§ 9. соединение деталей шкантами и шурупами в нагель

Тонкости крепления нагелей из древесины

Как происходит крепление бруса шкантами? Его тоже можно выполнить своими руками, без использования услуг профессионалов. Порядок работ предельно прост. Использование шипов из дерева для начала потребует отыскать середину используемой плоскости. В данной точке необходимо сделать соответствующую разметку. Именно здесь в дальнейшем будет создано отверстие.

Теперь нужно сверлить углубление, используя дрель. Именно в него потом будет нужно крепить шканты

Вот почему очень важно грамотно подобрать диаметр сверла. Его размеры должны быть идентичны таким же параметрам шипа. Что касается глубины, это – 1,5 бруса

Вопрос, какие шканты для бруса 150х150, оказывается совсем несложным. На можно увидеть, как выполняется эта процедура

Что касается глубины, это – 1,5 бруса. Вопрос, какие шканты для бруса 150х150, оказывается совсем несложным. На можно увидеть, как выполняется эта процедура.

При этом сама по себе отпадает задача: чем сверлить брус под шканты. Безусловно, оптимальный вариант – это современная дрель. Намного важнее следить за правильностью обработки отверстия. Угол входа зависит от положения сверла. Оно должно быть строго перпендикулярно самому основанию. Грамотность выполнения данного шага позволит в дальнейшем избежать проблем с монтажом фрагментов. Также стоит помнить, что если шкант будет в брусе расположен чрезвычайно свободно, это лишит конструкцию всех преимуществ такого рода крепежей. Также стоит избегать чрезмерной плотности. Длина нагеля не должна быть и больше установленных размеров. Выступание детали над поверхностью приводит к проблемам в процессе неизбежной усадки конструкции.

Некоторые секреты процедуры

Шкант из дерева, как и металлические версии, ориентирован на соединение 2 бревен или брусов. Именно поэтому существует несколько секретов, как грамотно их крепить. Профессиональная сборка бруса на шканты подразумевает:

• соблюдение шахматного чередования, учитывающего периметр сооружения;
• оптимальное расстояние между ними в пределах от 1000 до 1500 мм;
• грамотное совмещение проемов и чаш примерно в 300 мм;
• совпадение степени влажности нагелей с данным параметром самой основы.

На фото видно, как произвести монтаж без ошибок самостоятельно. Те отверстия, которые нужно было предварительно сверлить дрелью, теперь заполняются кнопками-кернами. Именно они необходимы для выполнения разметки на брусе. Если такого специального фрагмента под рукой нет, можно сделать заточку в формате карандаша. Ее диаметр должен соответствовать заготовленному отверстию. Их следует крепить непосредственно в центр основания.

Следующий шаг – укладывание пары досок на идеально ровную и гладкую поверхность. При этом детали необходимо едва прижимать друг к другу. Однако большинство строителей интересует вопрос, как забивать шканты в брус. Шип необходимо максимально плотно поставить в паз. Между брусом и шкантом не должно быть скосов и прочих дефектов. При этом сверлить больше ничего не потребуется. Нагель и так с легкостью выполнит свою работу.

С этой целью можно использовать разметочный рейсмус. Когда шипы будут установлены, нужно обработать фрагменты досок клеем. Это позволит соединить заготовки, которые нужно крепко зажать в процессе, а затем высушить.

http://brusportal.ru

Шканты для бруса: процесс изготовления своими руками

• Назначение и особенности шкантов
• Руководство по изготовлению
• Последовательность монтажа
• Использование нагелей в строительстве домов и бань

Как правило, возведение любой деревянной постройки связывается с применением в работе элементов крепежа. Они помогают создать крепкую, монолитную конструкцию, не зависящую от типа строения. Шканты, или нагели, являются неотъемлемой частью любого здания. Их качество определяет надежность сооружения. Шканты для бруса своими руками можно изготовить, следуя определенной методике.

Схема межвенцового соединения при помощи нагеля.

Нагель представляет собой небольшой элемент, но без этой детали обойтись невозможно. Она обеспечивает надежный крепеж стен из бруса и сруба. Эти крепежные элементы называли шкантами еще во времена древности плотники с Вятки. В XVIII-XX веках там активно начало развиваться строительство изб из бруса и бревен. В ту эпоху можно было наблюдать активное развитие деревообрабатывающего производства, в результате которого и возник строительный бум.

Тогда дома из натуральной древесины складывались с использованием шипов из березы. Возведение срубов в тех краях и на всей территории нашей страны стали производить, применяя именно этот вид материала. Это знал любой плотник.

Соединение «гнездо-шип»

Наиболее часто используемый способ соединения деревянных деталей. Такое сочленение прочное, жесткое и выглядит максимально аккуратно. Чтобы выполнить такое соединение, нужно иметь некие навыки и опыт, а также быть внимательным. Неправильно выполненное соединение «гнездо-шип» непрочное и выглядит некрасиво.

Суть его следующая. В конце одной заготовки высверливается или выдалбливается паз, а в конце другой — шип. Лучше, когда элементы имеют одинаковую ширину. Если толщина разная, то шип проделывают в тонкой детали, а паз, соответственно, в толстой.

Последовательность шипового соединения:

• Используя рейсмус, прочертить две параллельные друг другу риски сбоку одной заготовки. Расстояние должно быть по ширине будущего шипа. Для его ровности следует сделать разметку с двух сторон.
• Наиболее оптимальный инструмент для выполнения шипов — ножовка, имеющая узкое полотно и мелкие зубья, или лучковая пила. В процессе работы зубья инструмента должны проходить по внутренней кромке разметочной линии. Для удобства деталь лучше зажать в тисках. Лучше всего шип изготовить чуть больше требуемого размера. Тогда в случае необходимости можно убрать лишнее. А вот если шип окажется короче, то весь процесс потребуется повторить заново.
• Используя долото или стамеску, во второй детали делают гнездо (паз). Естественно, размеры паза должны соответствовать размерам шипа. Лучше всего перед тем, как приступить к долблению, по всему периметру паза просверлить отверстия. Края аккуратно обрабатываются стамеской.

Если соединение деревянных деталей выполнено правильно, то поверхности кромок шипов прилегают плотно к стенкам гнезда. Это дает хорошее сцепление при склеивании. Чтобы посадка шипов была более тугой, их размеры должны быть на 0,2-0,3 мм больше размеров гнезда. При превышении этой величины может произойти раскол тетивы, при допуске меньше крепление потеряет свою прочность в процессе эксплуатации.

Кроме того, такое соединение предполагает еще склеивание и крепление шурупами, гвоздями или деревянными нагелями. Для упрощения работы перед ввинчиванием шурупов следует просверлить отверстия. Головки шурупов скрывают в потай (выполненный с помощью зенковки). Направляющее отверстие должно быть равно 2/3 диаметра винта и быть меньше на 6 мм (приблизительно) его длины.

Характеристики промышленного строительного оборудования

С повышением мощности изменяются параметры рабочих поверхностей, например, размер шпинделей увеличился до 23 мм. Вторым отличием является степень удаления последнего шпинделя от остальных на расстояние 70,5 см. Данное технологическое решение позволяет использовать под шканты пневматический агрегат. Остальные технические характеристики выглядят таким образом:

• мощность электродвигателя — 1,9 кВт;
• параметры столешницы — 79х38 см;
• отличается глубоким сверлением до 9 см.

Перечисленные характеристики не являются истиной в последней инстанции. В зависимости от характера выполняемой работы подбирается определенный агрегат. Делается это с учетом двух факторов. Первый — порода используемой древесины. Чем она прочнее, тем большая глубина сверления понадобится. Запас должен быть не меньше 1,5 см. Этого будет достаточно для обеспечения высокого качества работы.

Второй фактор — возможность быстрого перехода между режимами работы. Данная опция в равной степени актуальна для промышленных производств и небольших мастерских. К примеру, требуется выполнить обрезку заготовки под углом 45,5°. В этом случае на помощь придет усозарезной станок. Благодаря возможности быстрого регулирования угла наклона лезвия, даже оператор-новичок справится с поставленной задачей.

Правильно изготовленный шкант обеспечит надежное крепление 2 деталей. В их производстве используются различные станки. Глубина сверления, угол наклона лезвия, максимально допустимая длина и диаметр обрабатываемой заготовки — все это учитывается до момента покупки и установки оборудования. Не стоит упускать из поля зрения мощность электродвигателя.

Чем активнее планируется использовать агрегат, тем выше данный показатель должен быть. В противном случае велик риск вывести из строя «сердце» станка. Рекомендуется также подумать о системе предохранителей. Она снизит вредоносный эффект резкого скачка напряжения и убережет инструмент от поломки, которая, в свою очередь, может не подлежать ремонту.

Самодельные кондукторы

Прежде всего, следует отметить, что простейшие модели кондукторов весьма недороги, поэтому изготавливать шаблон для шкантов своими руками не всегда целесообразно. К тому же нужно учитывать, что модели для конфирматов сделать наиболее легко. Варианты для шкантов отличаются более сложной конструкцией.

Для самостоятельного создания такого приспособления требуются чертежи, которые легко найти в открытых источниках. Там же встречаются инструкции в разном виде. В них описывается создание различных типов и вариантов шаблонов для шкантов: с одним и несколькими отверстиями, из разных материалов и т. д. Исходные материалы могут быть представлены подручным сырьем вроде деревянных брусков, фрагментов арматуры и пластин и т. д. Так, подойдет квадратная арматура 10х10 мм. Кроме того, понадобятся слесарные инструменты и такое оборудование, как дрель и болгарка. Для создания более сложных кондукторов требуется сварочный аппарат.

Самостоятельное создание шаблона для шкантов включает несколько стадий. На первой арматуру нарезают на фрагменты, длина которых определяется размерами изделия. Далее проделывают отверстия для сверления, для чего необходимо знать их параметры. Они имеют диаметр 5 мм и находятся в 8 мм от края кондуктора и 32 мм друг от друга. Для повышения удобства применения возможно оснащение упором. В виде него может выступать согнутая под прямым углом пластина, закрепляемая на изделии. Детали фиксируют с применением струбцины и скрепляют резьбовыми соединениями. Кроме того, иногда самодельные кондукторы оснащают поддонами для стружки в виде фрагментов пластиковых бутылок.

Блиц-советы

Существует набор хитростей при монтаже, позволяющих построить дом своей мечты, который прослужит долгие годы:

Шахматный порядок. Условие не обязательное, но настоятельно рекомендованное плотниками всех мастей;

Во избежание провисания, необходимо пользоваться деревянными нагелями округлой формы. Квадратные изделия в основном продвигаются производителями, так как они проще в изготовлении;

При забивании можно и нужно снижать трение. Для этого достаточно использовать мыльный раствор;

Рекомендуется использовать крепеж из березы. Это гарантирует надежность конструкции, придает определенный шарм, при этом не увеличивает себестоимость строительства;

Сходная влажность между шипом и брусом – принципиальное условие долговечности конструкции

На это нужно обращать пристальное внимание;

Не стесняйтесь использовать дополнительные элементы крепления. Наука не стоит на месте, современные приспособления могут значительно облегчить задачу.

Торцевое соединение

Этот вид стыковки древесного материала имеет еще одну профессиональную формулировку – наращивание. Характерным отличием этого соединения является увеличение длины компонента строения за счет сбивания между собой древесных элементов во фронтонной части. Учитывая способ крепления деталей, изделия такого вида производства переносят значительные нагрузки при деформации древесины: сжатие, искривление или растяжение. Доска, полученная в результате наращивания, может быть прочнее цельного древесного массива.

Наращивание деревянных элементов, сопротивляющихся сжатию, может иметь несколько вариаций строения. Отличительной чертой данного наращивания являются брусья, обладающие и пазом и накладкой, зачастую имеющие одинаковые размеры по толщине и длине. Экспериментируя, появляется возможность выполнения стыкования материала с прямой накладной частью в половину дерева, или же выполнить стыкование с косой накладной частью. Для максимальной прочности элемента можно усложнить его шипами или несколькими видами стыка. Для оформления такого вида стыка понадобится вспомогательная клеевая фиксация либо же крепление шурупами или гвоздями.

По существу, торцевое наращивание сопротивляющееся растяжению, имеет накладную часть в замок. Для выполнения данного вида стыкования следует расчертить накладку и, следовательно, на одной из деталей необходимо вырезать паз, а на другой зубец. Подобный замок даст возможность избежать расстыковки деталей и сохранит надежность строения. Этот вид стыкования может иметь как прямую, так и косую накладную часть. В виде страховочного крепления можно применить клей, шурупы и гвозди.

Сопротивляющееся искривлению торцевое наращивание в основе фиксации практикует накладную часть с косым или ступенчатым стыком. Характерной чертой первого способа является срез торцевых сторон элемента под острым углом. Стоит отметить, что при выпиливании торцов не следует нарушать угол среза. Отличием второго типа от первого является наличие на фронтонных сторонах маленьких пазов и зубцов.  Оба вида стыковок элементов обязаны быть с ровной поверхностью для накладок.

Для постройки больших домов из деревянных брусьев при их фиксации применяется железное либо древесное крепление. Древесными креплениями служат вставные или выдолбленные шипы, а железными служат хомуты и крепления железной проволокой. Чаще всего встречаются крепления бруса железными болтами.

Как сделать поперечное соединение

Одним из самых простых является поперечное соединение. Оно отличается простотой изготовления, овладеть его премудростями может даже начинающий плотник. Работа выполняется в следующем порядке:

• делается разметка. Соединяемые детали накладывают друг на друга. С помощью линейки прочерчивают линию среза. Рейсмусом наносят разметку по толщине;
• первая деталь зажимается в тиски. Ручной пилой, аккуратно, по линиям делается распил до пометки, оставленной рейсмусом. Заготовка поворачивается. Делается второй пропил;
• заготовку вынимают из тисков. С помощью острой стамески и деревянного молотка-киянки удаляют часть древесины между пропилами;
• обрабатывают вторую деталь;
• плоскости выравнивают с помощью наждачной бумаги или абразивного бруска.

Теперь можно стыковать деревянные заготовки. Соединение должно быть плотным, без люфтов и зазоров. Если изделие будет неразъемным, стыки промазывают столярным клеем, конструкция дополнительно усиливается шурупами.

Преимущества и недостатки

Как и любой другой крепежный элемент, нагель обладает рядом положительных сторон, а также пассивом из недостатков.

Преимущества:

1. Шип придает надежное сцепление, предотвращает провисание венца;
2. Обеспечивает долговременную надежность при нагрузках на изгиб, чем не могут похвастаться гвозди и болты;
3. Способствует равномерной усадке дома. Крепежный элемент свободно ходит по вертикальной плоскости, предотвращая горизонтальные деформации;
4. Деревянное изделие не подвергается образованию влаги и коррозии, исключая процесс гниения;
5. Предельная дешевизна. Даже покупка готовых нагелей не слишком ударит по карману, позволяя минимизировать бюджет.

Но есть и недостатки:

1. Сложность монтажа. Абсолютное вертикальное расположение, идеальный подбор диаметра, подразумевает наличие приличных навыков строительства;
2. Серьезные требования качества. Наличие сучков или неоднородность материала могут привести к плачевным последствиям;
3. Чрезмерное приложение силы при забивании часто приводит к трещинам в брусе. После чего его необходимо менять.

Гравировальная машинка (матовка) своими руками

Данное оборудование используют не только профессионалы, но и домашние умельцы. Несмотря на, то что его спокойно можно приобрести в магазине, некоторые предпочитают изготовить его своими руками. Изготовить такой аппарат, довольно просто, но несмотря на свою простоту, он также успешно выполняет свои функции, что и изготовленный на заводе. Итак, гравер необходим:

• для фрезеровки поверхностей (плоских и фасонных), а также пазов, отверстии имеющих различную конфигурацию;
• высверливания и растачивания отверстий;
• для резки листов;
• очистки от коррозий и иных загрязнений;
• шлифования и полирования деталей;
• ну и конечно же для нанесения изображений и надписей на поверхности.

Надежность самодельного гравера, будет зависеть от того, какие материалы использовались. Для того, чтобы сделать аппарат, потребуется:

1. гибкий вал или приводной;
2. насадка для него, для того чтобы фиксировать инструмент (можно использовать от бормашины или сделать самим);
3. в отверстие насадки вставляется трубка со свободно вращающимся патроном, состоящим из двух половинок, скрепленных винтом;
4. в патрон вставляется инструмент, хвостовик которого должен быть диаметром от 2 до 5 мм, а если детали не самодельные, то подбирается такой который подойдет по диаметру.

Торцевое соединение досок

Есть еще одно определение такого соединения — наращивание. Оно характеризуется тем, что все детали скрепляются между собой в торцевой части, при этом увеличивается длина целой детали. В зависимости от типа крепления такие торцевые соединения могут выдержать большие нагрузки при сжатии, растяжении и изгибе. Обычная целая доска здесь во многом уступает доске, полученной при наращивании.

Торцевое соединение деталей, сопротивляющееся сжатию может иметь различную конструкцию. Основная особенность этого соединения состоит в том, что каждый брусок обладает и накладкой, и пазом, которые чаще всего делаются равными и по толщине и по длине. Вы можете сделать наращивание с прямой накладкой вполдерева, а можете сделать торцевое соединение с косой накладкой.

Наращивание, сопротивляющееся сжатию, с прямой накладкой вполдерева

Наращивание, сопротивляющееся сжатию, с косой накладкой

Если вы не уверены в прочности будущего соединения, то можете дополнительно усложнить его шипами или различным стыком. Естественно, это соединение требует дополнительного клеевого крепления или крепления при помощи гвоздей и шурупов.

Торцевое соединение деталей, сопротивляющееся растяжению в основе своей конструкции содержит накладку в замок. Прежде всего вам необходимо расчертить накладку. Затем на одной детали сделать паз, а на другой — выступ. Именно этот замок и позволит обеим половинам избежать разъединения.

Так же, как и соединение, сопротивляющееся сжатию, этот тип соединения может иметь прямую накладку и косую накладку.

Наращивание, сопротивляющееся растяжению, с прямой накладкой

Наращивание, сопротивляющееся растяжению, с косой накладкой

В качестве дополнительного крепления здесь можно использовать клей, гвозди или шурупы.

Торцевое соединение, препятствующее изгибу, в своей основе использует накладку либо с косым стыком, либо накладку со ступенчатым стыком.

Наращивание, сопротивляющееся изгибу, с косым стыком

Наращивание, сопротивляющееся изгибу, со ступенчатым стыком

Особенностью первого типа соединения, где используется косой стык, является то, что торцевые стороны обеих деталей срезаются под острым углом. При этом при выпиливании торцов вы должны с точностью до нанометра соблюдать угол среза.

Второй тип соединения характеризуется тем, что на торцевых сторонах деталей есть небольшие пазы и шипы.

Оба перечисленные типы соединений обязательно должны иметь прямую поверхность накладок. Накладки с косой поверхностью используются достаточно редко, хотя они не уступают по прочности прямым. Для дополнительного крепления здесь в одинаковой степени могут использоваться клей, шурупы или гвозди.

Дополнительное крепление больших брусьев, использующихся при строительстве домов, может быть металлическим или деревянным. В качестве деревянных креплений используются шипы как выдолбленные, так и вставные.

Металлические крепления могут быть в виде хомутов или обмотки толстой проволокой. Нередко встречается крепление болтами.

Как можно спасти кажущуюся испорченной работу?

Заполните небольшие зазоры

Зазор можно замазать смесью быстросхватывающегося эпоксидного клея с пылью от шлифовки такой же древесины (смесь должна иметь консистенцию густой пасты). Лучше использовать именно эпоксидный клей вместо ПВА, так как шпаклевка неминуемо размазывается по прилегающим к соединению поверхностям и эпоксидный клей застывает, не впитываясь в древесину. Излишки такого состава нетрудно удалить шлифовкой, чтобы не возникли проблемы при нанесении отделки. Применяйте такой метод заполнения, когда на первое место выходит внешний вид соединения, а не его прочность.

Заполните небольшие зазоры

Добавьте прокладки

Если при пробной сборке шип болтается в гнезде, такое соединение не будет прочным. Заполнение зазоров клеем не принесет пользы, поэтому не поленитесь усилить слишком тонкую часть с помощью древесины. Выпилите две накладки, чтобы шип стал чуть толще, чем требуется, и приклейте их с обеих сторон. После просушки снова подгоните шип к размерам гнезда.

Добавьте прокладки

Превратите недостаток в достоинство

Иногда лучше не скрывать следы ремонта, а сделать их видимыми. В слишком узком ясеневом шипе, сделали два пропила и вставили в них тонкие клинья из вишни, которые плотно прижали узкие щечки шипа к краям гнезда. В других случаях, например, при соединении потайным шипом, небольшие фаски или закругления вдоль ребер плечиков сделают неплотный стык менее заметным.

Иногда лучше не скрывать следы ремонта, а сделать их видимыми

Замените деталь

Это может произойти с каждым из нас. Некоторые ошибки не имеет смысла исправлять по двум причинам: (1) если независимо от вашего мастерства и старания неприглядный дефект останется заметным или (2) если быстрее и проще сделать новую деталь взамен испорченной.

Иногда проще сделать новую деталь взамен испорченной

Эти статьи Вам тоже могут быть интересны:

1. Устранение засора вантузом с насосом
2. Пайка медных труб. Восстановление пайки
3. Замена сифона и слива раковины
4. Инструменты сантехника для пайки медных труб

Упрочнение соединения деталей из древесины

Как уже говорилось выше, упрочнить соединение деревянных брусьев можно с помощью обыкновенных деревянных нагелей. Нагельные укрепления обыкновенно совершают с помощью двух нагелей, вклеенных в один и в другой конец поперечины, в вертикальные стойки, в соответствующие им гнезда. Существует определенная инструкция выполнения таких соединений:

Размечаем гнезда для нагелей:

1. Для четкой разметки, необходимо подлежащие скреплению детали приложить друг к другу.
2. Провести линию карандашом, отмечая места для нагелей.

Нагель представляет собой деревянный шкант различных размеров (используется как для мебели, так и для возведения домов)

1. Продолжить линию на кромку каждой из заготовок, с помощью угольника.
2. Высверливаем гнезда для нагелей:

• Для того чтобы гнездо расположилось ровно посредине деревянной детали, необходимо использовать кондуктор для сверления.
• Чтобы гнездо получилось необходимой глубины, необходимо использовать муфту для стопора.

1. Собираем детали:

• Необходимо нанести на нагель клей и вставить его в соответствующее гнездо первой детали.
• Соединяем детали вместе.
• Зажимаем.
• Оставляем на время, чтобы дать клею высохнуть.

Упрочнение соединения при помощи ламелей

Если сравнивать виды соединений деревянных конструкций, безусловно, выигрывает ламельное объединение. Пусть цена таких соединений будет чуточку выше, зато с ними очень легко и удобно работать.

Ламели – это спрессованное дерево в виде сплющенных шариков. Гнезда для таких шариков вырезают при помощи специальной ламельной машины. При этом отверстие получается идеальной формы. А из-за того, что ламели немного короче, нежели гнездо, совмещение деталей при склеивании получается более точным. Это очень не удобно.

Ламели могут быть и пластиковыми и металлическими

Ламельные скрепления выполняются по следующей инструкции:

1. Определяем местоположение гнезд:

• Отмечаем места для гнезд так же, как делали это в нагелевых креплениях, с той лишь разницей, что упрощается необходимость переноса разметки на кромки.
• Для того чтобы ламели в кромке не проступали на поверхность, заготовка должна быть достаточно широкой.

1. Подбираем ламели необходимого размера.
2. В соответствии с выбранным размером ламели, устанавливаем глубину пропила на ламелевой машине.

Распространенный размер ламелей:

• 0 ламель (самые маленькие).
• 10 ламель (средние).
• 20 ламель (самые большие).

Выбираем гнезда:

• На устойчивой поверхности для работы укрепляем заготовку.
• Совмещаем со сделанными ранее отметками ламелевую машину.
• Выбираем гнездо под ламель.
• Во время бурения держим машину в необходимом положении достаточно крепко.
• Собираем и склеиваем детали из дерева: смазываем клеем кромки и гнезда заготовок, подлежащих совмещению.

• После нанесения клея вставляем ламели в соответствующие гнезда.
• Зажимаем заготовки друг с другом.
• Оставляем до полного высыхания клея.

Особенности японского столярного соединения

Небывалых высот столярного искусства достигли японские мастера. Используя традиционные техники, комбинируя различные типы соединений, они создают точные и надежные стыки без применения гвоздей и прочего крепежа. Стыковка различных деревянных деталей выполняется исключительно благодаря силе трения.

В основе надежности данных соединений лежит точный срез. Идеально подогнанные линии замков на обеих сопрягаемых деталях позволяют создать соединение с безукоризненной точностью. Сложные конфигурации замков требуют большого опыта, знаний и умения владеть инструментом, но при желании всему этому можно научиться.

Тщательно планируйте последовательность сборки

Вы аккуратно выпилили все детали, добились плотности во всех соединениях и теперь готовы заняться сборкой. Но прежде чем открыть флакон с клеем, обязательно проведите пробную сухую сборку (без клея). Собирая изделие, определите, в каком порядке лучше соединять детали, сколько струбцин потребуется для плотного сжатия всех соединений и как лучше разместить струбцины, чтобы не было перекосов.

Сборку больших и сложных проектов лучше разделить на несколько простых этапов, вместо того чтобы суетиться, пытаясь склеить все детали за один раз. Например, делая шкафчик с филенчатыми боковинами, сначала соберите рамы с филенками, а затем приступайте к основной сборке. Такой подход дает вам больше времени для проверки всех соединений и требует меньше струбцин. Другой способ выиграть время — использовать клей с увеличенным временем схватывания. Например, обычный желтый клей Titebond заставляет провести всю сборку за 15 минут, а разновидность Titebond Extend позволяет выравнивать склейку в течение 25 минут.

При установке струбцин убедитесь, что их давление приходится на середину соединения. Неправильно установленная струбцина может деформировать детали так, что между ними образуется зазор. Иногда, несмотря на все старания, соединения не получаются аккуратными. Случайно соскользнувший инструмент, невнимательность или незамеченные опилки около упора приводят к тому, что соединение оказывается неплотным или в нем появляется заметный зазор.

Собирайте шкафчик поэтапно, склеив сначала небольшие боковые филенчатые рамы. Тогда вы сможете уделить больше внимания каждому соединению. Затем приступайте к сборке корпуса

соединение деталей

Как и все простое, эти идеи, как изобретение велосипеда, приходят самостоятельно к мастерам-практикам.

На фотографии угол универсального столика до покраски.

Простое эстетичное соединение деталей на шкант (сквозное соединение).

К этому методу можно прийти двумя путями:

— стремясь уйти от шляпок шурупов или конфирматов в своих соединениях;

— стремясь технологично соединить детали на шкант

Первый путь вроде понятен: шляпки маячат… весь вид портят… а что если их выкрутить и вклеить шканты?

Второй менее очевиден: просверлил отверстия под шканты, проклеил места соединения, соединил детали, начал забивать шканты… все разваливается, между деталями образуется огромная щель… а может сначала склеить на шурупах?

Так правильно:

— собираем детали на минимуме шурупов;

— разбираем и проклеиваем детали;

— собираем уже с клеем и ждем пока высохнет;

— высверливаем дополнительные отверстия под шканты если нужно;

— забиваем в них на клей шканты чтобы края торчали;

— выкручиваем шурупы;

— аккуратно рассверливаем отверстия под шканты и повторяем 5 пункт;

— ждем пока высохнет;

— спиливаем торчащие концы шкантов;

— шлифуем.

Рассверливать уже существующее отверстие всегда надо аккуратно, потому что может разворотить край отверстия. Чтобы уменьшить вероятность возникновения данной проблемы можно:

— наклеить на отверстие малярный скотч;

— сначала сверлить против часовой стрелки.

Глухое соединение на шкант используется тогда, когда не хотят видеть следов такого соединения. Технология немного сложнее, так как обеспечить точную разметку и сверление отверстий для шкантов более проблематично.

Обеспечить точность можно несколькими способами:

• незамысловатый, с порчей гвоздей:
  • забиваются маленькие гвозди в центры будущих отверстий для шкантов на одной детали;
  • откусываются шляпки;
  • подготовленная деталь совмещается с другой, и они сжимаются (в местах контакта с гвоздями образуются отметки);
  • гвозди вынимаются;
  • сверлятся отверстия по отметкам от гвоздей
• использование эталонных шкантов:
  • делаем необходимое количество эталонных шкантов;
    • высверливаем в обычных шкантах по центру отверстие и вставляем гвоздь (можно использовать карандаш, в нем уже есть по центру отверстие)
    • обрезаем такой шкант так, чтобы при нормальной глубине оставалось только острие гвоздя и уменьшаем диаметр шканта, чтобы его можно было потом свободно вытащить из отверстия
  • сверлим в первой детали отверстия под шканты (обычно это торец детали);
  • вставляем эталонные шканты;
  • совмещаем детали и делаем дальше все как и в незамысловатом способе.
• использование покупных маркеров.
• использование фирменных шаблонов для такого вида соединения.

Для второго способа надо соблюдать эталонную глубину сверления для первой детали.

Маркер для разметки под шканты выглядит так:

Видел в Леруа 8мм 4 шт. — 59 руб. (были маркеры и для других диаметров шкантов)

Клеевые соединения

Полезные советы:

• Клей лучше распределять по детали зубчатым шпателем, это обеспечит равномерный клеевой слой и как следствие прочное клеевое соединение.
• Также при планировании клеевых соединений, требующих повышенной прочности надо обеспечивать наибольшую возможную площадь такого соединения. Например, как в верхнем рисунке – горизонтальная деталь приклеена и снизу и с торца к своеобразной ступеньке вертикальной детали.
• Перед тем как склеивать детали, можно проклеить малярной лентой места, где может выступить клей.

  Фиксация деталей при склейке.

  Есть много способов фиксации:

  — груз;

  — струбцины и зажимы;

  — клинья и распорки;

  — куски малярного скотча;

  — скретч пленка;

  — веревки и стяжные ремни (рэтчеты);

  — шурупы и гвозди;

  — скобы строительного степлера (если одна из склеиваемых деталей менее 11 мм толщины)

  — …

  Временная фиксация скобами особенно удобна на больших площадях (фиксировать лучше из центра). Но есть несколько недостатков:

  — при использовании перекаленных скоб часть скоб вытащить не удастся;

  — после вытаскивания остаются маленькие дырочки (частично или полностью их можно закрыть, капнув в них воду).

В последнее время часто пользуюсь следующим соединением:

Как делается видно на фото. Фреза или сверло Форстнера на 35 мм + стандартный конфирмат.

сверление >>>слeдующая>>> массив vs фанера

струбцины и другие средства фиксации деталей обзор имеющихся у меня струбцин и ретчетов (стяжных ремней)… виды, достоинства, недостатки… советы какие лучше выбирать

явайское соединение на шуруп (табуретка от PeLiDesign) простое и оригинальное открытое соединение или сращивание деталей на шурупах, которые потом декорируются резьбой