Фундамент для бани: как сделать своими руками

Готовим участок к строительству

Баню лучше строить на прочном каменистом грунтом или на том месте, которое вы меньше всего используете. Для определения размеров стройплощадки прибавьте по полметра к габаритам будущей бани. Перед началом разметки необходимо убрать все неровности, выкорчевать пни. Для облегчения работ их можно выжечь. Или пойти другим путем: просверлить в них отверстия и залить быстроразлагающими веществами: селитрой и солью.

Потребуется засыпать ямы и места скопления воды и очистить плодородный слой. После засыпки ям верните плодородную землю на место, тщательно проследив за сохранением рельефа и естественных стоков воды. Если почва заболочена, то сделайте дренажные канавки для отвода лишней влаги.

Зачем нужен фундамент для бани

Даже если возвести надежную конструкцию, которая будет иметь толщину стенок в один кирпич, сооружение не будет выдерживать оказываемых на него нагрузок. Строение постоянно будет испытывать напряжение, возникающее в результате проседания грунта. Это явление возникает из-за веса конструкции, провоцирующего деформацию и проседание грунтовой основы. В результате, стенки бани лопаются, появляются трещины. Потому так необходимо делать прочную основу, которая способна выдержать вес постройки и не дать усадку.

Немаловажным при выборе фундамента под баню является форма и размер будущего строения. Для возведения здания большого размера понадобится больше бруса, больше крыша. Это значит, что конструкция будет утяжеляться, больше давить на основание и производить большую усадку.

Если планируется постройка с использованием бруса и бревна, то актуальным будет фундамент на трубчатых сваях. В этом случае сначала будут установлены сваи, на них уже крепится фундаментная лента будущего каркаса из бруса. Тогда нагрузка будет распределена равномерно и просадки не будет, а значит и разрушений опасаться не стоит.

Размеры ленточного фундамента под баню и глубина рассчитываются исходя из данных грунта, где будет стоять баня. Следует учитывать следующие характеристики:

Анализ грунта показал, что смесь плотная и присутствуют каменистые породы. Фундамент будет установлен на глубину до 50 сантиметров. Это связано со сложностью самостоятельного рытья котлована в условиях каменистой почвы;

• Если баня планируется на песчаных почвах, где слой залегает максимум на 1 метр, придется делать грунт глубже. В результате глубина может составлять до 70 сантиметров. При этом нужно провести бурение в углах будущей основы;
• В почве присутствует суглинка и глина или любая другая порода, которая способна впитывать воду. Траншея роется до глубины промерзания. Затем захватывается еще 25-30 сантиметров и тогда закладывается ленточный фундамент.

Строительство плитного фундамента

Все работы по строительству плавающего фундамента начинаются с разметки. Точно размечаются все размеры будущего строения. Затем вырывается котлован на 1-2 метра больше будущего здания в каждую сторону. Эти «лишние метры» нужны для удобства проведения дальнейших работ. Глубина котлована может быть разной. Тут всё зависит от конкретных условий: тип грунта, размеры и вес сооружения, уровень залегания грунтовых вод и так далее. Но практика показывает, что глубина 50-100 см. часто применяемая у частных застройщиков.

Следующий этап в строительстве – это отсыпка дренажно-компенсационной подушки. Делают её для того, чтобы исключить или сгладить деформацию грунта под фундаментом. Она также является своего рода элементом отвода грунтовых вод. Сначала засыпается и разравнивается слой гравия. После этого завозится и также разравнивается слой песка. На глинистых подвижных почвах этот слой может достигать 30-40 см., а на более лёгких – достаточно и 15-20 см. Будет большим плюсом, если этот песок хорошо пролить водой и утрамбовать.

После того, как подушка отсыпана и хорошо утрамбована, можно приступать к монтажу опалубки. Изготавливается она из обрезных досок или готовых щитов. Следует учитывать, что масса у заливаемого раствора приличная, поэтому все крепления опалубки должны быть надёжными. Часто у новичков можно видеть, как приходит «миксер», начинает подачу бетона и опалубка разваливается или частично смещается под натиском большого веса. Не стоит допускать подобных ошибок, а сразу делать надёжно и на совесть.

Не надо забывать про коммуникации. Их также необходимо монтировать на этой стадии. Канализационные трубы, может быть канал под электрический ввод, система отопления, холодное водоснабжение монтируются в установленных проектом местах.

Работы по гидроизоляции фундамента – это следующая стадия работ. Выполняется она обыкновенным рубероидом, полиэтиленовой плёнкой или геотекстилем. Оптимальным вариантом будет применение материалов в два слоя, с подъёмом на опалубку (впоследствии для защиты торцов плиты).

Для того, чтобы утеплить плитный фундамент, на гидроизоляцию укладывают слой утеплителя. Для этих целей, как правило, используют экструдированный пенополистирол (пеноплекс). Утепление пеноплексом целесообразно делать и на вертикальных торцах плиты. Но это уже поле того, как будет готов сам фундамент.

Далее следуют работы по армированию плиты, а точнее – изготовление армированного каркаса. Применяют здесь как классическую металлическую арматуру, так и полимерную. Под небольшие здания целесообразно приобрести уже готовые армированные сетки с ячейкой 100-120 мм. А вот под большие и тяжелые сооружения лучше будет изготовить армирующий каркас самому.

Здесь обычно используют прутки арматуры диаметром 10-14 мм. Ячейку каркаса монтируют 20-25 мм. Для крепежа применяется мягкая вязальная проволока или пластиковые хомуты (обычно для полимерной арматуры). Сварка для соединения металлических прутков не используется, хотя для стали марки «С» она не является проблемой.

Очень важно, чтобы армирующая сетка вся была погружена в бетон. Для этого её устанавливают на специальные направляющие или подкладывают под неё прокладки

Армированию следует уделить особое внимание, так как от него зависит надёжность и долговечность будущего основания, а значит и всего здания

Если монолит делается с рёбрами жёсткости, то не следует про них забывать. Подсыпка, дренаж, гидроизоляция, армирование выкопанных траншей, также проводится по всем правилам.

Толщина монолитной плиты для одноэтажного здания может быть 20-30 см. Для более солидной постройки она уже увеличивается и достигает 50-60 см. Всё бетонное основание должно быть залито за один раз – монолит должен быть монолитом. Так что, бетон лучше всего заказывать уже готовый в нужном количестве, а не месить самому.

Подведём итоги. Какие же стадии строительства плитного фундамента можно выделить? Вот основные из них:

• Разметка и рытьё котлована
• Отсыпка дренажно-компенсационной подушки
• Если требуется – рытьё траншей по периметру под рёбра жёсткости
• Если требуется – укладка дренажных труб в эти траншеи
• Монтаж опалубки
• Гидроизоляция фундамента
• Работа по утеплению фундамента
• Изготовление армирующего каркаса
• Заливка бетоном, уплотнение и удаление воздуха с помощью виброустановки. Тщательное выравнивание и разглаживание всей поверхности бетона
• Сушка фундамента (нормальная стадия длится 28 дней). Первую неделю твердеющий раствор рекомендуется укрывать от солнца целлофаном, тряпками или картоном и регулярно орошать водой. Это поможет избавиться от потери влаги, так нужной бетону.

Оснвание под печь

Многие начинающие мастера не знают, нужно ли устанавливать под печь специальное основание. Наличие фундамента обуславливается весом отопительной конструкции. Небольшая печь массой до 250 кг не требует дополнительного укрепления пола. В этом случае покрытие можно не усиливать, а всего лишь обработать средством противопожарной защиты. Материал под печь должен быть надежно защищен от перегрева.

Для кирпичной печи нужно сделать специальный фундамент. У таких агрегатов вес может колебаться от сотен килограммов до десятков тонн, что создает повышенную нагрузку на основание сооружения. Если вес отопительного устройства достигает 750 кг, то в этом случае необходимо запроектировать индивидуальное основание. Печь создает неравномерную нагрузку на пол бани, что приведет к частичному проседанию слабого основания. Поэтому фундамент такой бани должен быть прочным, конструкция должна противостоять движению грунта.

Построить правильную основу можно лишь с учетом глубины промерзания грунта. Для грамотной постройки нужно учитывать ряд важных пунктов:

Опорная конструкция под баню возводится одновременно с устройством основного фундамента бани. Глубину заложения дополнительного усиления и фундамента строения выдерживают на одном уровне. Заливка стяжки после монтажа усиления недопустима из-за разницы в степени усадки. Эта разница приведет к разрушению отопительной системы

Для таких целей мастера рекомендуют обратить внимание на свайное основание.
Так как стены бани возводятся не одновременно со строительством фундамента, то между устройством печной конструкции будущей стены необходимо сохранить расстояние в 50 миллиметров. Этот промежуток впоследствии засыпается песком и хорошо утрамбовывается

Подобная система противостоит неравномерной осадке основания.

• Габариты фундамента необходимо соотносить с размерами печи на стадии разработки проектной документации. Границы фундаментной плиты должны выступать за границы отопительной системы не меньше чем на 50 миллиметров. Наиболее оптимальное расстояние – 60-100 миллиметров.
• Дымовая труба должна располагаться как можно ближе к центру фундамента. Такое расположение печи обеспечит равную нагрузку на всю конструкцию. Мощный дымоотвод требует дополнительной защиты и усиления, поэтому рискует создать сверхнормативную нагрузку на фундамент. Вне зависимости от выбора типа фундамента эти особенности необходимо учитывать.
• При устройстве отопительной системы необходимо дополнительно обустроить водозащитный слой. Рубероид выстилают в два слоя и присоединяют к фундаменту. В качестве клея мастера используют битумную мастику. Этот материал обеспечит дополнительную защиту конструкции.

Вариации ленточного фундамента

Существует несколько типов ленточного фундамента, которые можно использовать при строительстве бани. Рассмотрим их различия.

Из кирпича. Для этого допускается использовать только красный кирпич

При его кладке особое внимание необходимо уделить изготовлению цементного раствора. Через швы между кладкой кирпича может проникать вода, поэтому в составе раствора должны быть водоотталкивающие смеси

Дополнительно швы гидроизолируются.

Кирпич можно использовать, если в вашей местности сухая песчаная почва. Если грунтовые воды располагаются сравнительно высоко, то под кирпич сооружается бетонная армированная подушка. Предварительно тщательно трамбуется слой песка и щебня.

Из блоков. Как вариант, использование железобетонных тяжелых блоков. Для их установки потребуется спецтехника. Такой фундамент подойдет для большой бани, которая совмещена с дополнительными постройками. Если баня будет небольшая, то также есть вариант по использованию небольших блоков 200×200×400 мм.

Из камня. Также известна эта технология под другим названием – бутобетон. Основание закладывается из камня и проливается жидким цементно-песчаным раствором

Очень важно чтобы между камнями не оставались пустоты. Такой фундамент может быть самым дешевым по себестоимости, ведь камень можно найти неподалеку, главное, организовать его доставку

Из несъемной опалубки. Эта технология начала использоваться сравнительно недавно. В ее основе лежат пенополистирольные плиты, которые соединяются металлическими штифтами. Между плитами располагается арматура, связанная проволокой. Преимущество этой технологии в том, что нет необходимости дополнительно гидроизолировать и утеплять фундамент.

Из бетона. Самым простым доступным основанием для бани является заливка монолитного основания. Для его изготовления устанавливается опалубка, внутри которой устанавливается арматура, связанная проволокой. Заливается такой фундамент бетонном. Процесс бетонирования следует выполнить за один раз, поэтому необходимо иметь несколько помощников, особенно если объемы работы сравнительно большие. Когда бетон высыхает, опалубка демонтируется, бетон гидроизолируется и можно продолжать строительство спустя 3-4 недели.

С чего начинать работу

Независимо от того, какой тип фундамента будет выбран для сооружения бани, первым делом, нужно подготовить площадку для строительства.

Из земли выкорчевывают все пни, извлекают крупные камни, убирают другой мусор. Траву на участке лучше скосить или вырвать, чтобы не осталось корней и стеблей. Затем с площадки снимают весь дерн – верхний слой почвы и убирают его в сторону.

Теперь нужно произвести разметку. Для этого используют металлические прутья, типа арматуры, и прочную неэластичную веревку. Самое главное в этом этапе – отложить прямой угол. Сделать это можно большим строительным угольником или подручными средствами.

Размышляем о строительстве бани – какое основание подойдет для возведения стен

Собираясь начать строительство бани, необходимо выбрать конструкцию фундаментной основы, обеспечивающую равномерное распределение действующих нагрузок на грунт и предотвращающую насыщение стен почвенной влагой. Для обеспечения долговечности строения следует серьезно подойти к решению этой задачи.

Основополагающей частью постройки является возведение фундамента

Из бетонного раствора, укрепленного арматурными прутками, сооружают различные типы фундаментных оснований:

• ленточный фундамент. Он широко распространен для каменных, блочных и кирпичных построек, положительно зарекомендовал себя на различных грунтах благодаря повышенной нагрузочной способности. Основание выполняется в виде цельной железобетонной ленты, повторяющей очертания несущих стен и внутренних перегородок. Процесс сооружения монолитной ленты предусматривает формирование приямка по периметру бани глубиной 0,7-0,8 м и шириной 0,3-0,4 м. На дно траншеи засыпается щебеночно-песчаная смесь, собирается опалубка, выполняется армирование и производится заливка бетона. Возможен также сборный вариант ленточной основы;
• столбчатый фундамент. Проверен при возведении бревенчатых бань, а также строений каркасного типа и облегченных построек из деревянного бруса. Основание столбчатой конструкции выполняется в виде группы опорных элементов, находящихся в угловых частях строения, а также посередине стен и перегородок. Для изготовления опор применяется бутовый камень, кирпич, трубы из стали или асбоцемента, а также железобетон. Столбчатая конструкция отличается простотой и не требует значительных финансовых затрат. В зависимости от массы бани размер столбов составляет 15-20 см, а интервал между ними – 2-2,5 м. Необходимо обеспечить углубление опор на 0,2 м ниже уровня замерзания почвы;

Различные типы фундаментных оснований сооружают для постройки бани

• плитный фундамент. Он выполняется в виде сплошной железобетонный платформы, габариты которой соответствуют размерам возводимой бани. Монолитная основа применяется редко. Она востребована для грунтов с близким расположением водяных пластов и почв с неоднородной структурой. Для сооружения монолитной основы извлекается грунт на глубину 0,3 м. Затем основание приямка выравнивается, ложится гидроизоляционный материал и формируется гравийно-песчаная подушка. Плита утепляется листовым пенополистиролом, который после сборки опалубочной конструкции и выполнения армирования заливается бетоном. Плитная основа – надежная и дорогостоящая конструкция;
• винтовой фундамент. Он используется для обеспечения устойчивости зданий, возводимых на слабых почвах с неглубоко находящимися водоносными пластами и на наклонных участках местности. В качестве опор применяются выполненные из металлических труб сваи, имеющие заостренную рабочую часть и винтовые лопасти для облегчения ввинчивания в грунт. Глубина ввинчивания свайных опор определяется характером грунта. В зависимости от количества опорных элементов монтаж осуществляется вручную или с применением специальной техники. После погружения в грунт опоры обрезают до нужной высоты и заливают бетонным раствором.

Выбирая тип фундаментной конструкции для постройки бани, следует обращать внимание на ряд факторов:

Чтобы баня радовала эстетичностью и уютной атмосферой, следует выполнить порядок действий правильно

• свойства грунта на участке строительства;
• концентрацию влаги в почвенных слоях;
• уровень расположения грунтовых вод;
• глубину замерзания почвы;
• суммарный вес строения;
• характер рельефа;
• свойства используемых стройматериалов;
• несущую способность фундамента.

Проанализировав характер почвы и особенности строения, целесообразно принять решение о постройке для будущей бани проверенного фундамента в виде железобетонной ленты. Данная конструкция наиболее популярна, не требует увеличенного объема стройматериалов и легко возводится самостоятельно.

Фундамент для бани своими руками: пошаговая инструкция для разных его типов

Разные типы фундамента подразумевают различные технологии их заложения. Рассмотрим каждый из них.

Рекомендуем также ознакомиться со следующими нюансами банных фундаментов:

Ленточный фундамент для бани своими руками

Ленточный может быть мелкозаглубленным и с полной глубиной заложения. Разница между ними обычно в глубину промерзания грунта. То есть подошва первого на 20 см ниже уровня плодородного слоя, а второго — на те же 20 см ниже уровня промерзания грунта в данной местности.

1. Начинать следует с геологического исследования участка. Сегодня геологи предлагают и недорогие (частичные) варианты. От их выводов зависит, можно ли делать мелкозаглубленный фундамент. Они дадут добро в случае, если грунт сухой, малоподвижный, с небольшой глубиной промерзания.
2. Разметка. Прежде чем приступать к ней, сначала надо убраться на участке и снять плодородный слой почвы на пятне застройки. Добавьте к стоимости фундамента работы бульдозера, если неровности окажутся велики. В итоге должна получиться ровная площадка, разность высот которой проверяется гидроуровнем.
   • После этого с помощью теодолита или простейших знаний геометрии размечается внутренний контур будущей бани. Линии образуются строительными нитками, натянутыми между колышками. Перед переходом к внешнему контуру стоит обязательно сверить длины диагоналей — они должны быть равны.
   • Второй (внешний) контур размечается по ширине фундамента, которая равна толщине будущих стен плюс 10 см.
   • Последними размечаются внутренние перегородки и фундамент для печки (если решили ставить каменную или железную печь).
3. Траншея. Выкапывая траншею, нужно добавить с каждой стороны по 10 см — это прибавка под будущую опалубку. Конечно, мелкий фундамент просто выкопать самому, а при значительной глубине заложения может понадобиться специальная техника, которую придется нанять. Добавьте еще 20 см на подушку из песка. На нем, кстати, экономить не стоит, он важен для будущей устойчивости фундамента.
4. Опалубка. Обычно ее делают из обрезной доски, которую, кстати, после разборки можно использовать для создания обрешетки кровли или найти другое применение. Вместо обрезной доски допустимо использовать влагостойкую фанеру.

Монтаж опалубки ведется прямо на участке. Минимальная высота ее стенок над уровнем земли 30 см. Старайтесь забивать гвозди в одну сторону — это облегчит потом разбор конструкции. А для того, чтобы опалубка стояла неподвижно, нужно еще сделать распорки для противоположных щитов.

Внутрь стоит постелить полиэтилен и закрепить его на бортах опалубки степлером.

5. Армирование. Для него используются стальные прутья с диаметром 12 мм и желательно с антикоррозионным покрытием. Первым делом в дно траншеи вертикально вбиваются прутки арматуры, которые должны быть ниже бортов опалубки на 5 см. Вбиваются они в два ряда, с шагом 50 см и отступом от каждого борта в 5 см.

Следом кладутся горизонтальные прутки, но они не должны касаться дна. Высота над дном траншеи 7-10 см. Для этого под них временно подкладывают кирпичи. Затем вертикальные и горизонтальные прутки соединяются вязальной проволокой.

Второй ряд горизонтальных прутков должен быть на 6-8 см ниже обреза будущего фундамента. Для крепления снова используется вязальная проволока (сварка не рекомендуется).

6. Заливка. В большинстве случаев рекомендуется брать цемент М-500. В зимнее время заливку ленточного фундамента лучше не проводить, но если нет другого варианта, то придется добавить в бетон пластификаторы (жидкое мыло или средство для мытья посуды в количестве 200 мл на один замес бетономешалки), а потом позаботиться об утеплении застывающего бетона.

Рецепт раствора: цемент (1 часть), песок (3 части), щебень средний и мелкий (5 частей). Фракции щебня: 60-70% среднего и 40-30% мелкого.

Сначала смешайте ингредиенты всухую, потом добавьте воду в количестве 0,5 от доли цемента.

Заливку вести желательно в один прием. Если нет возможности, то минимально нужно заливать 20 см раствора.

Следующий этап — выгонка воздуха. Для этого нужно штыковать (протыкать куском арматуры) раствор и постукивать по стенкам опалубки. Но лучше воспользоваться строительным вибратором.

Снимают опалубку через 3-7 дней, а потом оставляют фундамент на 3 недели для окончательного застывания. В жару его нужно поливать водой 2-3 раза в день и закрывать от солнца, в холод или дождь — закрывать пленкой. Через 28 дней после заливки ленточный фундамент для бани будет готов к возведению стен.

Просохший фундамент нужно сразу же гидроизолировать, например, битумной мастикой и рубероидом.

Если полученной информации недостаточно, прочтите нашу статью, целиком посвященную ленточным фундаментам.

Строительство фундамента ленточного типа

Для небольших построек, таких как гараж, летняя кухня, баня, можно устраивать мелкозаглубленный ленточный фундамент. Для того чтобы вычислить глубину траншеи для такого основания, необходимо изучить состав почвы на участке.

Если грунт относится к стабильным – не рассыпчатым, в меру влажным – будет достаточно траншеи глубиной около 40 см. Для более неустойчивых почв – черноземных, торфяных, песчаных – эту величину нужно увеличить до 70-80 см.

Ширина фундамента зависит от материала стен бани: для легких сооружений будет достаточно 25 см, а для каменных или кирпичных стен необходимо минимум 35 см. Сама траншея, при этом, должна быть еще шире – где-то на 5 см.

Пошаговое описание процесса закладки ленточного фундамента под баню выглядит так:

1. На выровненном участке находят самую низкую точку – от нее и будет вестись строительство основания. Для того чтобы талые и дождевые воды не повреждали баню, а своевременно сходили с участка вокруг нее, необходимо сделать небольшой уклон. Уклон делают в любую сторону, кроме севера (достаточно всего пары градусов).
2. По углам будущего фундамента устанавливают металлические прутья, с их помощью натягивают веревки. В случае с ленточным фундаментом должно быть два контура (внутренний и внешний). Поэтому нужно натянуть две параллельные веревки, между которыми оставить расстояние, равное ширине фундамента плюс 5 см.
3. Начинают выкапывать траншею. Если почва слишком сыпучая, траншею делают в виде перевернутой трапеции. Дно ямы должно быть ровным, его проверяют с помощью строительного уровня.
4. Теперь нужно сделать гравийно-песчаную подушку – она обеспечит устойчивость фундамента, сгладит возможные подвижки грунта. На дно траншеи насыпают песок, смачивают его водой и трамбуют. Затем сыплют гравий, тоже трамбуют, теперь – снова песок. Слои чередуют до тех пор, пока траншея не заполнится наполовину.
5. В случае очень неустойчивых грунтов можно еще больше укрепить основание под фундамент – положить слой кирпича или камня на гравийно-песчаную подушку.
6. Теперь приступают к строительству опалубки. Ее сбивают из досок, при этом, весь крепеж должен остаться снаружи, между деталями конструкции не должно быть щелей. Чем ровнее будет опалубка, тем меньше придется шлифовать готовый фундамент.
7. На дно траншеи укладывают арматуру из металлических прутьев и проволоки.
8. На внутренние стенки опалубки укладывают полиэтилен или рубероид для защиты от влаги.
9. Залить опалубку бетоном нужно за один раз. Если в работе сделать перерывы, фундамент будет слоистым и хрупким. Поэтому лучше заказать бетономешалку и приобрести необходимо количество готового раствора.
10. Опалубку можно снимать через неделю, а продолжать строительство бани – только через три недели, когда бетон наберет достаточную прочность.

При строительстве бетонного фундамента важно помнить, что любые пузырьки воздуха в толще раствора рано или поздно приведут к разрушению материала. Поэтому лить бетон можно с высоты не более 50 см, а после заливки утрамбовать вибромашинкой или, хотя бы, проткнуть раствор прутом в нескольких местах

Строим ленточный фундамент

Именно этот тип основания выбирается чаще всего. Весь процесс работы состоит из нескольких последовательных шагов:

1. Разметка.
2. Земельные работы.
3. Установка опалубки.
4. Закладка металлического каркаса.
5. Заливка/трамбовка бетона.

Если выполнять работы в такой последовательности, то особых проблем вы не испытаете.

• Первым делом выполняете разметку фундамента. Делать это лучше по заготовленному проекту строительства. Так, определяете первую точку. От нее отмеряете длину к второй точке. Каждая последующая точка должна определяться строго с прямым углом. Для этого можно использовать «египетский треугольник». Стороны в нем имеют такое соотношение – 3:4:5. Сделать его лучше всего из досок. В результате необходимо найти 4 точки (на случай, если фундамент будет иметь прямоугольную или квадратную форму), в которые забиваете колышки.
• После этого натягиваете веревку между каждым колышком. Для упрощения работы, по ширине фундамента забиваете 2 колышка и натягиваете 2 параллельные веревки.

• Следующий этап – земельные работы. Для начала снимаете растительный слой грунта, глубиной до 250 мм, который рекомендуется сразу вывести за пределы будущего фундамента.
• Теперь можно копать траншею под ленточный фундамент. Глубину определяете по уровню промерзания грунта в вашем регионе.
• Дно траншеи обязательно утрамбуйте. После чего засыпьте дно песком, слоем 100–200 мм. Его обязательно следует утрамбовать. Предварительно смочите песок. Также засыпаете слой щебня и трамбуете его.
• Далее, осуществляется установка опалубки, используя деревянные щиты. Если щиты имеют ровные верха, то опалубка может служить верхом фундамента. Если же нет, то перед заливкой бетона натяните внутри опалубки веревку по уровню и по ней заливайте фундамент.

• Чтобы щиты было легко демонтировать и при этом не повредить бетон, закрепите на внутреннюю часть опалубки пергамент или подобный материал.
• Обязательно закрепите опалубку распорками. Также щиты можно связать между собой. Это позволит опалубке выдержать давление, создаваемое бетоном. Что касается распорок, то их следует устанавливать каждые полметра.
• В уже установленную и зафиксированную опалубку следует поместить металлический каркас для армирования бетона. Если фундамент имеет ширину 50 см, то размер ячеек на каркасе может быть 30 см. Сечение арматуры 12 мм. Связывается арматура вязальной проволокой Ø1 мм. Проследите за тем, чтобы металлический каркас располагался от дна траншеи и стенок опалубки на расстоянии не ближе 50 мм.

Следующий этап работы, пожалуй, самый трудоемкий – заливка бетона. Залитый бетон следует качественно проштыковать чтобы из его полости удалились пузырьки воздуха. Уплотнять бетон следует до тех пор, пока с щелей щита не пойдет цементное молочко.

Выравнивать верх фундамента можно двумя способами. Заливка осуществляется по натянутому в опалубке шнуре или же поверху опалубки, которая имеет ровные края и установлены по горизонтали. Так, фундамент полностью готов.

Если в бане будет сооружаться печь, то одновременно можно осуществить заливку фундамента и для этого сооружения.

Подготовка и расчёт

Для начала необходимо начертить схему участка с соблюдением масштаба, обозначить участок под устройство бани и провести к нему коммуникации. Местонахождение строения во многом зависит от устройства слива. При подключении спуска воды к центральной канализации баню можно расположить на любом месте дачного участка. Если слив обособлен, то здание лучше разместить в отдалении от водоемов.

Предбанную территорию необходимо отгородить от посторонних – на участке нужен забор. Строение можно окружить живой изгородью. Все дополнительные насаждения или пристройки также отмечаются на плане местности.

Работа начинается со срезания верхнего слоя почвы. Далее участок необходимо разровнять. Это можно сделать с помощью специальной техники. Следует избегать перепадов высот – это усложнит разметку и сделает невозможным равномерную укладку фундамента. Разметка производится на основании проекта на бумаге, поэтому от точности изображения местности зависит дальнейшее устройство основания.

Внешний периметр фундамента размечается при помощи рулетки и строительного угла. Крайние точки отмечаются колышками, через которые натягивается шнур. Необходимо проверять перпендикулярность углов на каждом этапе разметки. Для проверки точности размещения отметок проводят замеры диагоналей строения. Если здание прямоугольное или квадратное, то диагональные измерения будут равны.

Для точности размещения колышек необходимо воспользоваться специальной геодезической техникой – теодолитом или нивелиром. Следует несколько раз проверить длину каждой стороны и градусную меру углов. Натянутый трос является уровнем высоты будущего основания. После обозначения контура здания производят разбивку площади.

При устройстве свай колышками отмечают местоположение будущих скважин. Их количество зависит от площади бани. Шаг выработок не должен превышать двух метров. Сваи также необходимо располагать в местах сопряжения несущей стены с перегородками. Если этажность будущего здания достигнет два и более этажа, то расстояние между опорами необходимо уменьшить. Плотный грунт позволяет сократить количество свай, а сыпучий наоборот. Глубина скважины зависит от типа грунта: в пучинистой почве сваю необходимо опустить на 30-50 сантиметров ниже.

Монолитный фундамент можно заливать без предварительных расчетов – оптимальная толщина основания должна достигать 25 сантиметров. Уменьшение стяжки может потребовать дополнительного усиления арматурой. При толщине фундамента тридцать сантиметров и более получается крепкая конструкция, но такое строительство нельзя назвать экономным. Подложку из песка и гравия принято засыпать слоями, не превышающими десяти сантиметров по толщине.

Плита утеплителя не должна превышать десяти сантиметров. Бетонному основанию также необходим каркас из арматуры. Согласно нормативным документам, для надежного строительства арматура не должна составлять менее 0,3 процентов от общей массы конструкции. Размеры прутьев можно подсчитать собственноручно исходя из площади сечения плиты. Для экономии времени мастера советуют установить в два яруса каркаса из прутьев 12-13 миллиметров в диаметре.

Основные виды фундаментов

При выборе фундамента играет роль вид грунта и степень его промерзания, уровень прохождения грунтовых вод, материал стен дома, планировка постройки

Не стоит экономить и выбирать самый дешёвый материал, важно понимать, что на фундамент уйдёт примерно 25% общего бюджета строительства. Тогда он будет долговечным и прочным

Ленточная основа

На сегодняшний день это самый популярный вид фундамента. Представляет собой ленту, которая проходит по всему периметру постройки, а также под внутренними перегородками и тяжёлыми колоннами.

Выполняется из разных материалов:

• бетон;
• железобетон;
• кирпич.

Стыки между блоками могут дать трещины, даже если укреплены армированной сеткой

Если стоит задача завершить строительство за несколько месяцев, выбирают железобетонные блоки или кирпич. Нет необходимости ждать, когда они наберут прочность и осядут, в отличие от бетона.

Монолитное бетонное основание возводится с помощью опалубки. Со временем бетон становится только прочнее, морозы и грунтовые воды его не повреждают.

Преимущества этого вида:

• можно сделать цокольный этаж или подвал;
• выдержит многотонную нагрузку дома с 2-3 этажами;
• просто возводится.

Свайная

Этот вид подходит для лёгких сыпучих грунтов, когда глубина залегания твёрдых пород слишком велика — ниже 4 метров. Представляет собой бетонные или железные сваи, которые вбиваются в грунт. Они могут опираться на твёрдые породы или оставаться в висячем положении на слабых грунтах. На конце свай присутствует резьба для более плотного удерживания в грунте.

Такое основание выбирают на торфяных и болотистых участках, а также в местах с сильным уклоном. Сваи подходят для пористых, чрезмерно влажных грунтов с низкой плотностью

Столбчатая основа

Это один из самых дешёвых видов основания. Представляет собой бетонные столбы, вбитые в землю на расстоянии 2,5-3 метра по периметру постройки, под внутренними стенами и в местах пересечения стен. Сверху на столбы уложен ростверк из швеллеров, бетона или бруса. Ростверк — невысокий ленточный фундамент, который служит для распределения нагрузки и поддержки стен.

Хороший вариант для участка на склоне, столбы позволяют выровнять поверхность

Столбчатый фундамент используется для лёгких построек: каркасных домов, пристроек, домов из газобетонных блоков.

Как подобрать составляющие бетонной смеси?

Мы уже выяснили, что в формуле раствора активными компонентами являются цемент и заставляющая его работать вода. Только марку цемента не нужно путать с марками бетона, так как это абсолютно разные параметры. Под М портландцемента подразумевается величина, обозначающая прочность цементного раствора. Потому независимо от того, какой бетон нужен для строительства будущего фундамента, цемент берут с маркировкой М400 или М500.

Чаще всего для самостоятельного замеса бетона на фундамент используют портландцемент. Пуццолановый аналог можно применить, если нет цоколя, так как он сильно усаживается на открытом воздухе. Шлаковый вариант отлично противостоит грунтовой влаге, но радует морозостойкостью.

Так как фундамент – конструкция преимущественно армированная, то для замеса бетона согласно строительным требованием нужен щебень фракции до 40 мм. Оптимальный выбор колотый гранитный гравий, его грубые грани оптимизируют сцепление. Колотый известняк не применим при агрессивной грунтовой воде. Песок нужен речной или морской, но за неимением его в продаже поблизости подойдет и карьерный собрат. Песок должен быть просеянным и промытым. Недопустимо включение глинистых и органических включений более 5 %.

Дистиллированной воды для замеса не нужно, но и из стоячего озера с тиной ее не нужно черпать. Никаких биологических примесей, масел, солей в ней не должно быть совсем. Обычно производители бетона используют питьевую. Количество воды приблизительно равно половине массы цемента.