Укладка ламината на деревянный пол

Расчет материалов

Следующим этапом является расчет необходимого количества шурупов. С этой целью подсчитывают, сколько лаг имеется в комнате.

Чтобы их найти, необходимо ориентироваться по гвоздям или увидеть в щель у стен. Далее подсчитывается число досок по ширине, которое потом умножается на количество лаг. То есть каждая доска будет прикручиваться одним шурупом к лаге примерно на расстоянии пол метра.

При выборе шурупов по длине лучше взять те, которые не будут доставать до бетонной поверхности.

Пользуясь данным значением, определяем количество необходимых шурупов, разделив длину и ширину комнаты на 15 и умножив получившиеся значения.

Далее необходимо рассчитать необходимое количество ламината. С этой целью лучше предварительно произвести замер комнаты, а все необходимые расчеты делать уже в магазине. Причиной тому является то, что разные виды ламината могут иметь различную ширину панели.

Сам расчет очень простой. Если наша комната имеет площадь 20 м?, а в одной упаковке выбранного ламината примерно на площадь 2,6 м?, то просто разделяем 20 на 2,6 и получаем 8 коробок, кроме того четвертая часть коробки у нас останется про запас. Если Вы будете укладывать ламинат обыкновенным методом, то этого количества Вам будет вполне достаточно, так как расход на разрезку будет составлять около 5%. Если же Вы собираетесь производить укладку ламината по диагонали, то его запас должен быть не меньше 10%, а это значит, что придется брать 9 коробок. Так же следите, чтобы коробки ламината были все одной партии. Дело в том, что частенько материал из разных партий отличается по оттенку рисунков

Кроме того обратите внимание на целостность упаковки, так как в противном случае могут быть поврежденными замки

Так же нужно рассчитать и необходимое количество фанеры. Для начала рассчитаем площадь одного листа.

К примеру, если Вы берете фанеру размером 1,4*1,5, то площадь листа составит 2,1 м?. Затем площадь комнаты (например, 20 м ?) делим на полученное значение, то есть 20/2,1=9,52. Это значит, что необходимо взять 10 листов фанеры.

Кроме того нужно учитывать и само расположение листов, чтобы в результате не оказаться в ситуации, когда придется формировать последний фрагмент из обрезков.

Правила подготовки деревянного основания к укладке

Есть общие требования к характеристикам обустраиваемой поверхности. Согласно указаниям СНиПа с присвоенным нормативному сборнику номером 3.04.01-87, для настила ламинированного покрытия:

• необходима выровненная поверхность, перепады рельефа которой не превышают 2 мм в пределах участка 2м² площадью;
• допустим max уклон 4 мм, равномерно распределенный на 2м в любом направлении.

Отступать от регламентированных техническими предписаниями указаний не следует, так как в случае несоблюдения будет повреждена чувствительная замковая система. Расшатаются пазы, сломаются хрупкие тонкие гребни, пол прослужит недолго, придется перестилать.

Можно, конечно, поменять элементы частично, если вред нанесен будет только нескольким доскам, но процедура ремонта потребует немало усилий. В таких ситуациях ламинированные панели демонтируют до места восстановления, затем меняют сломанные элементы и вновь настилают в обратном порядке. При множественной порче ламинированных планок о частичной замене не может идти речь. В лучшем случае сохраниться несколько досок, которые можно использовать для обустройства кладовок, чуланов, компактных крытых веранд.

Перед настилом панелей ламината на деревянный черновой пол в обязательном порядке проводится ревизия основания. Определяется фронт работ, в результате которых приведенная в полный порядок основа будет готова водрузить на свои укрепленные «плечи» покрытие.

Действия по подготовке зависят от степени износа деревянной конструкции:

• Старый дощатый пол придется разобрать до опорного бруса, ведь за годы его многолетней эксплуатации чувствительная натуральная органика могла пострадать от переизбытка влаги или заразиться грибком. Через половицы выяснить, каково реальное состояние не получиться, если деревянный пол не является потолком просторного подвала. Тем, у кого есть высокое подполье, везет. Оно предоставит возможность исследовать и починить детали перекрытия без утомительного демонтажа. Весь список конструктивных элементов внимательнейшим образом исследуем. Сомнительные участки балок и лаг вырезаем, заменяем новым брусом. Снятые с пола с низким подполом доски, внушающие уверенность в надежности, переворачиваем неистертой изнанкой кверху, вновь настилаем, заполняем щели пеной или ремонтным составом. Старые поизносившиеся доски меняем без сожалений. По укрепленным в потай половицам «пройдемся» циклевальной машиной. Все конструктивные составляющие давно устроенного деревянного пола надо тщательно обработать антисептической пропиткой и антипиреном. Сейчас несложно купить мастику, выполняющую обе значимые для древесины функции.
• Новый дощатый пол нет необходимости также скрупулезно диагностировать, так как сооружен он был не так давно, наверняка покрыт составами, защищающими от гнилостных бактерий и от возгорания. Потому подготовка к настилке ламината на недавно сооруженный деревянный пол не отнимет у исполнителя много времени и трудовых усилий. Проверяем крепления, меняем или подновляем расшатавшийся крепеж, «топим» гвозди или саморезы на пару мм в половицах. Запениваем или заполняем столярным клеем, пополам перемешанным с опилками, щели, при необходимости циклюем.
• Пол с конструктивными нарушениями нужно доработать. Заранее определить диапазон действий в таких случаях весьма сложно, потому что у ситуации может быть масса разнообразных причин. Например, если прогибаются половицы, предстоит укрепление системы лаг путем дополнительной установки бруса или замена досок на более толстый материал. Зачастую выгоднее и проще настелить сверху еще один ряд аналогичных по толщине досок, укладываемых «в крест» предыдущему слою. Последняя мера допустима, если дополнительный черновой пол вместе с ламинатом и подложкой не отнимет от высоты потолка слишком много очень нужных для ограниченного пространства см.

Выровнять черновую основу из древесины можно фанерой, ГВЛВ, листами ОСБ или посредством подкладки под лаги кусков рубероида, а также свернутого в несколько слоев пергамина. Можно приобрести «конструктор» от Кнауф с полным набором крепежа, опор и листов фанеры. Способ выбирают, исходя из экономических соображений и простоты осуществления.

↑ Строение и преимущества ламината

Ламинат — один из самых быстрых и простых способов преобразовать облик помещения. В Европе он появляется в 80-е годы, тогда как в России становится известным лишь в 90-е годы XX столетия. Ламинат представляет собой износостойкую панель толщиной 6-11 мм, которая может быть окрашена под песок, мрамор, массивную доску, камень. Пластины легки в транспортировке, монтаже и уходе.

Верхний слой представляет собой прочную пленку, защищающую листы от солнечных лучей, механического истирания, влаги. Второй слой — бумага с нанесенной фактурой. Третий — древесноволокнистая плита, задающая прочность покрытию. И наконец, финальный слой — снова бумага, пропитанная различными смолами для защиты от воздействия жидкости.

Ламинат — это своего рода «плавающий пол», который не нуждается в закреплении гвоздями. Пластины соединяются в местах стыковки или на замок. Неоспоримым достоинством является возможность укладки на любые виды напольных покрытий (бетон, линолеум, дерево), которые эксплуатационных свойств не потеряли, а вот морально устареть успели.

Процесс укладки

Ламинированные панели не нужно крепить к стенам или полу, достаточно состыковать их только между собой. Уложенный по плавающей схеме пол хорошо лежит, имеет возможность немного расширяться и сужаться.

Ламинат меняет свои геометрические характеристики с перепадами температур и колебаниями влажности, если укладка ламината будет выполнена с использованием клеевых составов – при любых температурных изменениях пол может искривиться. Заменить доску ламината в этом случае нельзя, нужно будет разломать всю конструкцию и только после этого постелить новый пол.

Именно из-за трудоемкости и невозможности разобрать и заново собрать ламинат клеевая технология уже не пользуется успехом. А вот бесклеевая технология обеспечивает вентиляцию деревянных составляющих структуры пола, что в свою очередь позволяет напольному покрытию служить дольше без ремонта.

Благодаря использованию ламината, можно изменить внешний вид помещения, без особых на то финансовых и временных затрат.

// ]]>

Для начала нужно убедиться, что поверхность, на которую будут стелить ламинат, ровная и прочная. Так же необходимо оценить уровень изношенности деревянного покрытия пола. Если же у него нет никаких дефектов из-за грибков, плесени и других повреждений, то его смело можно использовать как основание для ламината.

Подготовка. Процесс подготовки пола для последующей укладки покрытия начинается с выравнивания. Даже если деревянный пол хоть какое-то время был в использовании, он будет иметь мелкие потертости, деформации и всевозможные неровности.

Определить степень деформации пола можно, используя уровень. Если показатель деформации не превышает 3 мм на 1 м2 то такой пол считается ровным и никаких подготовительных работ не понадобится.

Укрепление досок шурупами

Итак, все материалы закуплены, приступаем к укреплению пола шурупами. На сайте есть статья о том, что делать со скрипом пола в квартире, в ней частично рассказывается об этой работе.

Так как шурупы трудно входили в дерево, вначале мы сверлили отверстия примерно на 70% длины шурупа, а затем шурупами притягивали доски к лагам.

Укрепляем пол рядами по лагам

Конечно, если у вас мощный шуруповерт, то удастся выполнить это гораздо быстрее без дополнительного сверления. В нашем случае самый дешевый китайский шуруповерт, который быстро садился, поэтому вся работа растянулась на несколько дней. Главное, плотно прикрутить доски к лагам, чтобы они не болтались при ходьбе. Так как двери скоро поменяют, подпиливаем откосы для установки плинтуса.

Подпиливаем дверные откосы

Во время работы выяснилось, что из-под пола со стороны улицы слишком сильно дует, поэтому пришлось заделать щель пеной. В таком случае нужно смочить поверхность до обработки водой, а также обрызгать пену после нанесения, т. к. для процесса полимеризации монтажной пены необходима влага.

Из этой щели сильно дуло с улицыТак стало гораздо лучше

Выравнивание деревянного пола под ламинат – способы и нюансы

Частый вопрос, связанный с этой частью работ – можно ли класть ламинированные панели, если пол не идеально ровный. Согласно букве нормативных документов, регулирующих правила устройства напольных покрытий, перепад высот основания должен составлять не более, чем 2 мм на 1м2 пола. В случае, если данное условие не соблюдается, производители не могут гарантировать, что покрытие будет нормально вести себя в процессе эксплуатации.

Выбор способа, как выровнять деревянный пол под ламинат, зависит от того, насколько неровной является поверхность. Вариантов масса: сухая стяжка, выравнивание при помощи листовых материалов, шпатлевание, для очень неровных или имеющих постоянный уклон покрытий подойдёт устройство нового «слоя» пола по мини-лагам, а для полов с незначительными неровностями может быть достаточно циклёвки.

Выравнивание пола фанерой

Циклевание деревянных полов как способ выравнивания

Циклёвка пола представляет собой абразивное снятие небольшого слоя поверхности пола при помощи специального аппарата – циклёвочной машины. Перед началом работ рекомендуется тщательно очистить полы, снять защитный слой (например, мастику), утопить шляпки гвоздей и саморезов в древесину во избежание поломки инструмента. Полы выравниваются в несколько проходов: первый производится диагонально, а между полосами снятого покрытия обязательно образуется небольшой нахлёст. Второй и последующий проходы осуществляются перпендикулярно предыдущему, а последний – вдоль половой доски.

Для получения более гладкой поверхности следует уменьшать зернистость наждачной бумаги в циклёвочной машине. Труднодоступные участки пола обрабатываются ручной циклей или углошлифовальной машинкой, использовать которую стоит только в том случае, если вы уверены в собственных навыках работы с таким инструментом. В процессе производства работ обязательно применяйте средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения — очки и респиратор, не забывайте о необходимости надеть рабочую одежду, поскольку циклёвка связана с образованием большого количества мелкой древесной пыли. По окончании всех операций проведите сначала сухую, а потом влажную уборку помещения.

Выравнивание пола под ламинат при помощи листовых материалов

Наиболее популярным способом выравнивания основания под ламинат является настил на старое покрытие листовых материалов из продуктов переработки древесины, для чего применяют, как правило, фанеру, ДСП и ОСБ, причём целесообразным считается использование панелей толщиной не менее 12 мм. Порядок выполнения работ таков:

1. Старое покрытие проверяется правилом. На особо неровных участках можно дополнительно притянуть единичные выпирающие доски к лагам или стесать их рубанком.
2. Листы выкладываются по всей площади пола для «примерки» и по необходимости обрезаются в местах входа стояков коммуникаций в пол, а также по размерам помещения.
3. Разметьте по периметру и в центре листа точки, куда будут входить стягивающие саморезы. Расстояние между ними должно находиться в пределах 15-30 см, отступ от края листа – 2 см. Просверлите отверстия в размеченных местах, используя диаметр сверла чуть меньший, чем диаметр самореза, после чего раззенкуйте отверстия, используя сверло с более крупным диаметром – это позволит избежать выхода щепы из-под головки крепежа.
4. Поднимите листы и очистите основание от мусора, пыли, стружки и опилок – это позволит избежать неприятного хруста и других посторонних звуков при эксплуатации пола.
5. Последовательно притяните листы к основанию, начиная с одного угла.
6. Очистите готовое покрытие от мелкого сора, щепок.

Сухая стяжка – новый способ сделать пол ровным

Набирающим популярность способом выравнивания пола является сухая стяжка – устройство насыпного выравнивающего слоя на существующем основании. Преимущество такого метода заключается в быстроте монтажа, экологичности материалов, отличных теплоизоляционных свойствах, высокой влаго- и паропроницаемости.

На деревянный пол укладывают листы ДСП, по лазерному уровню монтируют «маяки», а затем на подготовленное основание насыпают слой гранулированного материала (чаще всего для таких целей используется керамзит) и распределяют по всей площади так, чтобы получить идеально ровную поверхность, выходящую в один уровень с «маяками». Когда гранулированная отсыпка готова, на неё по технологии, схожей по своей сути с устройством кирпичной кладки, со смещением стыков в два слоя укладываются листы фанеры, гипсокартона или ГВЛ, которые впоследствии соединяются специальным клеем и саморезами.

Готовим деревянный пол для укладки ламината

Диагностика деревянного пола

Перед укладкой ламината на деревянный пол само основание нужно тщательно проверить. Причем проверять нужно не только внешнее состояние пола, но и исправность его внутреннего каркаса.

Пол необходимо визуально осмотреть, простучать для выявления трещин, а также – проверить его горизонтальность с помощью уровня. Полученную в ходе диагностики пола картину внимательно анализируем.

Проверка состояния пола

Ламинат можно укладывать на деревянный пол, если тот:

• Не имеет визуально заметных повреждений (трещины в половицах, щели между досками, подгнившие доски и т.д.)
• Обладает достаточным запасом прочности;
• Не прогибается при ходьбе и под более серьезной нагрузкой (исключая экстремальные, вроде тяжелого платяного шкафа);
• Не скрипит.
• Имеет ровную поверхность без выступов, сучков  и впадин. Допустимый перепад плоскости пола по высоте для укладки ламината составляет 2 мм на 2 м.

Если все эти требования соблюдены – можно приступать к монтажу ламината. В противном случае инструкция по укладке панелей ламината рекомендует провести подготовку пола.

Ремонт деревянного основания

Как правило, наиболее распространенной проблемой при укладке ламината на деревянное основание является перепад деревянного пола по уровню.

О том, как своими руками выровнять деревянный пол под ламинат, мы расскажем ниже, а здесь отметим, что необходимо предпринимать в случае обнаружения других неисправностей:

Пол, требующий подготовки

• Если обнаружены поврежденные или подгнившие доски чернового пола, нужно их заменить. Если повреждения носят наружный характер, то можно просто вынуть доску, перевернуть ее и уложить на лаги изнаночной стороной вверх.
• Расшатанные доски чернового деревянного основания укрепляем с помощью саморезов.

• Если расшатались доски вместе с лагами, то можно закрепит их непосредственно в бетонном основании. Для этого просверливаем сквозное отверстие и крепим лаги, используя анкер.
• При проседании пола разбираем несколько половиц, и выравниваем участок пола, подкладывая под лаги опорные клинья. Если лаги находятся в неудовлетворительном состоянии – придется разбирать весь пол и монтировать новые элементы каркаса.
• Щели, трещины и отверстия в досках деревянного основания заполняем шпатлевкой.

Заделка щелей и трещин

Выравнивание деревянного пола циклеванием

Если неровности деревянного пола, на который мы планируем уложить ламината, незначительны – то  их можно устранить с помощью циклевания или обработки пола электрорубанком. Этот метод выравнивания применяется для неровностей в пределах 4-6 мм на 1 м2.

Перед выравниванием пола заглубляем в древесину все гвозди, та как  контакт с металлом может повредить ножи шлифовальной машины. Оптимально проводить выравнивание, разделив пол на несколько участков – и после завершения обработки каждого из них контролировать плоскость и качество шлифовки.

Шлифовка пола

Когда циклевка пола завершена, необходимо еще раз проверить поверхность пола с помощью уровня, а также – удалить все опилки и деревянную пыль с помощью пылесоса. Делать это нужно очень тщательно, так как пыль, попадая в замки ламината, может стать причиной весьма неприятного скрипа.

Выравнивание основания фанерой или ДСП

Еще одним способом выравнивания пола под укладку панелей ламината является настилание листов фанеры или ДСП:

• Для выравнивания используется достаточно толстая фанера – не менее 15 мм. А вообще лучше использовать настолько толстый материал, насколько позволяет вашему бюджету его цена (в разумных пределах, конечно).
• Во избежание появления плесневых грибков листы настилаемого материала необходимо обработать олифой или фунгицидом.
• Перед настиланием фанеры черновой пол выравниваем, подмащивая под лаги клинья из дерева или пластика. Если используется система регулируемых лаг – то выставляем уровень с помощью регулировочных винтов.

• Фанеру подрезаем в размер, используя дисковую пилу по дереву.
• Подрезанные листы фанеры укладываем на основании и контролируем перепад плоскости. При необходимости – выравниваем листы с помощью подкладных реек.

Оба приведенные здесь способа позволяют качественно подготовить деревянное основание к монтажу ламината. Дополнительная информация в статье Как выровнять деревянный пол под ламинат: простые и сложные способы

Укладка ламината

После того как все предварительные работы успешно завершены можно переходить непосредственно к укладке ламината. Но для начала нужно, чтоб ламинат, так сказать, адаптировался к влажности воздуха в помещении, в котором он будет стелиться.

Для этого его нужно оставить на пару дней в этом помещении.

Начинать укладку необходимо с угла, и предпочтительней было бы, чтобы это место было самое видное.

Правда есть и некоторые моменты, которые стоит учитывать. Если в комнате есть дверь, которую Вы не желаете снимать при выполнении работ, то начать лучше именно от неё. В противном случае Вы можете в конце работы столкнуться с большими трудностями укладки последнего ряда ламината.

Благодаря замкам ламинат сегодня укладывают без использования клея. Данный вид укладки называют плавающим, так как покрытие не прикручивается к полу, а свободно располагается на подложке.

Дело в том, что из-за того, что ламинат может менять свои размеры в зависимости от климатических условий, его нельзя прикручивать к полу, иначе он может просто вздуться или дать трещины.

По всему периметру панели располагаются специальные замки, при помощи которых они соединяются. Происходит это абсолютно без усилий, нужно всего лишь вставить одну панель под углом к другой и опустить. Чтобы подробней ознакомиться с данным процессом, лучше просмотреть видео.

Таким образом, сначала нужно уложить в угол одну панель и состыковать с узкой стороны другую. Так нужно уложить весь первый ряд. Если возникает необходимость, то с помощью лобзика или пилы можно подпилить последнюю панель.

Главное, чтобы избежать соскобов и сколов на ламинированной поверхности покрытия, нужно выбирать инструмент с мелкими зубцами. Правда не стоит переживать, если край получится не очень ровным или аккуратным, его с легкостью можно замаскировать под плинтусами.

При укладке обязательно строго придерживайтесь одного правила: всегда оставляйте щель между ламинатом и стеной или прочими препятствиями (дверь, трубы и пр.) шириной около одного сантиметра.

Но следите за тем, чтобы эта щель не была слишком широкой, и ее можно было спрятать под плинтусом.

Чтоб зазор между ламинатом и стеной был одинаковым по всей площади комнаты, стоит воспользоваться специальным набором для укладки ламината, который легко приобрести в любом строительном магазине.

В этот набор входят клинья, имеющие одинаковую толщину, клин, предназначенный для подбивания панелей и монтажная лапа, используемая для укладки последнего ряда. Цена такого набора незначительная, но в принципе можно обойтись и без него.

Дело в том, что бить молотком непосредственно по замкам нельзя, так как они очень легко ломаются, так что в данных целях нужно использовать переходник, которым и будет выступать обрезок панели.

А последний ряд довольно легко укладывается и без использования монтажной лапы, просто нужно оставлять небольшой зазор, чтобы пролезли пальцы.

В таком случае нужно будет просто немного приподнять его и защелкнуть весь ряд. Эта маленькая хитрость может значительно упростить Ваш труд. Защелкивается ряд обыкновенным нажатием на ряд под углом. Чтобы получить плотный стык без щелей, уложенный ряд слегка подстукивается.

Для того чтобы сделать дополнительную герметизацию швов, можно приобрести пасту-герметик, предназначенную специально для данных целей. Перед тем как стыковать панели, ею просто промазывают замки.

Но если в Вашем помещении регулярно наблюдается повышенная влажность, то лучшим вариантом станет положить плитку, линолеум или керамогранит.

Существует ряд замков, которые могут позволить стыковать ламинат не рядами, а по одной штуке. К ним относятся QuickStep или Click-замки.

Щель между стеной и ламинатом лучше оставлять не сразу, а собрать пару рядов и уже потом подвинуть их на нужное расстояние к стене. А чтобы они в дальнейшем не сдвигались можно сверху поставить что-то тяжелое.

Панели укладываются в шахматном порядке. Это значит, что первый ряд начинают с целой панели, а второй с половины, следующий опять с целой, и т.д. Благодаря этому можно получить плотные стыки и минимизировать расход ламината.

Когда Вы дойдете до труб отопления, аккуратно, при помощи лобзика вырезается отверстие. После этот обрезок укладывается и прижимается плинтусом или садится на жидкие гвозди.

При монтаже последнего ряда, возможно, придется подпиливать панели по ширине, так что учитывайте при этом зазор. Его укладка производится аналогично предыдущим рядам.

3 Методы выравнивания деревянной основы – используем подходящий

Сделать поверхность пола ровной своими руками можно двумя способами – циклеванием и укладкой древесностружечных плит либо фанеры. Первая методика годится для оснований с несущественными (до 6 мм на квадрат) выпуклостями, наростами и впадинами.

От более серьезных неровностей, охватывающих все основание либо большую его часть, лучше избавляться при помощи электрического рубанка (он прекрасно срезает выпуклые участки) либо шлифмашинки. Перед использованием этих инструментов следует тщательно очистить древесину от пыли и мусора, утопить в древесину выступающие на поверхность шляпки метизов. Гвозди и саморезы не должны торчать над основанием. Это гарантированно приведет к повреждению рабочих ножей рубанка, шлифовального агрегата.

Процедура циклевки деревянного покрытия несложная. Необходимо разделить всю площадь пола на несколько отдельных зон и поочередно обрабатывать их шлифтехникой. После шлифования каждого участка обязательно проверяем качество проведенных работ. Когда весь пол будет обработан, повторно используем строительный уровень. Если нам удалось убрать высотные перепады, убираем с основания древесную пыль и опилки. Операцию желательно осуществлять веником и пылесосом

Важно! После уборки на поверхности пола не должно остаться ни грамма пыли. Она забивает замки ламинированных досок, из-за чего они нещадно скрипят и издают иные малоприятные звуки в процессе эксплуатации покрытия

Неровности более 6 мм циклеванием не исправить. Мы только зря потратим время и силы. В подобных ситуациях, как было сказано, нужно выравнивать полы при помощи фанеры (как вариант – ДСП). Выбор материала производим с умом. Покупаем фанеру толщиной более 10 мм с влагостойким покрытием. Эксперты советуют использовать для жилых комнат листы с маркировкой ФК или ФСФ. Если планируется уложить ламинат в нежилом помещении, можно приобрести фанеру ФСФ. Она обладает максимальной прочностью и влагостойкостью. Но для жилых комнат она не применяется, так как характеризуется низким уровнем экологической безопасности.

Желательно обработать фанерные листы фунгицидным составом либо обычной олифой. После этого приступаем к выравниванию. Сначала подкладываем под лаги пластиковые или деревянные клинышки, стараясь нивелировать высотные перепады. Затем нарезаем дисковой пилой фанерные листы на заготовки подходящих размеров. Нужно заранее рассчитать, сколько изделий понадобится для покрытия всей площади напольного основания. При этом учитываем, что фанера размещается в шахматном порядке или с некоторым смещением. Недопустимо, чтобы в одной точке соприкасались углы четырех разных заготовок.

Фанерные заготовки укладываются с отступом от стен (1–1,2 см) и с обязательным зазором между собой (около 2,5 мм). Делается этого для того, чтобы материал не деформировался при расширении под действием изменяющихся влажностных и температурных условий в помещении. Крепление фанеры выполняем саморезами. Устанавливаем их, отступив от края заготовок на 20 мм. По периметру листа метизы вкручиваются так, чтобы дистанция между ними не превышала 20 см. Некоторые специалисты советуют промазывать деревянное основание клеем перед укладкой фанеры. Такая операция предупреждает расшатывание старых досок. Но использование клеящего состава не отменяет необходимости в креплении заготовок саморезами.

Обучающее видео: как положить ламинат на деревянный пол своими руками

По принципу лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать, домашним мастерам предлагается ознакомиться с обучающим видео укладки ламината на деревянный пол. Из роликов можно узнать все, что касается устройства покрытия на деревянную поверхность.

https://youtube.com/watch?v=KHCMG4ddIgs

Видео: укладка ламината на деревянный пол своими руками

В интернете можно найти целую серию курсов о том, как класть ламинат. Видео-инструкции по устройству напольного покрытия содержат наглядную информацию и практические советы как опытных мастеров, так и тех, кто впервые попробовал своими силами выровнять деревянное основание и уложить ламинирование покрытие.

В обучающих роликах можно увидеть мастер-классы по выравниванию пола фанерой и ДСП, узнать об особенностях деревянного основания, выборе подложки, а также пошаговые инструкции по укладке ламината. Кроме того, в видеоматериалах можно найти рекомендации по устранению возможных дефектов деревянного покрытия.

Видео: как класть ламинат возле дверного проема

Есть много обучающих сюжетов о монтаже плинтусов, особенностях замковых соединений напольного покрытия и технологии креплений панелей материала между собой. Тематические видеоуроки содержат сведения о том, как уложить покрытие вокруг труб радиаторов, в нишах, выступах, возле дверей и ступеней, а также в других труднодоступных и неудобных местах.

Некоторые видеопособия посвящены устранению и заделке дефектов на уже постеленном ламинированном покрытии. Из них можно узнать, как замаскировать образовавшиеся на ламинате царапины, вмятины от упавших тяжелых предметов или каблуков, а также как устранить повреждения, образовавшиеся в процессе укладки: сколы углов и кромок, расхождения швов, вспучивание покрытия.

Выравнивание деревянного пола любым из существующих способов позволяет использовать его как основание под ламинат. Если все работы по подготовке поверхности пола выполнены с соблюдением технических требований, напольное покрытие прослужит достаточно долгий срок, не требуя ремонта и сохраняя при этом эстетичный внешний вид.

https://youtube.com/watch?v=YLWDSz3N-fQ

Стяжка и керамзит

При использовании бетонной стяжки используют небольшой слой цементного раствора, на который потом укладывается гидроизоляция (пенополистирол или полипропилен). Далее монтируется сам ламинат. Бетонная стяжка в этом случае должна иметь толщину не более 3 миллиметров, в противном случае деревянный пол может не выдержать нагрузки.

В некоторых случаях довольно неплохо зарекомендовал себя другой вид стяжки — саморастекающаяся. Она позволяет довольно быстро получить желаемый результат, поскольку неплохо взаимодействует с деревом и любым другим черновым покрытием.

Используя керамзит, в первую очередь нужно правильно его уложить и выровнять. Этот вариант лучше всего подходит для неровных деревянных полов и сглаживает даже самые крупные неровности. Кроме того его используют как дополнительную изоляцию.

Единственный его явный недостаток — это относительно высокая цена, если сравнивать с фанерой или ДСП. Керамзит также дороже бетонной стяжки, но в случае, если используется именно он, финишный пол с гарантией практически на 100% буде имеет идеальную ровность поверхности.

Видео как положить ламинат на деревянный пол

https://youtube.com/watch?v=YLWDSz3N-fQ

https://youtube.com/watch?v=YLWDSz3N-fQ

Скрипеть половицы пола могут по двум причинам:

• плохая фиксация досок на черновом настиле или лагах;
• трение отдельных элементов между собой.

В первом случае изделия крепят к поперечинам саморезами или гвоздями. Во втором при незначительных щелях – подсыпают графит, тальк и заделывают образовавшиеся зазоры шпаклёвкой.

Чтобы узнать состояние деревянного пола, рекомендуется снять слой краски и обнажить структуру дерева. Гнилые и истлевшие половицы проверяют шилом или простукивают молотком. При обнаружении таких деталей их аккуратно удаляют и заменяют досками такой же толщины и ширины, вбивая их в образовавшийся зазор.

Если половицы пола в хорошем состоянии, но между ними образовались щели, деревянный пол сколачивают. Расстояние, которое возникает между настилом и стеной забивают отрезком доски. Вместо сколачивания в щели вставляют тонкие бруски и вбивают их киянкой. Затем обязательно проходят по полу шлифовальной машинкой, чтобы неровный пол превратился в гладкую поверхность.

Очищенные от краски половицы в целях профилактики рекомендуется пропитать антисептиком от грибка и плесени и каким-либо биозащитным составом от древесных насекомых.