулируемые или нерегулируемые. Для облегченных створок вполне хватит навесных, для габаритных конструкций требуются подшипниковые.

Недорого стоит механический замок (навесной, врезной). Открывается он вручную поворотом ключа.

Альтернатива – установка электромагнитного замка.

В дополнение на ворота крепится запор, который при сильном ветре не дает створкам сильно раскачиваться.

Грунтовка, покраска

Все металлические детали, сварные швы подлежат антикоррозионной защите. Перед обработкой поверхность обезжиривают. Затем кистью наносят грунтовку.

Только после полного высыхания грунтовки можно приступать к покраске.

Фото: как покрасить забор из металла

По желанию хозяев закрепленные ворота можно сразу автоматизировать или сделать это позже.

Для самостоятельного изготовления при ограниченном бюджете отлично подойдут распашные ворота, обшитые деревом или профнастилом. Монтируются они быстро, стоят немного, а по сроку эксплуатации не уступают более дорогим воротам.

Чем зашить секции: выбор материала

Среди огромного перечня сырья предлагаем наиболее популярные. Кратко оценим преимущества и недостатки каждого из них.

Металл

Такие створки всегда смотрятся красиво. Из главных плюсов – прочность, длительный срок службы. Минус – часто высокая цена.

Профлист

Относительно недорогой материал для обшивки, который не нуждается в отделке. Его поставляют в разных цветах, размерах.

Советуем ознакомиться со статьями:

• Марка профлиста для забора
• Способы крепления профлиста к забору

Металлический штакетник

Современная альтернатива деревянному штакетнику. Отличается большим сроком службы, выбором цветов покрытия.

В комплект часто принято поставлять и элементы крепежа.

Тематический материал:

• Металлический забор шахматка
• Как рассчитать евроштакетник на забор

Кованые элементы

Ковка станет красивым дополнением обшивки или основным материалом ворот. Орнаменты и узоры ручной работы сделают ворота настоящей композицией искусства. У рисунков художественной ковки нет повторений.

Построить самому такие створки не выйдет. Для этого требуется опыт и навыки работы со сваркой.

Важно учесть, что ковка имеет внушительный вес, поэтому под такие створки подбираются усиленная фурнитура и петли. Основной минус кованых ворот – высокая стоимость

Основной минус кованых ворот – высокая стоимость.

Сетка

Материал для временных или постоянных дачных заборов. Имеет низкую цену, разные варианты форм.

Фото: ворота и забор из сварной сетки

Сварная

Состоит из прутьев арматуры, сваренных между собой в секции. Пролеты продаются готовыми с элементами крепежа. Такие створки устанавливаются быстро.

Редко используются в качестве проема под заезд авто для частного сектора из-за просматриваемости усадьбы. Чаще – на производственных, сельскохозяйственных территориях. Цена доступна.

Рабица

Реализуется в рулонах с разным размером ячеек.

Это популярный бюджетный секционный материал для временного ограждения.

Рекомендуем ознакомиться:

• Забор из сетки-рабицы
• Чем украсить забор из сетки рабицы

Дерево

Самодельные ворота из древесины популярны как у жителей небольших деревень, так и у владельцев больших жилых загородных комплексов.

Дерево уязвимо к влаге, насекомым, огню, поэтому перед использованием все детали подлежат защитной обработке антисептиками.

Доска

Простой материал. Легкий в монтаже. Доски фиксируются вплотную друг к другу или с зазорами. В качестве завершающей отделки их лакируют, красят (на выбор).

Тематический материал:

• Ограждение из необрезной доски
• Забор из доски своими руками

Штакетник

Обшивка деревянным штакетником делается быстро. Поврежденные элементы легко заменяются без вреда для всей конструкции. Планки удобно красить, покрывать лаком. Готовые створки дополняют резными деталями, ковкой.

Сборка створок ворот

Работы начинаются с уточнения размеров высоты и ширины проезда. По уточненным размерам составляют чертёж своих будущих ворот. Предлагаем обсудить создание приведённой ниже схемы.

Схема каркаса двустворных ворот

По своим замерам отрезать 3 трубы, равные ширине ворот, и четыре отрезка, равных по высоте воротам, кроме того потребуются четыре отрезка, приваренные по диагонали, которые являются рёбрами жесткости. Затем следует подготовить места сварки, т.е. очистить от масла и ржавчины. От коррозии избавляются при помощи болгарки с шлифовальным кругом или наждачной бумаги, а от масла — бензином или растворителем.

При сваривании каркаса требуется соблюсти прямые углы в прямоугольнике рам створок. Предлагаем вам сварить вначале прямоугольник, величиной равной проёму ворот. Посередине приваривают поперечину для жесткости. После этого посередине, оставив промежуток 1-1,5 см, прихватывают вертикальные боковины створок. Затем разрезают каркас на две одинаковые створки. После этого завершают сварку каркасов по схеме прочными швами. Посередине на одной из створок приваривают полосу металла для упора створок при закрывании. Кроме того, на этом этапе приваривают запорные элементы, требующиеся для их установки.

Обработанный угол воротной рамы

Завершив сварные работы, обрабатывают сварные швы, доводя поверхность до абсолютной гладкости при помощи шлифовального диска, устраняя шлак и выпуклости в местах сварки.

Этапы монтажа конструкции

Сделать функциональные конструкции помогут чертежи, фото и видео откатных ворот. Своими руками можно сделать любую выбранную модель. Для этого потребуется подготовить специальные инструменты и материалы.

Перед монтажными работами тщательно вымеряются все размеры

Необходимый набор инструментов

Для установки откатных конструкций необходимо подготовить следующие специализированные инструменты:

Для использования сварочного агрегата необходимы профессиональные навыки

Воздушный компрессор помогает очень быстро произвести покраску

Подобный инструмент требует очень осторожного обращения

Также потребуется дрель, пассатижи и рулетка.

Устройство фундамента

Как возвести фундамент можно посмотреть на видео. Откатные ворота своими руками следует начинать с разметки места. Ширина траншеи должна быть около полуметра. В качестве опор используются столбы для забора. При монтаже автоматической конструкции нужно предусмотреть место под укладку электрического кабеля.  При монтаже основы под забор используется швеллер с арматурой. Бетонная смесь должна застывать в течение шести суток.

Монтаж швеллера требует точных расчетов и аккуратности

Возвести фундамент можно следующими способами:

• при монтаже свайного монолитного фундамента в почву устанавливаются два столба, которые соединяются швеллером. Для выемки почвы применяется садовый бур. Ямки должны располагаться близко к ограждению и соединяться траншеей;
• для установки свайной винтовой основы нужно сваи вкручивать в землю.

На фундамент приходится вся основная нагрузка

Установка конструкции

Разметка выполняется перед тем, как производится сборка откатных ворот своими руками. Чертежи, схемы, эскизы, конструкция проекта помогут поставить отметки правильно. По отметке проема протягивается шнур, который обозначает траекторию передвижения створок. Также следует произвести фиксацию участков регулировки. Затем определяется расстановка опор с роликами.

На схеме показаны все основные элементы сборки

Монтаж подобного забора состоит из следующих этапов:

• предварительная заготовка роликовых тележек;
• сборка системы;
• регулировка положения роликовых опор;
• монтаж закрывающего ролика и заглушки основного профиля;
• крепление направляющих кронштейнов;
• установка опоры и обшивание полотна;
• крепеж механизма ловителей и автоматики;
• регулировка с помощью гаечного ключа.

После регулировки движения полотна выполняется установка кольцевого ролика. Его нужно разместить внутри основной конструкции и зафиксировать крепежными болтами. Далее устанавливается верхний элемент с роликами, которые должны захватывать верх полотна. Установка уловителя позволяет уменьшить вес на роликовые тележки. Элемент собирается при закрытых створках.

Для сборки конструкции понадобятся специальные инструменты и дополнительные материалы

Покраска

После установки конструкции полотна можно окрасить в разнообразные цвета. Используется только стойкая и качественная краска. Чтобы покрытие сохранилось долгое время, поверхность тщательно зачищается с применением шкурки, а затем обезжиривается ее ацетоном. После очистки конструкция грунтуется. Для этого можно использовать валик, кисть или окрасочный пистолет. Затем выполняется окрашивание в несколько слоев. В зависимости от вида краски на высыхание уходит от нескольких часов до дней.

Раздвижные ограждения можно покрасить оригинально. Всех удивит 3D изображение

Инструкция по установке и монтажу ворот

Инструкция по установке ворот включает в себя рекомендации по выбору подходящего качества материалов. Стойки для откатных и складных ворот «гармошка» особой нагрузки не несут, поэтому для них чаще всего используют круглые или квадратные трубы сечением 64-100 см2. Исключение составляют ворота и калитки с подвесным механизмом: для них подбор стоек осуществляют так же, как для средних и тяжелых по весу створок, но точный расчет лучше доверить квалифицированным специалистам.

Инструкция по монтажу ворот говорит о том, что глубина подземной части стойки составляет 1/3 от ее высоты для всех случаев, устойчивость к тяжести створок регулируют габаритами лунок. Так, для легких створок стороны лунок делают в пределах 25-35 см, средних — 35-45 см, тяжелых — 45-70 см.

Далее показана установка ворот своими руками на видео, которое снято по типу краткой инструкции с пояснениями:

Конструкции створок

Даже в такую незамысловатую конструкцию, как створка ворот или калитка можно сделать по-разному, причем вариантов немало. В первую очередь различается расположение перемычек:

Каждый способ проверен и работает, обеспечивая достаточную степень жесткости. Тут выбираете то, что кажется вам более правильным или надежным.

Конструкция ворот из металлопрофиля с укосинами

Есть разница в конструкции самих ворот — со стационарной рамой (верхней перекладиной) или без. С рамой ворота более стабильны, но тогда есть ограничения по высоте: не смогут заехать во двор высокие машины — грузовые или спецтехника. При грамотном усилении стоек (столбов) и нормально сделанных створках (с усилением по углам) ворота без рамы будут тоже надежны.

Конструкция ворот в верхней перекладиной и поперечными перемычками

При установке ворот с рамой расход металла больше — на длину перемычки, но при этом можно дополнительно столбы не усиливать: нагрузка на них меньше.

Крестообразные перемычки на воротинах из металлопрофиля

Чтобы удобнее было крепить профлист, по наружному (иногда, внутреннему, как на рисунке выше) периметру створок приваривают тонкостенный металлический профиль шириной 1 см. Это нужно учитывать при определении размеров заготовок под створки.

Чтобы сделать конструкцию как можно более жесткой, чтобы она не «гуляла» и не шумела при ветре, в углах делают усиление. И снова способов два. Первый — приварить вырезанные из листового металла уголки.

Усиление створок пластинами из металла

Второй — поставить короткие угловые укосины из той же трубы, что варили каркас створок.

Второй способ усиления створок ворот

Есть разница и во врем сборки: с местах стыков трубы соединяют под углом 45° или просто встык. Профессиональнее — под 45°, проще — встык. Некоторые способы сборки вообще не предусматривают возможности соединения под углом (если собирается цельными обе створки, и только навешенные на столбы они распиливаются на две части).

Разные способы стыковки труб

Еще одна тонкость, которая зависит от количества снега зимой. Как видите на фото, нижнюю планку створок поднимают на разную высоту от земли — где-то на несколько сантиметров, где-то на 20 см и выше. Зависит от высоты снежного покрова зимой: если навалит снега, а ворота от самой земли, вы их не откроете. Чтобы летом в этот зазор не лазила всякая живность, после схода снега на саморезы прикручивают планку, поздней осенью ее снова снимают.

На распашные ворота можно поставить автоматику. Тогда управлять ими можно с пульта и выходить под снег и дождь не нужно.

Для столбов берут обычно профильную сварную трубу 80*80 мм, с толщиной стенки 3 мм. Их вкапывают ниже глубины промерзания грунта, выставляют строго вертикально и заливают бетонным раствором. Работы по монтаже ворот начинают после того, как бетон набрал около 50% прочности. Если температура на улице не ниже +20°C, на это понадобится 5-6 дней, если холоднее — до двух недель.

Для створок используют профильную трубу разного сечения: в зависимости от силы ветров и пролета ворот: есть вариант 60*40 мм, есть 40*20 мм. Выбираете исходя из собственных условий. На перемычки берут или такую-же трубу или немного меньшего сечения, вплоть до 20*20 мм. Все эти трубы можно брать 2 мм толщиной стенки, можно 3 мм

Более толстые стоят дороже (продают на килограммы) — тяжелее они, но 3 мм металл варить проще, что для новичков в сварке важно

Материал для ворот берут тот же, что и для забора из профлиста. крепят его на такие же саморезы. Перед началом работ металл нужно подготовить: снять всю ржавчину (болгаркой с металлической щеткой), загрунтовать «Антиржавчиной» и покрасить. После высыхания можно приступать к работе.

Пошаговая инструкция по сборке и установке откатных ворот

Начинать работы нужно с разметки направления движения створок. Для этого натягивается веревка вдоль будущего проезда. Если толщина секционного материала не превышает 70 мм, то дистанция от столба до веревки делается равной 70 мм. Крепится веревка на высоте 15‒20 см от земли.

С помощью такой разметки получаем ось расположения роликовых опор

Важно правильно выполнить расчет фиксации этих опор с точностью до миллиметра, поскольку от этого зависит срок службы всего механизма

Чтобы обеспечить свободное открытие ворот, опоры устанавливают как можно шире по отношению друг к другу.

У столба, который выступает ограничителем проезда, роликовую опору нужно уводить с внутренней стороны от него на 25 см по направлению отката створок. Если этого не сделать, накатной ролик, установленный позже, не даст воротам полностью открыться.

Закладка фундамента

Откатной механизм имеет внушительный вес, поэтому нуждается в надежном основании. Ниже мы поэтапно разберем, как сделать фундамент.

Разметка ямы

Чтобы вычислить периметр будущего фундамента, необходимо:

1. По стороне, где будут открываться ворота, добавить ½ ширины проезда. Это получится длина основания.
2. От ограждения в бок усадьбы по всей длине фундамента отступить 50 см. Получим размеры периметра.

В работе пригодятся рулетка, шнур и колышки.

Выемка грунта

По окончании разметки выкапывается грунт.

Глубина траншеи должна быть минимум на 20 см ниже уровня промерзания почвы в вашем регионе.

Чтобы в будущем сделать ворота автоматизированными, следует уже на этом этапе предусмотреть укладку кабеля под проезжей частью.

Изготовление закладной конструкции и притворного столба

Чтобы закладная вышла недорогой, подготовьте:

• арматуру диаметром 12 мм;
• швеллер шириной 12‒16 см, длиной равной фундаменту.

Изготовление выглядит так:

1. К швеллеру сваркой крепят куски арматуры.
2. Потом приваривают арматуру поперек, чтобы вышли связные элементы.

При дальнейшей автоматизации укладывают основу под привод. Из подручных средств подойдет швеллер длиной 50 см. По центру проделывают отверстие под вывод проводки.

Установка закладного элемента в яму

Проводится в таком порядке:

1. Арматурой к низу в траншею опускается закладная.
2. Крепеж выполняется таким способом, чтобы швеллер вплотную прилегал к столбу, был строго горизонтально и параллельно траектории движения отката ворот. Для проверки используется строительный уровень.
3. Следующий шаг ‒ расчет расстояния от дорожного покрытия до консоли. Этот показатель автоматически меняется, когда регулируется высота закладной.

Если закладная фиксируется на уровне с грунтом, с помощью регулировочных пластин получится увеличить зазор между консолью и покрытием, а уменьшить – нет. 

Прокладка электропроводки (для автоматизации ворот)

Выполняется на этапе обустройства фундамента. Электрический кабель прячут в металлическую или пластиковую трубу диаметром от 25 мм. Кабель должен заходить внутрь свободно, чтобы не мешали изгибы, швы. Чтобы влага не попала внутрь трубы, края герметизируют.

Бетонирование ямы

Замес раствора рекомендуется проводить из смеси марки М200‒М250, или смешать с песком портландцемент М400.

Заливка выполняется после окончательной фиксации закладной, проверки горизонтальности положения уровнем.

Раствор не должен покрыть верх закладной. Время полного застывания бетона ‒ до 1 недели.

Самостоятельная установка ворот

Самостоятельная установка ворот с навесной конструкцией начинается с монтажа несущего каркаса, состоящего из двух стоек и горизонтальной верхней балки. Для откатных ворот в качестве балки используют Т-образный прокат, или двутавр, длина которого в два раза больше ширины одной или двух створок с добавлением припуска 30-40 см на приваривание к верхним частям стоек.

После того как стойки установлены и балка на них жестко зафиксирована, закрепляют систему роликов, на которую в свою очередь плотно навешивают створки ворот. Количество таких систем подбирают с учетом шага — через каждые 50 см.

На заключительном этапе монтируют удерживающую балку, которую крепят к системе роликов на столбе, расположенном со стороны зоны отката. Другую стойку оборудуют приемной системой роликов для обеспечения дополнительной жесткости створок в закрытом положении. Удерживающая балка может быть расположена как посередине, так и в нижней части створок. В двустворчатых конструкциях ворот приемный механизм отсутствует, его функцию выполняет сдвоенная система роликов, исключающая отклонение ворот в левую или правую сторону по ходу движения.

Складные навесные ворота монтируют тем же методом с использованием тех же материалов для несущих и удерживающих конструкций. Расстояние между стойками определяют замером, прибавив к оптимальной ширине проезда ширину ворот в сложенном состоянии. Дальнейший монтаж идентичен предыдущему варианту.

Откатные и складные ворота навесного типа можно автоматизировать, добавив систему роликов с электродвигателем.

Монтаж ворот на рельсу сводится к установке упора, по которому перемещаются створки ворот за счет системы роликов, и вкапыванию стоек, обеспечивающих горизонтальное положение створок ворот. Длину рельсы подбирают так же, как длину несущей балки для откатных и складных ворот. В качестве стоек используют те, что подходят для легких и средних по весу конструкций, поскольку нагрузка на них не столь высока.

Сначала роют траншею глубиной 10-15 см ниже поверхности зоны въезда и шириной на 15-20 см больше ширины рельсы. Траншею заливают цементно-песчаным раствором в соотношении 1:6 и утапливают рельсу так, чтобы ее наземная часть выступала не более чем на 3-5 см. В качестве рельсы обычно используют стальной Т-образный профиль высотой 80-100 мм. Если такового под рукой нет, то его сооружают из двух уголков со сторонами аналогичного размера.

Откатные ворота – подойдут ли на дачу

В реальности это довольно универсальное решение, в равной степени подходящее и для городского особняка, и для дачного участка. Поскольку они с помощью механизма (или просто руками) задвигаются параллельно ограде, им не требуется много места.

Раздвижные автоматические ворота снабжаются механизмом с дистанционным открытием. У владельца имеется пульт, которым он и отдает определенную команду контроллеру, не выходя из машины. Установить все это оборудование довольно затруднительно, потому рекомендуется обращаться в специализированные фирмы.

Самостоятельно изготовить можно только полотнище. Обычно его делают из металлических квадратных труб. Обшивают их профнастилом. Данный материал легок и довольно крепок. Конструкцию нетрудно собрать, руководствуясь таким чертежом:

Как установить ворота на кирпичную опору?

Если вы планируете использовать каменный, кирпичный или бетонный стол как стойку для распашных ворот, подход будет несколько другим

Создавая оборудование своими руками, важно учитывать некоторые моменты

Под такого вида стойки обязательно потребуется создать фундамент, имеющий глубину 1,5 метра. После этого помещается в яму труба из металла и к ней начинают привариваться закладные. Названные элементы должны выйти за область будущего столба, чтобы потом к ним можно было приварить петли.

После того, как вы сможете установить опоры, вам останется лишь подобрать к ним петли и приварить их

Останавливая свое предпочтение на каком-либо варианте, важно учесть вес створок будущих ворот. Если они довольно легкие, то подойдут элементы, имеющие в диаметре 25 мм

Створки, весящие более полтонны, садятся исключительно на петли в 40 мм и больше.

В некоторых случаях крепление створок осуществляют сразу на три и больше петли. Это решение будет целесообразным, если схема полотна отличается своим большим размером и весом.

Схема конструкции столбов

Правила бетонирования столбов для ворот

Чтобы забетонировать столбы под калитку, не пренебрегайте рекомендациями опытных строителей:

1. Бетонирование предполагает учет глубины промерзания грунта.
2. Заливка ленточного основания плюс армирование.
3. Следите за тем, чтобы бетонная часть кверху не распространялась. В противном случае это чревато выталкиванием опоры из почвы по причине морозного пучения.
4. Не помешает обустроить дренаж, отвечающий за отведение воды.

Побеспокойтесь о том, чтобы к весне столбы для ворот не оказались выдавленными из почвы. Во избежание этого примите такие меры:

1. Снизить морозное пучение поможет установка столбов, предназначенных под ворота, вместе с дренажом.
2. Прослойка щебня уменьшит показатели трения между почвой и столбом.
3. В самом низу фундамента правильная установка столбов под заборные ворота предполагает расширение бетонной постройки.

Распашные створки

Металлические распашные ворота своими руками сделать несложно. Это самая популярная конструкция из всех, существующих на сегодня. Её устанавливают с вмонтированной и отдельно стоящей калиткой. Этот вариант считается дворовым и простым, если сравнивать, к примеру, с конструкциями «книжка» и т.п.

Для ворот предусматриваются опорные стойки из кирпича, блоков, трубы или других материалов. Их может быть две, если калитка встроенная, или три, когда она стоит сбоку. Расстояние между столбами будет зависеть от размеров ворот и калитки.

Ворота в частной дом можно сделать самому

На столбы крепятся петли, которые будут удерживать створки. Они могут размещаться на любой грани столба. От этого будет зависеть, в какую сторону будут открываться ворота: внутрь, наружу или в обе.

Створки зачастую представляют собой сваренную раму из профильной трубы или швеллеров. Обшивка может быть из профнастила, деревянная или металлическая. Распашной вариант ворот можно построить полностью из дерева. В этом случае рама и каркас дополнительно усиливаются досками.

При изготовлении нужно правильно рассчитать вес створок. Он должен соответствовать мощности петель и опорных стоек. Если масса навесных элементов будет большая, то это приведёт к изгибу столбов и деформации конструкции.

На ворота устанавливаются затворы. Это могут быть классические засовы, мощный замок или петли. При полном закрытии ворот они упираются в металлическую пластину (ограничитель), а в открытом состоянии останавливаются установленными пружинами.

В этом видео вы узнаете, как сделать ворота самому:

Единственным недостатком этих ворот является провисание створок и наклон опорных стоек. Но такие ситуации случаются только тогда, когда нарушена технология изготовления, а вес навесных деталей не соответствует надёжности опорных столбов. Во избежание таких оплошностей необходимо хорошо углублять фундамент, вес полотен должен быть небольшим, а петли — соответствующего им размера.

Основное достоинство распашных ворот — это компактность и практичность в использовании, а также простота в изготовлении. Конструкция состоит всего из трёх элементов: створок, петель и опорных столбов. Конечно, сюда ещё можно добавить запоры или выделить калитку.

Монтаж распашных ворот

Как уже упоминалось, распашные врата, несмотря на некоторое неудобство, являются самыми востребованными. Для их изготовления не требуется использование электромеханических элементов и сложных механизмов. Для того чтобы сделать такие ворота своими руками необходимо создать каркас из металла, который будет состоять из двух одинаковых или разных по размеру частей (см. видео). Каркас делается методом сварки вырезанных под определенные размеры профилей из металла. Чтобы придать ему жесткости используются так называемые раскосы, изготовленные из тех же профилей. Привариваются они по диагонали и все места сварки после этого аккуратно зачищаются болгаркой со шлифовальной насадкой. В конце к каркасу приваривают петли и задвижки.

Врата на даче обязательно нужно защитить от ржавчины. Для этого необходимо на них наложить несколько слоев краски. Не нужно забывать о монтаже столбов, на которые будет крепиться конструкция. Они могут быть сделаны из металлических труб, а также выложены из кирпича или даже разных по размеру камней. Обшивать ворота после высыхания краски необходимо в одном направлении, лучше всего слева направо. Если для обшивки используется профнастил, крепить его необходимо при помощи саморезов с резиновой шляпкой, которая сделает соединение герметичным и поможет избежать появления ржавчины в просверленных местах.

Делаем фундаментную основу самостоятельно

Долговечность ваших распашных ворот будет зависеть не только от качества материалов, которые вы используете для сооружения самого изделия, но и от правильно подготовленного фундаментного основания.

Поэтому при строительстве фундамента вам понадобится подробный чертеж. Если вы будете укреплять столбы, вам подойдет стандартная схема, которая представлена ниже.

Схема фундамента для столбов

Для более основательного сплошного траншейного фундамента, можете для наглядности использовать рисунок, который изображен ниже.

Схема фундамента

Определившись с наиболее подходящей для вас структурой фундаментального основания, вам нужно будет подготовить к работе определенный набор материалов и инструментов, в него должны входить:

• строительный уровень и рулетка;
• лопата и ручной бур (при необходимости);
• бетономешалка или электродрель с насадкой «миксер»;
• щебень;
• три или две металлических трубы нужного размера, диаметром минимум 10 см;
• песок;
• вода;
• арматура;
• аппарат для сварки (при необходимости);
• кирпич (при необходимости);
• цемент.

Теперь можете приступать к работе. Для начала нужно сделать замеры и выкопать ямки для опорных столбов или прорыть траншею, все зависит от того, какой тип фундамента вы хотите использовать.

Глубина ям должна быть не меньше 1 метра, а диаметр на 10 см больше чем сечение самих труб. Такие же параметры относятся и к траншее, она должна быть глубиной от 1 метра и в ширину по 10 см с двух боков от краев опорных труб.

Если вы будете делать траншею, на ее дне нужно будет все равно сделать углубления для столбов.

Траншея под фундамент ворот

Теперь пришло время хорошенько утрамбовать дно углублений и засыпать их песком, чтобы подушка была не менее 5-10 см. После этого установите трубы в проемы, измеряя вертикаль строительным уровнем.

Если вы просто укрепляете опоры, засыпьте ямки до половины глубины щебнем, а затем приступайте к изготовлению строительной смеси.

Для этого в какую-либо емкость насыпьте цемент и песок в соотношении 1:3, добавьте воды в пропорции не меньше 25% от общей массы. Для большей крепости можете добавить в смесь немного щебня.

Теперь используйте бетономешалку или электродрель с насадкой «миксер» и тщательно перемешайте раствор. Дайте настояться несколько минут.

После того как цементная смесь готова, залейте ею оставшиеся углубления у оснований труб. Самый простой фундамент по укреплению опор практически готов, теперь осталось подождать несколько дней, пока он подсохнет и при необходимости обложить опоры облицовочными кирпичами.

После этого можно устанавливать ворота.

Если вы используете траншейную основу для своих распашных ворот, перед установлением столбов, вам нужно подготовить армирование. Для этого возьмите нужное количество металлических прутьев определенного размера, сварите их с помощью аппарата для сварки между собой, чтобы получился продолговатый, прямоугольный параллелепипед.

Теперь установите полученный каркас в траншею и вставьте столбы в ямки, залив их строительной смесью.

Армирование бетонного фундамента

Затем залейте полностью весь окоп цементным раствором и выждите несколько дней, чтобы он подсох. Такое устройство фундамента прослужит вам долго.

Итак, учитывая все эти особенности, вы сможете соорудить отличный фундамент под распашные ворота.

Главное, проводите качественные замеры, проверяйте вертикали опор строительным уровнем и не нарушайте последовательность действий.