Финишные гвозди как разновидность крепежа

Как выглядит изделие?

Внешне финишные гвозди для наличников схожи с обычными. Они имеют стержень в форме цилиндра, стандартное острие. Ключевая особенность – маленькая головка. Ее диаметр небольшой, а высота равна диаметру.

В длину такой крепеж небольшой, до 10 см. Для отделочного материала этого вполне достаточно. Самыми распространенными размерами являются 3,5-5 см.

Обратите внимание! Особенно удобно работать с крепежами, у которых есть углубление в центре шляпки. Оно используется для того, чтобы стержень можно было «утопить» при забивании, при этом используется кернер

Высокая головка позволяет выдерживать такое механическое воздействие.

Варианты использования финишных гвоздей самые разнообразные, все зависит от материала изготовления отделки, которая монтируется, и того, что крепится. В зависимости от этого и нужно выбирать тип метиза, а именно:

Черные – не имеют защитного покрытия. Производятся из низкоуглеродистой стали, это значит, что они не отличаются стойкостью к коррозии. Этим обусловлено использование исключительно в сухих помещениях.

• Оцинкованные – самые популярные, так как они дешевые в производстве и практичные в использовании. Покрытие из цинка не меньше 6 мкм, что полностью исключает появление коррозии. Цвет – неяркий, серебристый. Полностью соответствует покрытию. Метиз может использоваться в помещениях со средней влажностью, таких как кухня.
• Омедненные – изделия имеют красноватый оттенок. Отличаются стойкостью к влаге. Крепеж отлично себе показал в обшивке деревом предбанников, бань, балконов. Успешно используется для внешней отделки помещений.
• Латунированный – имеет напыление из латуни. В цвете изделия материал проявляется золотистым оттенком. Этот вариант покрытия качественно защищает металл, это позволяет использовать его в любых условиях. Чаще всего такие метизы используют во влажных помещениях, но только в тех местах, где очень важна эстетика. За счет латунного покрытия эти металлические изделия очень дорогие.
• Хромированные – имеют серебристую оболочку и блестят. У них самая высокая коррозийная стойкость. Часто применяются для отделки мебели.
• Покрытые бронзой. Встречаются редко, хотя и имеют отличные потребительские характеристики, а все потому, что такое покрытие очень дорогое. Плюс ко всему и без того нелегкий метиз становится еще тяжелее.

Этап 2. Сборка короба

Коробка межкомнатной двери представляет собой П-образную конструкцию, собранную из профилированных деревянных брусьев. Как правило, производители межкомнатных дверей поставляют в продажу коробки в виде полуфабрикатов, состоящих из 3 отрезков коробочного бруса, оснащенных петлями и ответными замковыми планками. Покупателю остается лишь собрать воедино все элементы короба и подогнать по размерам высоту вертикальных стоек, заводская длина которых обычно дается с запасом 50 мм.

Сборка дверного короба

1. Сборку коробки удобней всего осуществлять на полу. В нужном порядке разложите на нем вертикальные стойки короба и притолоку таким образом, чтобы осевые штифты дверных навесов были обращены вверх, а ответная планка замка, установленная на притворном брусе, «смотрела» внутрь П-образной арки.

2. Присоедините притолоку к верхним торцам боковых стоек короба саморезами с антикоррозионным покрытием. На каждое соединение используйте по два 55-60-ти миллиметровых самореза диаметром 3,5-4 мм. Для того чтобы коробочный брус не дал трещину в процессе сборки, предварительно просверлите в нем отверстия под саморезы сверлом чуть меньшего диаметра.

3. Вложите дверь в собранную коробку и откорректируйте длину вертикальных стоек – в идеале зазор между нижней кромкой дверного полотна и полом должен равняться 10мм.

Обзор видов

Производство финишных метизов осуществляется на специальных автоматических станках. Материалом для изделий служит проволока-катанка из низкоуглеродистой стали. Изделия делают способом объемной штамповки холодного типа. Для изготовления финишных гвоздей также может быть применены латунь, бронза либо латунированный пруток. Латунные отделочные гвозди имеют приятный желтый оттенок, их чаще всего используют в мебельном производстве. Гвозди из латуни не нуждаются в защите от коррозии, поэтому цинк на них не наносят.

Оцинкованные метизы и финишные гвозди из нержавеющей стали всегда по цвету белые, отличить их друг от друга можно также и по внешнему виду. Метизы из нержавейки имеют ярко-выраженный серебристый блеск. Такие гвозди, применяемые для отделки, ценятся за их износостойкость и высокую прочность креплений.

По типу защитного покрытия финишные метизы делятся на:

• оцинкованные – имеют серовато-серебристый оттенок и применяются при невысокой влажности;
• омедненные – имеют рыжевато-красный цвет и применяются в условиях высокой влажности;
• хромированные – имеют блестящий серебристый цвет и используются при высокой влажности;
• латунированные – имеют светло-желтый оттенок и применяются в случаях, когда итог работ должен выглядеть аккуратно и эстетично, могут применяться во влажной среде.

Кроме того, финишные гвозди могут быть изготовлены и без какого-либо покрытия – это обычные стальные метизы, их цвет темно-серый, при этом металл подвержен действию коррозии и поэтому не имеет высокой прочности.

Как можно использовать?

При ремонте, создании мебели и других работах с деревом есть ряд операций, когда необходим незаметный крепеж. Самыми распространенными сферами использования финишных гвоздей являются:

1. Монтаж наличников на окнах и дверях.
2. Крепление вагонки.
3. При креплении плинтусов.
4. Укладка паркета.
5. В случае монтажа декоративных деревянных элементов небольшого веса.
6. Для крепежа штапиков, других тонких реек.
7. В сборке мебели, при этом финишные гвозди эффективны, если мебель из дерева. Не так удобны они для мебели из ДСП и МДФ.

Обратите внимание! Метизы без покрытия нельзя использовать не только на улице, но и в помещениях с повышенной влажностью. Они быстро покроются ржавчиной, а учитывая, что их демонтировать невозможно, это станет большей проблемой

Только латунные, омедненные и хромированые изделия можно смело использовать, независимо от влажности.

Инструмент для забивания гвоздей

Чтобы утопить шляпку гвоздя и при этом не повредить отделочный материал, необходимо правильно подобрать рабочий инструмент. Большинство мастеров используют добойник – металлический стержень конусообразной формы.

Добойники для гвоздей

Его рабочий конец имеет небольшой диаметр, поэтому при забивании он касается только шляпки гвоздя и не цепляет древесину. Есть два типа добойников:

• с рифленым углублением на конце – такой стержень предназначен для гвоздей с выемкой на шляпке;
• с углублением под шляпку метиза – стержень надежно захватывает гвоздь и не соскальзывает при ударе.

Верхний край инструмента широкий и плоский, специально предназначенный для ударов молотком. В использовании добойник очень прост: конец стержня ставят на выступающую шляпку перпендикулярно поверхности, одной рукой удерживают инструмент в таком положении, а второй бьют сверху молотком по широкой части. Как правило, достаточно 1-2 ударов, чтобы утопить шляпку на пару миллиметров в дерево.

Самодельный добойник из гвоздя

Если объем работ большой, очень удобно пользоваться другим инструментом – гвоздезабивным пневматическим пистолетом. Его также называют нейлером и гвоздеметом.

Пистолет гвоздезабивной пневматический

Есть специальные финишные нейлеры различного калибра, рассчитанные на определенный размер гвоздей.

Гвозди для пневмопистолетов

Такой инструмент довольно дорогой, но он обладает большими преимуществами:

• сокращает время монтажа;
• мало весит и удобно сидит в руке;
• гвоздь входит по самую шляпку за один удар;
• крепежи не гнутся, а осечек практически не бывает;
• не нужно прилагать больших физических усилий.

К недостаткам можно отнести необходимость наличия компрессора и привязку к источнику энергии.

Гвоздезабивной пневматический пистолет — применение

Крепление панели гвоздезабивным пистолетом

Способы использования

В зависимости от материала, который крепится финишными гвоздями, существует ряд особенностей крепления. К примеру, при работе с вагонкой гвоздей не должно быть видно. Для этого под углом в 45 градусов метиз забивается в паз, который в дальнейшем скроется последующим отделочным элементом.

Дверные откосы крепятся по краям материала либо в выемку. В основном гвозди практически не видны. Однако рекомендуется применение добойника, чтобы полностью утопить шляпку гвоздя.

При работе с паркетом метизы вбиваются в паз и полностью скрываются.

Скрывать гвозди требуется при креплении реек, рам и дверных проемов.

Выбор длины гвоздя

Выбирая финишные гвозди, большинство задумывается о том, чтобы они были не заметны. Однако не маловажную роль играет надежность крепления. Короткие гвозди могут не справиться с весом материала для отделки. Следует подбирать метизы по длине в два раза больше чем ширина материала. К примеру, для сборки мебели идеальной считается длина гвоздей более 3 см.

Инструменты и правила забивания гвоздей

При использовании финишных гвоздей используется в основном молоток. Однако на помощь приходит дрель, в тех случаях, когда есть риск повредить строительный материал. Специалисты также используют электродрель, чтобы избежать вспучивания поверхности отделочного материала вокруг гвоздей.

Шляпку зажимают в дрель и вкручивают по всей ширине материала. Это предохраняет от повреждений поверхности и изгиба гвоздя. Метизы более 4 см под воздействием молотка могут легко загнуться, поэтому их вкручивают только электродрелью.

Утопить шляпки поможет добойник. Это конусообразный стержень, сделанный из металла, с утонченным гвоздем на конце. Имеет два типа:

1. Инструмент со специальной ямкой для головки финишного гвоздя, для большей сцепки инструмента с метизом.
2. Инструмент с тонким концом и рифленой ямкой, для большей надежности при забивании шляпки.

Удобным инструментом для вбивания финишных гвоздей считается пневмопистолет. Для него подбирается нейлер или устройство для забивания под необходимый размер метизов. У пневмотического нейлера есть много преимуществ:

• небольшой вес;
• высокий темп забивания, до 6 гвоздей за минуту;
• сильный удар, позволяющий с первого раза забить гвоздь, исключая осечки;
• надежность конструкции, минимальный риск поломки;
• не требует лицензии;
• небольшая стоимость;
• безопасность от возгорания.

Наряду с плюсами имеются несколько минусов:

• необходимость в электроэнергии;
• необходимость в компрессоре;
• помеха в виде шланга для подачи воздуха.

Правило использования гвоздей для вагонки или наличников

Для крепления вагонки при отделке многие специалисты предпочитают использовать латунированные, оцинкованные либо омедненные финишные гвозди. Их вбивают прямо в самый центр доски. Однако это не совсем правильно. Такое крепление не надежно и портит эстетичный вид вагонки.

Финишные гвозди лучше вбивать под 45 градусов в самый паз крепления панелей. Это гарантирует надежность и незаметность.

Наличники устанавливают двумя способами:

1. Под прямой угол.
2. Под угол в 45 градусов.

При самостоятельном монтаже рекомендуют применять первый способ, который не требует использования особых инструментов для правильного геометрического соединения. Фиксировать наличники, как и вагонку посередине, нежелательно. Лучше отступить поближе к краю отделочного материала. Перед полным утоплением гвоздя в дереве вырезают кусочки, которые после крепежных работ вклеивают обратно.

Деревянные наличники крепятся финишными гвоздями без проблем. Ситуация сложнее с материалом МДФ, требующем сверления отверстий под гвозди для наличников.

Размер и вес финишного гвоздя: самый маленький диаметр 1,3 мм, самый большой 4 мм. По длине изделие также не большое, от 18 до 100 мм. Размеры разнообразны, потому что отделочный материал различен, и предоставлен в большом ассортименте.

Способы резки наличников

От того, насколько аккуратно мастер обрежет составляющие конструкции, зависит внешний облик обналички. Резать можно несколькими методами с помощью:

• торцовой электрической пилы;
• стусла, ножовки.

Чтобы срез получился максимально ровным, без сколов, шероховатостей, специалисты рекомендуют использовать профессиональную электрическую пилу. При этом прибор должен быть исправным. Если пильный диск кривой, тупой или будет даже небольшое биение подшипника, результат получится далеким от желаемого.

С помощью профессиональной пилы можно получить идеально ровный срез

Однако нужно знать, что даже высокотехнологическое оборудование известных брендов допускает небольшие погрешности. Для них существуют определенные допуски: угол запила – 0,3-0,7 градусов, неточность стыка – от 0,1 до 0,5 мм.

Кто отказывается покупать электрическую пилу, может воспользоваться заводским стуслом. Он представляет собой лоток, сделанный из металла, пластика или дерева. Этим инструментом изделия подрезаются под разным углом: 90, 45, 30 градусов.

Домашние мастера чаще всего используют стусло

Для накладных планок из разных материалов подбирайте соответствующую ножовку. Металлические, пластиковые обрамления режут ножовкой по металлу, деревянные – ножовкой по дереву. От правильного инструмента зависит качество выполненной работы.

Способы крепления наличников на межкомнатные двери

С применением финишных гвоздей

Работа с финишными гвоздями простая, не требующая каких-либо затрат и физической силы, а также много времени.

Схема устройства наличника и коробки двери

Для крепления обналички на межкомнатные двери, потребуются финишные гвозди. Это маленький гвоздик, у которого длина всего лишь 4 мм, а диаметр 1,5 мм. Шапочка имеет гладкую поверхность (сплющенную). Применяя эти гвозди, наличник можно снять и установить заново.

Пошаговый процесс монтажа наличника на двери

Забивать гвозди молотков напрямую в полотно наличника не получится – это сложно и некрасиво. Поэтому нужно использовать электродрель. Делается отверстие для гвоздика через каждых 7 см, после в эти отверстия вбиваются гвоздики, но не до конца. Шляпки гвоздя следует срезать бокорезом. После этого торчащую иглу немножко подбить, чтобы она не выступала на поверхности.
Таким образом, можно добиться хорошего результата по всем параметрам: внешний вид не испорчен, наличник установлен. Чтобы вообще не было ничего видно можно применить специальный карандаш, который закрасит места крепежей. В видео подробно показано как крепить наличники на межкомнатные двери.

Применение жидких гвоздей

Этот метод применяется только тогда, когда наличники произведены из МДФ. Качественно проделанная работа, будет радовать внешним видом двери без гвоздей, который получится в итоге монтажа наличников. Итак, жидкие гвозди нужно применять на идеально гладкой поверхности, без пыли и камушков. Процесс крепления состоит из нескольких шагов.

Прижимание наличника с помощью струбцин к дверной коробке

На внутреннюю поверхность наличника наносятся с помощью строительного пистолета «жидкие гвозди». Не выжидая время, наличник следует закрепить на своем месте, на основании. Элемент прижимается к стене, выжидается немного времени (буквально 1 минута), после чего снимается. Требуется выждать 2 минуты, еще немного нанести гвоздей на тыльную сторону наличника и прикрепить его на это место. Его следует подержать минуты 2 для начала реакции.

Процесс нанесения жидких на наличник

Для того чтобы себя перестраховать можно применить двухсторонний скотч. После первого прикладывания есть 2 минуты, чтобы зафиксировать на краю тыльной стороны наличника скотч.
В этом методе есть свои преимущества: внешний вид дверного полотна остается неизменным, первозданным. Если будет принято решение заняться демонтажем наличников, тогда это будет сложно сделать без инструмента. «Жидкие гвозди» отличаются от остальных клеящих составов своими техническими характеристиками, главным преимуществом выступает хорошая адгезия.

Применение саморезов

Монтаж наличника с применением саморезов по дереву, является залогом прочности и долговечности. Это делается стандартным способом.
Саморез для деревянной поверхности должен иметь длину 2см, из инструментов используется шуруповерт или отвертка, а также электродрель со сверлом для дерева.
Для того чтобы утопить шляпку самореза в деревянном наличнике, необходимо дрелью и сверлом большого диаметра сделать выемку для верхушки самореза. Крепеж вкручивается в наличник до упора. После этого специальным карандашом маскируется место крепежа.

Принцип крепления наличника на саморезы

Еще одним вариантом является приобретение специальных капроновых накладок того же цвета, что и дверное полотно с коробкой.

Использование наличников с защелкой

Интересное название «наличника с клювом» получило широкое распространение и применение в монтаже. Этот элемент двери напоминает букву «Г». Монтаж данного наличника является довольно-таки простым, не занимает много времени. Самый большой отрезок элемента помещается в некое углубление и защёлкивается.

Схема устройства и монтаж наличника с защелкой

Данный способ имеет некоторые недостатки. Главным из которых, является расслоение. Если наличник постоянно снимать и надевать, защелка будет повреждать полотно.

Как скрыть шляпки

c http-equiv=»Content-Type» content=»text/html;charset=UTF-8″>lass=»b-r b-r—after-p»>

Несмотря на небольшой диаметр шляпок, финишные гвозди могут быть достаточно заметны, если они расположены на уровне взгляда. Чтобы полностью скрыть крепежные элементы, можно использовать:

Мебельный воск. Достаточно утопить крепежные элементы в дереве при помощи добойника и замазать углубление воском.

Круги. Для закрытия шляпок многие используются специальные круги, которые наклеиваются на поверхность дерева. Среди представленных изделий можно выбрать именно те, которые подходят по цвету и структуре дерева.

Шпаклевка подходящего цвета. Этот материал также эффективно скрывает шляпки и никак не выделяется на фоне древесины.

В большинстве случаев достаточно лишь глубже утопить шляпку в материале, чтобы ее не было заметно.

Различные способы использования гвоздей

Финишные гвозди забиваются несколькими способами, что зависит от типа закрепляемого материала и его расположения. Если, например, происходит закрепление вагонки, изделия забиваются так, чтобы их не было видно. Это возможно благодаря строению отделочного материала. Финишные гвозди забиваются под углом в 45 градусов в паз, который затем скрывается выступом следующего элемента отделки.

Если происходит закрепление дверных откосов, изделия забиваются в край отделочного материала или в выемку, если она имеется на нем. В большинстве случаев гвозди не видно, даже если забить их без добойника. Но лучше использовать этот инструмент, чтобы шляпки крепежных элементов полностью погрузились в материал.

Когда осуществляется закрепление на полу паркета, финишные гвозди забиваются в паз, поэтому их не видно после проделанных работ. Скрывать данные крепежные материалы нужно только при закреплении реек на деревянных рамах или во время отделки дверных проемов.

Как определить необходимую длину

При выборе финишных гвоздей стоит думать не только о том, чтобы крепежные элементы были незаметны, но еще и об их надежности. Если они будут недостаточно длинными, они могут не выдержать вес отделочного материала.

Длина крепежного элемента должна быть вдвое больше, чем ширина прибиваемого материала. Если она будет меньше, элемент отделки будет закреплен ненадежно. Если гвозди необходимы для сборки мебели, как правило, приобретаются изделия длиной не больше 3 см. обычно данные крепежные элементы прилагаются в комплекте.

Как правильно забить гвозди

Чтобы надежно закрепить материал и при этом не испортить его, можно использовать не только молоток, но еще и дрель. При забивании гвоздя на некоторых отделочных материалах происходит вспучивание поверхности вокруг крепежного элемента. Чтобы этого избежать, можно использовать электродрель.

Сначала в дрель зажимается шляпка финишного гвоздя, после чего происходит его вкручивание на всю ширину отделочного материала. В таком случае поверхность практически не повреждается, а гвоздь не изгибается. Если забивать крепежные элементы длиной более 4 см молотком, они могут погнуться и испортить поверхность материала. при вкручивании их электродрелью таких проблем не возникает.

После того как все гвозди вкручены в закрепляемую деталь, ее можно начать прибивать молотком. Чтобы утопить шляпку гвоздя в материале, необходимо использовать металлический добойник. При отсутствии такого инструмента достаточно положить на вбитый крепежный элемент шляпку другого гвоздя и добить ее до нужного уровня.

( Пока оценок нет )

Как монтировать деревянную вагонку

Для монтажа деревянной вагонки своими руками используются два вида обрешётки – деревянная и металлическая. Также установка таких панелей может происходить с предварительным утеплением, которое тоже делается несколькими способами. И, наконец, сама вагонка может устанавливаться либо на кляймеры, либо на гвозди или саморезы.

Виды обрешётки

Обрешётка из деревянного бруса

• Для деревянной вагонки чаще всего делается горизонтальная обрешётка из деревянных брусьев, хотя, если панели будут монтироваться горизонтально, то и обрешётка, естественно, будет вертикальной. Если стена ровная, то рейки прикручиваются прямо на неё и лишь в некоторых местах подставляются тонкие пластинки из дерева или пластика для нивелирования общей плоскости. В том случае, когда каркас будет нести неровная стена, то для его монтажа применяют для консолей П-образные перфорированные подвесы, как это сделано на фото сверху.
• Расстояние между брусьями на обрешётке для деревянной вагонки должно быть 50-60 см и не более. И с таким же шагом фиксируются сами брусья на гвозди, саморезы или консоли. Для того чтобы плоскость обрешётки была ровной, в первую очередь прикручиваются верхний и нижний профили, а все остальные устанавливаются по ним при помощи отвеса, правила или длинного уровня.
• Точно такую же обрешётку можно сделать из оцинкованных профилей CD, только их обязательно монтировать на консоли. У металла есть свои преимущества перед деревом – такой профиль не гниёт и не ржавеет, его никогда не поведёт при перепадах влажности и к тому же срок эксплуатации у него неизмеримо больше.

Металлическая вагонка на потолке – монтаж своими руками. Читайте здесь.

Утеплитель можно установить под профилями, надев его на консоли

• Если стена холодная, то на неё предварительно устанавливают утеплитель и сделать это можно двумя способами. Первый – это когда минеральная вата или пенопласт монтируют между профилями обрешётки, по возможности подсовывая материал под рейки, а второй способ подразумевает накалывание утеплителя прямо на консоли.
• Сверху утеплённую поверхность закрывают паропроницаемой плёнкой или гидробарьером (в зависимости от назначения помещения). Всё это закрепляют дополнительно либо саморезами с самодельной пресс-шайбой, либо грибками-дюбелями, а потом устанавливают профили. Когда утеплитель укладывается между профилей, то плёнка крепится прямо к ним степлером, гвоздями или саморезами с широкой шляпкой.

Монтаж панелей вагонки

Для крепления вагонки можно использовать нержавеющие гвозди

Крепить вагонку к обрешётке можно на кляймеры, на саморезы и на гвозди. Если вы производите наружный монтаж, то вам лучше использовать нержавеющие гвозди или такие же саморезы, потому что при перепадах температуры и влажности кляймеры малоэффективны. Имейте в виду, то какие гвозди вы используете, повлияет на внешний вид отделки, ведь обычный металл ржавеет и это вызовет жёлто-коричневые потёки на дереве.

Вагонка Штиль – стильное решение для любой отделки. Читайте здесь.

Для монтажа вагонки используют кляймеры

В помещении деревянную вагонку устанавливают при помощи кляймеров, которые тоже крепятся или на гвозди, или на саморезы. Вообще-то инструкция предусматривает фиксацию кляймеров на нержавеющие 20-милиметровые гвоздики, так как они поставляются в одном комплекте, но пользоваться ними крайне неудобно, да и монтаж на саморезы более надёжен.

Нельзя бить молотком по замку вагонки

• Панели зачастую не заходят в замок при обычном нажатии или ударе рукой и их приходится забивать молотком. Но при ударе по замку жёстким предметом его полки разломаются, поэтому, чтобы не повредить паз, вставьте в него отрезанный кусок вагонки и бейте по нему. Этот обрезок вы потом с лёгкостью сможете вытащить (входит панель хуже, чем выходит).
• Для сокрытия зазоров в углах для деревянной вагонки не предусмотрены какие-либо финишные или угловые профили, поэтому используют обычные планки. Резной или строганный багет прибивается или прикручивается в угол с одной или с двух сторон – получается грубоватая, но очень красивая естественная композиция. Так же для такой декорации вполне подходит деревянный плинтус – его монтируют и вверху, и внизу, и по углам.
• Деревянная вагонка монтируется достаточно легко, и вы убедитесь в этом сами, посмотрев видео ролик с её установкой. Для самостоятельной установки вам потребуется просто быть внимательным и аккуратным – панель при ударе может треснуть.

Способы крепления

1. 1. Использование финишных гвоздей. Очень популярный метод. В данном случае вы сможете снять наличник и в любое время установить его на место. Рекомендуется использовать гвозди, обладающие сверху сплющенной поверхностью, имеющие длину 4 см и диаметр чуть менее 1,5 мм. Чтобы упростить себе работу, просверлите отверстия в наличнике так, чтобы между ними было не более 5 — 7 см. После чего, забейте в отверстия гвозди, а шляпки удалите бокорезами, либо же закрасьте восковым карандашом.
2. 2. Применение жидких гвоздей. Этот вариант подойдет лишь, когда поверхность, на которой размещается наличник, является абсолютно ровной, а сам наличник изготовлен из МДФ. Нанесите жидкие гвозди на обратную сторону наличника, после чего с усилием прижмите его к стене. Сразу же надо снять его со стены и подождать около двух минут. Затем приклейте наличник на то же самое место и зафиксируйте скотчем. Огромный плюс данного варианта заключается в том, что лицевая сторона наличника не подвергается механическим воздействиям. Правда, если вы решите его снять, то сделать это будет непросто.
3. 3. Крепление саморезами. Для начала на передней стороне наличника сделайте широкие, но неглубокие отверстия. Это нужно для того, чтобы шляпки саморезов не возвышались над самим наличником. Чтобы сделать углубления, используйте заранее подготовленное сверло. Если желаете, можете приобрести соответствующие по цвету декоративные шляпки, которыми можно закрыть саморезы с лицевой стороны наличника. Советуем использовать саморезы для дерева, которые имеют длину не больше двух сантиметров.
4. 4. Использование наличника на защелках. Внешне он напоминает букву «Г», за что его прозвали – наличник с «клювом». Осуществить крепление в данном случае будет элементарно просто. Более широкий участок детали помещается в отдельное углубление и свободно защелкивается. Основной недостаток этого варианта заключается в следующем: из-за того, что наличник сделан из МДФ, при постоянном снятии он может быстро расслоиться, что ведёт к разрушению стыкового участка. И, чтобы установить наличник на старый участок стены, вам потребуется использовать клеевые растворы, что сделает его внешний вид не таким привлекательным, и повторно его снять будет очень сложно.

Мы рассмотрели четыре варианта крепления. Какой из них выбрать – решать вам. Главное, теперь вы знаете, как крепить наличники. Оставайтесь с нами, и всё у вас обязательно получится!

Ещё можно почитать:

Как врезать замок в дверь

Пошаговая инструкция о том, как врезать замок в дверь. Рекомендации наших специалистов помогут вам эффективно защитить своё жилище, выполнив качественную установку дверного замка…

Варианты крепления наличников на межкомнатные дверные блоки

Крепление стандартных плоских изделий осуществляется под углом 90º. Вертикальные и горизонтальные панели плотно стыкуются между собой в верхней части дверного блока.

Крепление финишными гвоздями

Деревянные наличники проще фиксировать к дверной конструкции с помощью гвоздей, имеющих плоские шляпки. Такое крепление достаточно надежное, а при необходимости эти декоративные элементы легко демонтируются. Чтобы не было видно гвоздей шляпки можно обрезать бокорезами. Тогда обналичка будет иметь более привлекательный внешний вид.

Но перед тем, как сделать обналичку межкомнатной двери при помощи финишных гвоздей, необходимо правильно подобрать их длину. Она рассчитывается с учетом толщины декоративной планки. При этом гвоздь должен зайти в элемент короба дверного блока минимум на 2 см.

Предварительно необходимо отметить точки соединения наличника с основанием. Расстояние между ними должно быть одинаковым. Крепление рекомендуется осуществлять с шагом 50 см.

После нанесения точек крепления в планке необходимо просверлить для гвоздей сквозные отверстия, соответствующие диаметру гвоздя. После этого декоративный элемент прикладывается к коробке, в подготовленные отверстия вставляются гвозди и забиваются. Если гвозди используются со шляпками, их необходимо закрасить восковым карандашом.

Фиксация жидкими гвоздями/h3>

Для фиксации декоративных наличников часто используются жидкие гвозди. Неоспоримое преимущество такого способа – это отсутствие видимых участков крепления на поверхности изделий. Недостатки: слабое крепление, неудобства выполнения демонтажа конструкции.

Также при выборе жидких гвоздей для крепления на дверные блоки декоративных элементов необходимо учитывать, что все рабочие поверхности должны быть идеально ровными. После распиловки заготовка обрабатывается клеящим составом с тыльной стороны и плотно прижимается к предварительно подготовленному основанию (выровненному и обезжиренному).
Чтобы качественно приклеить планку, ее в прижатом состоянии рекомендуется удерживать на протяжении одной минуты.

Крепление саморезами

Теперь разберем, как сделать обналичку межкомнатной двери своими руками с использованием саморезов.

Технология крепления декоративных элементов на двери аналогична их фиксации с помощью финишных гвоздей. Только в этом случае используются саморезы для древесины. Параметры крепежных элементов: толщина – 0,6 см, длина – 2,5 см.

Фиксация деталей осуществляется с шагом 50 см. Предварительно в местах крепления сверлятся отверстия диаметром, аналогичным саморезам. А чтобы утопить шляпку в декоративной планке с лицевой стороны высверливается отверстие соответствующего диаметра на глубину до 1,5 мм. После вкручивания саморезов места соединений закрашиваются специальным восковым карандашом.

Фиксация клювами

Данная технология не предусматривает применения финишных гвоздей, саморезов или жидких гвоздей. Декоративные панели оснащены специальными соединительными замками-клювами. А в дверной коробки под них сделаны соответствующие углубления.

Наличники прикладываются к основанию коробки так, чтобы шипы попали в углубления, слегка прижимаются до определенного щелчка. Это будет означать, что замок захлопнулся.

Крепление с помощью саморезов

Крепление наличников финишными гвоздями отличается простотой и надежностью.

Крепление с помощью саморезов является стандартным вариантом. Оно позволяет создать действительно качественное соединение. Работать придется с деревом, а это означает, что саморезы должны использоваться именно для этого материала. Благо, современный рынок предлагает множество самых разнообразных решений. Что касается длины крепежа, то она должна быть не менее 2 см.

Для работы лучше всего использовать шуруповерт или дрель. С их помощью вкручивать саморезы будет гораздо проще. Для того чтобы крепеж не выглядывал над наличником, обязательно нужно проделать небольшие отверстия с помощью заранее подготовленного сверла. Оно берется достаточно большого диаметра, чтобы можно было с легкостью работать с поверхностью.

Саморезы не всегда выглядят привлекательно, поэтому по возможности их шляпки следует спрятать.

Для этого используются различные решения. К примеру, можно без особых проблем купить специальные декоративные накладки. Отлично с этой задачей справится восковой карандаш. Он устранит дефект за несколько секунд. После этого дверь будет выглядеть весьма красиво и привлекательно.

Различные способы использования гвоздей

Финишные гвозди забиваются несколькими способами, что зависит от типа закрепляемого материала и его расположения. Если, например, происходит закрепление вагонки, изделия забиваются так, чтобы их не было видно. Это возможно благодаря строению отделочного материала. Финишные гвозди забиваются под углом в 45 градусов в паз, который затем скрывается выступом следующего элемента отделки.

Если происходит закрепление дверных откосов, изделия забиваются в край отделочного материала или в выемку, если она имеется на нем. В большинстве случаев гвозди не видно, даже если забить их без добойника. Но лучше использовать этот инструмент, чтобы шляпки крепежных элементов полностью погрузились в материал.

Когда осуществляется закрепление на полу паркета, финишные гвозди забиваются в паз, поэтому их не видно после проделанных работ. Скрывать данные крепежные материалы нужно только при закреплении реек на деревянных рамах или во время отделки дверных проемов.